周松芳

老一辈革命家、藏书家李一氓先生曾说：“限于交通条件、人民生活水平和职业厨师的缺乏，跨省建立饮食行业是很不容易的。解放以前大概只有北京、上海、南京、香港有跨地区经营的现象。”对粤菜的跨地区经营，他提到了上海的大三元、冠生园、大同酒家等，北京则只提及著名的谭家菜和王府井一个小胡同里的梁家菜，给人的印象是，似乎北京没有什么正规的粤菜馆。其实此言差矣。粤菜馆在上海大行其道的时候，固然是粤菜的黄金年代，但其实粤菜馆在北京的黄金时代，却要早得多。

上世纪30年代，虽然由于迁都，北平的饭馆业已不能与清末民初的全盛时代同日而语，湘、鄂、赣、皖、滇、桂等省菜馆已经绝迹，但广东菜馆还是为数不少，如东安门外的东华楼，代表菜式为蚝油炒香螺、干烧笋、五柳鱼、红烧鲍鱼；东安市场的东亚楼，代表菜式为叉烧肉、鸭粥；八面槽的一亚一，代表菜式为鱼粥、鸭粥；西单市场的新广东以及西单市场的新亚春等。全盛时代又是怎样的一种光景呢？

【北京粤菜馆的全盛时期】

康熙、乾隆年间，南方馆在京城兴起，到嘉庆、道光年间，愈发火爆。这些南方馆大多开设在南城，这是因为南城会馆多，南方进京考试的秀才聚集于此。同时，南城又有有名的八大胡同，灯红酒绿，自然也是餐馆云集的原因之一。

粤菜是最早打入北京的先锋，早期北京饭馆业的全盛时代，基本上也是粤菜馆的全盛时代。据考证，北京最早的粤菜馆叫“醉琼林”，至光绪年间最红火的粤菜馆，要数陕西巷的“奇园”和“月波楼”两家。……