李亚强

入疆记

我是家里第三个到新疆的人，但我与之前的两个是如此不同。

父亲在我出生后，跟着村里的年轻人去了新疆，上世纪八十年代，新疆是打工者的天堂，只要有一把力气，不愁找不到活儿干，不愁挣不到钱。因此，父亲一年中一半以上的时间在新疆，在乌鲁木齐，在塔城，在石河子，在伊犁。年轻的父亲也就是在新疆，一点一点变得苍老，直到如今走路都成了最难的事情；也就是在那个时候，他的父亲我的祖父，在大雪纷飞的夜里，咽下了在人世间的最后一口气。

但是在我们兄弟眼里，新疆是个遥远而抽象的存在，具象的东西是父亲带回来的葡萄干、哈密瓜，当然还有，我们从未尝试过的面食吃法。那些年，父亲喜欢下厨，冬天的火炉上，架一口平底锅，开水在沸腾，父亲将揉好的面块，切成细细的小条，然后拉长，在我们弟兄三人的注视下下在锅里，炒好的菜覆盖在煮好的面条之上，那是让人难忘的异域风味。父亲将其命名为拉条子，后来到了新疆，才知道这样的面食叫新疆拌面。大盘鸡是更为高级的吃法，但是我们一年也吃不了几回，一只鸡的价格是一家人一个月的柴米油盐钱，除非家里来了非常重要的客人，父亲才会动手做一顿大盘鸡，红红绿绿的辣椒、西红柿、蒜苗，煸炒入味的鸡肉，时时刻刻挑动着我们饥饿而又贫穷的味蕾。

还有让人印象深刻的，是新疆的莫合烟，细长的纸条，卷上细碎的烟丝，卷成棒状，然后舔一口口水，一支烟便卷成了，父亲坐在炕头，抽着烟卷，烟雾缭绕里，仿佛贫苦的生活有了另一番味道。

35岁以后，祖父去世，父亲再也不去新疆了，尽管那里遍地可以生财。在外的十几年，家里的地撂荒了，三个孩子齐刷刷长大。但是我们比任何时候都想要一个可以陪伴在身边的父亲，母亲想要一个陪伴在身边的丈夫，祖母也想要一个陪伴在身边的儿子。于是，新疆终于成了父亲口中的新疆，那些过去的年月，也成了他封存的记忆。

母亲是第二个去新疆的，在我上初中的那些年，地里的麦子收割完或者没收割完，她要跟着村里的妇女，从兰州坐上绿皮火车，几天几夜的路程才到新疆。是的，她们的身份是拾棉工，浩浩荡荡的拾棉队伍，从贫穷的山村里走出来，奔向天山脚下雪白雪白的棉花地。

母亲说，从兰州到乌鲁木齐，路真远，戈壁滩上火车奔跑一天，都见不到一个村庄。她不会说荒凉，她只说让人心里发慌，空落落的。

母亲说，新疆的棉花真白啊，干活干累了，真想就那样躺在棉花地好好睡一觉。而那时候，我们的铺盖都是发黑的劣质棉。

后来我在电视上看到了那些拾棉工人的工作镜头，长不过膝盖的棉花树上，朵朵棉花在微风中待采，拾棉工人弯腰弓成90度，胸前綁着袋子，在白云般的棉花地里向前推进。多么温馨而又让人心痛的一幕，生活给了我们苦难，但是母亲却把苦难变成了温暖，每年回家的行囊里，总有一床优质棉絮被，在那些寒冷的岁月，是那些新疆的棉花，温暖了我们亟待生长的身体，积蓄了足够的热量，让我们在未来的日子里，能够阻挡人世间的各种寒冷。

我要去新疆，当我在内蒙古给远在甘肃老家的母亲打去电话时，母亲表达了担忧，从内蒙古到新疆，几千公里的路程，那需要坐多少天的火车、需要受多少罪才能抵达那个遥远的地方。我告诉母亲，主办方邀请我们去，买的是飞机票，只需要三个小时，就能从包头到乌鲁木齐。受苦一辈子的母亲，哪里知道飞机的速度，想到这里，我难过不已。

新疆，是多么遥远的一个存在，似乎只存在于中学课本里，存在于挂在墙上的中国地图里，存在于去过新疆的朋友口中，这个中国占地面积最大的省份，地处亚欧大陆中心的省份，如西藏一样，似乎只适合想象。

当蒙古高原的气温维持在40℃左右的时候，我却有了这样的机会，去新疆。在父亲和母亲之后，我成为家里去新疆的第三个人，这是一种近乎炫耀的自豪。

飞机在一个雷雨交加的傍晚准时起飞，强大的气流不断袭来，飞机像大海上随波逐流的帆船，乘客却只能听天由命，我下意识抓住前面的椅背。好在并无大碍，飞机最终平稳升入高空，星星点点的灯火逐渐消失在低空浓重的黑云之下，东方已经一片墨黑，西方的天空还有一片光亮。多么值得铭记的时刻，由黑暗追逐光明，逐渐又隐入黑暗，这种黑暗适合遥望，那些未知的、遥远的物事。

当飞机飞过甘肃，进入新疆大地，苍茫的大地一片漆黑。邻座的一个维吾尔族小伙告诉我，那就是戈壁滩，没有人烟的戈壁滩，还要飞行一个多小时才能到灯火辉煌的乌鲁木齐。

乌鲁木齐，优美的牧场，此刻，我正在与它靠近。

当飞机平稳降落在地窝堡机场，出站的人流将我向前推。从傍晚到深夜，从一座城市到另一座城市，我完成的不仅是时空意义上的跨越，更是文化层面的跨越，从草原文化、黄河文化到新疆的西域文化。这个神秘的省份，更像是一场宿命，在特定的时间，在特定的机缘，等待着我的出现。

乌鲁木齐，在繁华的深夜，等待着每一双好奇的眼睛的到来。

一路往西

我曾经在包头的深夜，接到来自新疆的好友的电话，两三个小时的时差，带给人们的，不仅是时间意义上的差异，更是生活作息和工作习惯的差异，这种差异所形成的魅力，成为人们所追逐的美好。

就像此刻，在石河子宾馆12楼的房间里，我能清楚地看到乌鲁木齐大街上滚滚的车流，来来往往的行人，而此时，远在几千公里之外的包头，早已沉沉地睡去。收拾好行李，坐在宾馆的木椅上，点一支烟，沏一杯茶，看窗外的路灯，看窗外的树木，看窗外的建筑，看窗外天空上点点星光。一切是顺理成章的样子，这样的错觉带来的是一夜的无眠，不只因为一杯茶，还因为几支烟，在石河子宾馆的一夜，我与乌鲁木齐一起，内心保持着灯火通明的状态。

早上吃过早点，在宾馆对面的一家清真餐厅用过早餐，天南海北汇聚到一起的一行人，彼此并不熟识。好在，作家杨献平也在此行之列，而我们之前是熟识的，我俩站在即将出行的中巴车前，抽着他从楼下买的雪莲香烟，对于未知的旅途都充满了好奇。生活似乎理应如此，当我们埋身在一成不变的生活中时，总想去看看别人怎么活，其他地方的人怎么活，是不是也跟我们一样，在生活的苦难中匍匐前进。endprint

九个小时的车程，当活动的组织者、同为作家的武夫安兄说出这句话的时候，车里的人都吃了一惊，什么样的路途需要九个小时去跋涉？对于很多地方来说，大巴车九个小时的路程，足以从一个省跨越到另外一个省，但是在新疆，这只是从一个地方到另一个地方。武夫安兄介绍说，在新疆几百公里的路程都算不得多远，从一个城市到另一个城市，随随便便就是几百公里。

我们要去的地方是博尔塔拉蒙古自治州，顺着起伏的天山山脉，一路往西。窗外的景色不断变换着，并不熟悉的一车人时不时拿起手中的相机，拍下窗外的美景。这里的一切是那样不同，绿油油的棉花地，迎风摇摆的白杨绿柳掩映着整齐的村舍，谁能想到，这里在中华人民共和国成立初期，还是荒凉的戈壁滩呢？

汽车还在连霍高速上奔驰，那些骚动的心终于按捺不住，车里的气氛开始活跃起来，美妙的歌声开始响起，湖南作家申瑞瑾、克拉玛依油田作家李佩红、乌鲁木齐作家段景，杨献平也跃跃欲试，但他并没有唱歌，而是打开手机支在话筒前，美妙的音乐在话筒的消磁声里断断续续。

一路往西，必须要记住的，是在三棵树的那一顿午餐。与其他省份不同，新疆因其时差上下班时间与内地相差两个多小时，因此在下午两点多的时候，我们坐在了高速路边的简易餐厅里。南面就是茫茫天山，北面一条小路直通村庄，小餐厅就在路边的尘土飞扬里热火朝天。

在博乐的夜晚走一走

一场雨，准确无误地等在那里，在我们到达博乐市的时候，久违的雨光顾了这座边陲小城。我们的一场看似无意义的行走，因了一场雨而变得意义非凡。武夫安老兄笑称，在新疆等一场雨不容易，两个湖南的作家将雨带到了干旱的新疆。在半个月前，湖南多地出现连续降雨成灾，在新疆，等待一场雨比等待一个久违的老友都难，暴雨致灾几乎无法想象。

到达博尔塔拉宾馆时，大雨倾盆而下，博乐滨河公园掩映在一片雨幕中。当我们办理完入住手续准备出门时，大雨再次不期而至。我想，大致博乐是不想让我们这些远方的客人，如此轻易就看到一座城市的面貌，所以才通过雨披上了一层神秘的面纱。

同行的当地人告诉我，博乐市地名源于博尔塔拉河，博乐一名历史久远，最早的记载是公元12世纪耶律大石建西辽后所建的“勃罗城”。元代有“不剌”“普剌”“孛罗”等称呼。旧为准噶尔策妄阿拉布坦游牧地，清乾隆二十九年移察哈尔左营驻此，设领队大臣，俗称大营盘。《西域图志》称博罗塔拉。1888年（光绪十四年）属精河直隶厅。1920年，由精河县析置博乐县，博乐市1985年撤县建市。因为地处中国与哈萨克斯坦边境，博乐市是我国重要的对外开放城市。

与很多城市相比，博乐是一座非常年轻的城市，几乎与我的年龄相仿，但是在现代化城市建设中，它并没有落后，干净的街道、优美而独具特色的城市建筑、良好的城市绿化，都足以让人感叹。

当我的遥远的城市已经开始进入深夜的时候，我们才从一场酒里起身，太阳还远没有落到阿拉套山山后，雨后的博乐滨河公园里，三三两两的行人步履悠闲。

每一座城市，都有它的进入方式，而博乐的进入方式，是一场酒，一场不急不慢、徐徐展开的酒。作为蒙古族自治地区，这个城市的喝酒方式是独特的、另类的，并不是内蒙古大草原上的豪饮、歌声不停酒不停，也不是江南城市温婉的、细品慢咽的，它是折中的、看似漫不经心的。这种感觉，在哈日图热格的那一次喝酒再次得到验证。

微醺是最好的，眼神稍显迷离，精神已趋亢奋，这时候，一座城市开始在脑海里鲜活起来。

了解一座城市，非步行不可。我们顺着博乐河行走，雨后的草坪似乎能拧出水来，指头肚大的蜗牛如雨后春笋般集体出动，在公园里的林间小路上蠕动，新疆籍的青年作家子茉赶紧提醒大家，不要踩到蜗牛。

我俯身，那些柔软的黏稠的动物，在青石板路上蜗行，每一步都是那么艰难。就像这片土地上曾经发生的一幕，乾隆三十六年（1771年），土尔扈特部首领渥巴锡（阿玉奇汗之曾孙）为摆脱沙俄压迫，率领部众冲破沙俄重重截击，历经千辛万苦，胜利返回祖国，在今天的伊犁哈萨克自治州、巴音郭楞蒙古自治州以及博尔塔拉蒙古自治州一带游牧生活。如今，英雄的故事还在这片土地上流传，英雄的后代也在这片土地上繁衍生息。

到达宾馆的时候，夜幕已经完全降临，8楼的宾馆外，华灯璀璨。申瑞瑾带来了老家的黑砖茶，正在屋子里给大家泡茶，兴奋的一行人完全忘记了时间。

真应该在博乐的夜晚走一走。

我一个人起身下楼，顺着沿河路往西漫无目的地走，此时正是暑伏天气，但是博乐的夜晚却异常清凉舒爽，甚至还有些许凉意。白天的几场急雨，给这个城市的夜晚带来了特殊的韵味，树木青翠欲滴，让人仿佛置身江南小镇。街上行人已经非常少了，偶爾有晚归的市民，悠然徜徉在马路上。

这是一座慢城市，一切都徐徐而来，连街上的车辆，也并不是高速前进，缓缓而有序地通行。慢是一种生活态度，也是一种生活方式，其实想想，人生在世，有什么值得着急呢，一切都已经准确无误地安排在哪里，并不会因为步调加快而改变，也不会因为行走缓慢而停滞，我们要做的，只是按照大自然的安排，走好预料之中或者意料之外的每一步即可。

就像此刻，我坐在博乐市的街头，坐在这异域风情的马路边抽烟。谁能想到呢？

从内蒙古到新疆，数千公里的距离，因了特殊的机缘，我作为一个闲人，来到这座城市。其实，从一片辽阔到另一片辽阔，这不仅是地理位置上的变换，更是文化意义上的时空转换。同是蒙古族聚居地区，但是我所在的内蒙古自治区与这里有着巨大的差别，哈萨克族、蒙古族、维吾尔族、回族等多个少数民族在这座城市共同生活，共同谱写多民族的共生共荣，多文化的互融共存的绚丽华章。

天空中没有一丝云彩，繁星点缀着深邃的夜空。我想起几年前在内蒙古草原，像这样的月色下，酒后躺在草原大地上，天空就在眼前，无边无际的夜空笼罩着四野，这样的时候，还有什么可以纠结，还有什么不能释怀呢？endprint

往回走的时候，身后一个哈萨克族小伙和一个维吾尔族小伙在散步，他们正谈论着，一场酒上的胜负，他们并没有注意到，前面走的这个闲人。

回到酒店，楼下的博尔塔拉河依然在静静流淌，远处的天山遁入无尽的黑暗。

哈日图热格的一场酒

天阴着，一场雨后，沿途的河槽里水流不断，冲刷着经年的石头。那些石头，在河流底部，是流水的路，曲曲折折通向我们并不知道的远方。河流的源头，就在我们面前苍茫的阿拉套山。

我们要去的，是阿拉套山南麓的哈日图热格国家森林公园，但是当车行至阿拉套山脚下的一个牧人苏木村时，天公不作美，开始下起了大雨。好客的蒙古族老板赶紧将我们让进新盖的蒙古包里，一行二十多人钻进蒙古包里，噼噼啪啪的雨滴斜打在蒙古包上。来自其他省市的作家们兴奋不已，屋檐听雨看雨比较多，但是在这么大的蒙古包里听雨，却是第一次。

地勢较高，加上下雨气温降低，大家都穿得比较单薄，蒙古包里叠着好几床被子和毯子，都被大家拿来铺盖。不一会儿，蒙古族老板端上滚烫的奶茶和馓子、奶酪。

走出蒙古包，拿着主人准备的雨伞，我在院门外张望。斜斜的细雨织成一张密密的网，遮挡住了我好奇的眼睛，一条柏油马路曲曲折折通向阿拉套山深处，哈日图热格国家森林公园就在阿拉套山南麓。看我在院门外发呆，男主人打着伞走出来，沉默着跟我看了一会儿山，与天山不同，阿拉套山上植被非常好，远远望去是一片墨绿色。而天山远远望去，只能看见山巅之上的皑皑白雪，和半山腰浓密的云杉。

许久，我问男主人哈日图热格里还有黑雕出没吗？男主人笑了笑，不置可否。然而我相信是有的，这天上的神物，在山巅之上，在云杉之上，在蓝蓝的天空上，定是在巡视着广袤的哈日图热格。

院子里的另一个房间里，几位当地人正在喝酒，不时飘出优美的歌声。

雨终于停了，大家又集结向哈日图热格出发，在过第二道关卡的时候，边防战士告诉我们，上山的路已经被大雨冲毁，此时无法通行上山。这让大家有些扫兴，但是并不妨碍大家的兴致，在一片空旷的草地上，背面就是插着中国国旗的边境线，我们在南面，风从西边来，吹着阿拉套山，吹着我们，吹着我们生命中的一段时光。

回到蒙古包里的时候，我注意到院子里的那个房间里，那桌喝酒的当地人还在高声谈论着，欢唱着，透过窗户可以看到，桌子上的酒瓶已经空了好几个。“在那遥远的地方，有位好姑娘，人们走过她的帐篷，都要回头留恋的张望，她那粉红的笑脸，好像红太阳，她那美丽动人的眼睛，好像晚上明媚的月亮……”雄浑的歌声如泣如诉、百转千回，久久飘荡在小院里。

一位维吾尔族老大哥走出门来，黢黑的脸庞，一顶武警士官帽，他用不太标准的普通话跟我们在院子里攀谈起来，他说他们都是博尔塔拉州歌舞团的演员，作为驻村干部在这里工作，周末休息一起喝酒。我提出跟他一起合影，老大哥慨然同意，我俩站在蒙古包前，山东作家邹梅为我们拍下了一张合影。

晚饭就在蒙古包里进行，酒至半酣，我起身去卫生间，正好路过维吾尔族老大哥喝酒的屋子，就在我向里张望的一瞬间，他发现了我：进来嘛朋友，进来嘛，一起喝酒！犹豫了几秒钟，我走进他们的包间，一盘土炕上放着一条长桌，大家盘腿而坐。本来已经在蒙古包里喝了不少酒，热情的维吾尔族老大哥赶紧给我斟酒，满满一杯，老大哥给我介绍，在座的有两个哈萨克族、一个维吾尔族、一个蒙古族、两个汉族，几乎都是歌手，端起酒，我敬这些陌生的朋友。

听到我来自内蒙古，两个蒙古族朋友投来尊敬的眼光：内蒙古大草原嘛，好地方，来吧朋友，我们跟你连喝三个。

这真是一场奇妙而让人难忘的经历，我曾经跟很多人喝过酒，熟悉的、陌生的，但是这次却不同，相隔着几千公里的距离，但是我们却坐在了同一个酒桌上，四个民族能够坐在一起喝酒，估计也只有新疆才有这样的情况发生。

因为一个陌生人的加入，一场已经过半的酒局再次热闹起来，七个人推杯换盏不亦乐乎，不知不觉又半斤酒已下肚。经过交谈得知，我们在外听到的优美的歌声正是来自于一位哈萨克族歌手，我提出让他再唱一首，坐在我旁边的名为超子的汉族歌手按捺不住了，半跪着给大家唱起一首自己作词作曲的歌来。

多么美好的夜晚，透过玻璃窗户，我看到东边的月亮已经悄悄升起，蒙古包上闪着一层银光。当蒙古包里的其他朋友找到我的时候，我已经沉醉在这一场陌生的酒局里。

秘境夏尔西里

必须要说一说的，夏尔西里，中国最后一方净土，原生态的处女地。夏尔希里为蒙古语，意为“黄色的山坡”，位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州境内的阿拉套山北麓，北以阿拉套山山脊为界与哈萨克斯坦共和国接壤。

去夏尔西里，本身不在此趟行程里，但是因了博乐市旅游局的协调，武夫安兄最终争取到了这次机会，当我们从山上下来的时候，才知道此行的不易。同行的当地人告诉我们，夏尔西里长期是中哈两国争议领土，直到1998年才正式划归入中国国土，所以这里一直以来都是军事禁区，哪怕现在依然如此，要想进入夏尔西里，必须要有边防军的通行证。220平方公里的夏尔西里中国领土，只有不多的边防战士和几位护林员，甚至连牧民都不允许进入。在整个博尔塔拉蒙古自治州，去过夏尔西里的不超过500人，因为夏尔西里地处中哈边境，属于军事禁区，上山需要当地政府一把手及州军分区司令员的签字审批，而且严格限制人数，军事管理严格。

实际上，当我们还没有进入夏尔西里之前，就已经经过了两处边防武警岗哨，上山的车并不多，但是每次检查都要十多分钟才能放行。这更让我们确信了此行的不易。

越野车在山谷间穿行，弯多又急，一条窄窄的军用公路只够一辆越野车通行，会车更无可能，所以这一条路是单向通行，上山之后无法回头，顺着下山公路方可出山。一上山，车里的作家们开始欢呼起来，与山下的风景完全不同，这里是一处天堂般的存在，绿油油的山坡上鲜花各色盛开，茂密的松林增加了几分神秘感，我们都在猜想，这山里到底还有多少野生动物的踪迹。endprint

上到山顶，风景开阔起来，回望来时的路，一条小道如蛇一般曲曲折折盘在山坡上，几辆小车在缓慢地爬行。北坡上鲜花如织，再往北则是哈萨克斯坦的地域，作家们疯了、醉了，在花丛里拍照、嬉戏。那些叫不上名字的花儿挨挨挤挤地生长着，生怕少了雨水、阳光的滋润。除了大自然，谁还能有如此大的手笔，留下这让人惊心动魄的美呢？

回来后我想，夏尔西里能让我记住什么呢？其实什么也记不住，当我在面对那样一座山、那样一处秘境一般的存在的时候，脑子里什么也没有，只有山上的花、天上的云、山谷里的流水，任何语言都显得苍白无力。同行的一名当地导游拿着照相机，躺在花丛里拍照，趴在山坡上拍照，但是能留下什么呢？

巨大的虚无包围了我，什么都没有，只有夏尔西里这四个字，一直在脑海里回旋。

彩色的蝴蝶翻飞着，我站在国境线张望，一张并不高的铁网分隔开两个国家，但是接天连地的花同出一源，上下翻飞的蝴蝶没有疆域。夏尔西里何时属于人类？这里是植物和动物的世界，它们真正属于这里，也拥有这里，我们短暂的到访和停留，并不会给这里带来什么，更不会带走一草一木。

出山的时候，我们碰到了几个蒙古族的护林员，当地的导游正是蒙古族，他们在一起热烈地交谈着，后来当地导游告诉我们，护林员在山里好几个月没有遇见一个蒙古族，已经好久没说过蒙古话了，遇到一个蒙古族人，护林员激动得热泪盈眶。

看到山坡上自由自在的蒙古马时，当地蒙古族导游再也按捺不住，从车上取下蒙古袍、长筒靴、蒙古帽穿戴整齐，跃身上马，在陡峭的山坡上纵马飞驰。蒙古族是马背上的民族，马是蒙古人的伙伴，在幽僻的夏尔西里大山里，汉族护林员骑着摩托车，蒙古族都骑着马，那些孤独的护林员与蒙古马一起，保护着这片美丽的森林、草地。

我们离开的时候，护林员委托当地导游将自己的六七岁的儿子带到山顶上的居所去，车行至半路，护林员的儿子下车爬上山坡，为我们摘下一把野山莓。大家纷纷下车去摘山莓，一场急雨瞬间而至，蜿蜒的山路瞬间隐没在大雨里，远处的山坡更是隐隐不可见。到达山顶的时候，大雨已经停歇，远处的，一弯彩虹将两座山头连接在一起。

当越野车驶出夏尔西里的时候，我又回头看了一眼那座山，眼睛不知不觉湿润了，再见夏尔西里，还不知道是什么时候，那时候它将又如何呢。

想起夺命大乌苏

我并不知道乌苏啤酒的厉害，一下午的行程又累又困，这时候，我喜欢喝一瓶冰镇啤酒，在香浓的麦汁里解去一身的疲乏。

饭菜还未上桌，哈萨克族服务员提来一箱乌苏啤酒，我赶紧启开一瓶，倒了半碗一饮而尽，一股清凉舒爽沁入心脾，同桌的当地人看着我笑，让我有些不解。细问，他说起乌苏啤酒的厉害来。乌苏啤酒产自新疆乌苏市，有红瓶与绿瓶之分，绿瓶酒精度稍低，红瓶酒精度4.5度，在啤酒里属于高酒精度级别。

自诩酒量还可以，我有些不服，几下喝完了一瓶，这时候感觉后劲猛烈，看着满桌刚上的菜肴和刚开启的白酒，我已经有些晕晕乎乎。同行的黄思诚兄告诉我，乌苏啤酒当地人戏称夺命大乌苏，他最多的一次也只喝过9瓶乌苏啤酒，那时确已找不着北。

夺命大乌苏，多么豪爽的名字，让人一下子就想起古龙武侠小说里的天涯明月刀、流星蝴蝶剑，一招便可致命。

在新疆，在乌苏啤酒面前，我第一次有些怯意。我喝的，正是红瓶夺命大乌苏，入口柔和舒爽，后劲刚烈凶猛。

我想起乌鲁木齐至博乐市途中的那些风景，路边的田野里，那些枝蔓缠绕的作物，远看与葡萄并无二致，当地人告诉我，那是啤酒花。新疆生产啤酒花，广阔天地里，干旱少雨，日照充足，啤酒花与其他地方相比，更显其优质。经得住风沙，才保得住品质，这样的啤酒花酿出的啤酒，哪能不烈呢？

一瓶乌苏啤酒垫底，然后白酒开始进入主题，几个回合下来，已经感觉有些支撑不住。我们刚到这个名为黑骏马的哈萨克族风情餐厅时，我在卫生间听到了掏心挖肺的呕吐声，那时还有些不屑，这时才知道了其中的缘由。我能想象到，在那一阵呕吐的背后，可能是几瓶夺命大乌苏的灌溉和滋润。

当然，我撑到了最后。当桌上的白酒已经告罄，乌苏啤酒还在源源不断供应，情之所至，大家举杯皆啤酒。又一两瓶乌苏下肚，已经飘飘然不知所以。返回宾馆的路上，感觉身轻如燕，如脚踏祥云，即刻就能起飞，上九天揽月。

果然名不虚传，乌苏啤酒像一匹蒙古烈马，让人有征服的欲望。我甚至想，要是能在一片草原上，提上这一箱乌苏啤酒，天地为床、盖，好好喝一场，醉卧草原。但是最终武夫安兄也没有给我们这个机会，我们的行程里，一场啤酒的狂欢并未被重视，为此我遗憾不已。

[责任编辑 阿霞]

[責任编辑 阿霞]endprint