燕巧

我们的夜晚美食和故事本可以更唇齿留香的，中国不缺饮食，更不缺故事

原版《深夜食堂》火了，中国紧跟着翻拍了一部，但拍出来，观众们的反应却并不热烈。前者在豆瓣上的评分是9.2，而后者只有2.7。这次翻拍从店面装潢到演员服装，从食物种类到喝酒方式，甚至老板脸上的刀疤，都在模仿日本原版，演变成一场大型东施效颦。

观众心有不甘，我们的夜晚美食和故事本可以更唇齿留香的。中国不缺饮食，更不缺故事。就饮食来讲，中国的吃食比日本要丰富得多，就像红香肠、土豆沙拉跟八大菜系不能相提并论。就故事而言，《深夜食堂》里所描繪的治愈系饮食故事，中国也有很多，汪曾祺、冯骥才写了不少，只是没有人拍。

熟人食事多治愈

半夜上街吃东西的经历，我只有一次，几年前回家晚饿得发慌，就顺路去了某快餐店吃汉堡裹腹，既没遇到有故事的老板也没遇到有故事的食客，所以说虽然有深夜外出觅食的经历，但却没什么故事，不提也罢。但对那些谈饮食的故事却馋的不行，跟我一样的人也有很多。

晓得张佳玮的人大概都知道此人好吃。作品里经常写自己做饭，订外卖，写自己和女朋友吃过最好吃的肉夹馍。中间的故事里，治愈系不少。张佳玮在上海的时候，常吃住处附近几家馆子的外卖。叫得多了，老板们都记得他吃什么。给外卖大叔打电话，才刚开口，老板就替他说了宫保鸡丁和蛋炒饭。湖北馆子的老板会在年后把老家的吃食顺带送给张佳玮，中间一年时间张佳玮离开上海，刚回上海又打湖北馆子的电话，说完要什么，末了老板补一句：“回来啦？”

这样的温情实在是吸引人，让你迫不及待地跟也分享点自己下馆子的事儿。

国版《深夜食堂》热播之际，一位网友分享了她家饭馆的一个事。

网友家开了个小饭馆，有段时间她在家养病，父亲在那段时间都会提早打烊，只有几天例外。

一天晚上八点来钟，店里正要打烊。这时进来一个很憔悴的中年男人，问店里下不下面。网友说明这里不卖面条，中年男人皱着眉不知如何是好。这时，父亲从厨房里走出来，客气地说面条只有第二天的早点摊上有。中年男人叹口气说老婆住院，晚上饿了想吃面条。父亲知道那时周围的馆子都关了，就让他等会儿，开火煮了一大汤碗挂面，里面加的是准备第二天给女儿喝的鸡汤。中年男人问多少钱，父亲说；钱就算了，第二天记得把汤碗还回来就行。

第二天早上，中年男人来还汤碗的时候问他们家卖不卖水饺，父亲愣了一下问他啥时候吃，他说晚上吃。晚上那个男人果然来买水饺，收了五块钱，叮嘱他第二天记得还碗。

第三天下午那个男人才来还汤碗，没问卖啥，父亲也没主动提。但是晚上快打烊的时候，父亲跑去门口朝医院方向张望了几下，扫地也磨蹭得很，正准备关门的时候那男人又来了，要下一碗面，父亲像是松了口气，又还带着点埋怨的口气说要吃面就早点来，女儿身体不好要早睡，男人点头说知道了。

第四天男人没来还碗，晚上父亲磨蹭很久也没等到人，于是关门打烊。

第五天晚上，男人说要一碗雪菜肉丝炒饭，父亲说女儿睡了，炒饭要开排风扇太吵了，吃面行不行，男人支支吾吾表示能不能帮忙做炒饭，女儿在房间里听见了，就对父亲说也想吃炒饭，父亲如释重负地答应了去做了炒饭，让人连盘子端了回去。

第六天第七天，中年男人没来，父亲等了很久。到了第十天，父亲放弃了那个盘子。

过了许久，男人拿着盘子来了，说忙老婆的后事一直没空来还盘子。父亲看着他风尘仆仆的样子，问了一个厨子才会问的问题：你想吃点啥？

看吧，我们的深夜食堂故事写出来，是很治愈的。即便没有治愈的故事，但是种种小细节也会让人感动好一阵。比如碗里的面突然变多了，或者突然多了个煎蛋，老板简单一句“哦，今天煎多了，没卖完”，你温暖之余便也顺势接下这份心意。即便没加面也没多煎蛋，某一天晚上耳边响起“还是不要辣椒哇”，你大概也知晓了老板想表达的“哎呀，我记得你哦”。

文人食事趣事多

汪曾祺曾在写昆明的吃食里提过几家老饭馆，我印象最深的，是其中一家名叫映时春饭馆里的堂倌。两层楼的饭馆里，座位常是满座，却只有一个堂倌。客人点了什么菜，他记得清清楚楚，听到厨房里锅铲敲炒的声音，就知道什么菜已起锅，转眼就手托一盘菜，噔噔噔上楼。客人吃好了，他早已在心里把账算好，下来几位，几十元几角。他的手、脚、嘴、眼一刻不停，但头脑清晰灵敏，是一个有过人精力的堂倌。

这大抵是中国的食堂、餐馆里非常常见的场景，故事也不是什么治愈系，与日本深夜食堂描绘的那种慢节奏的饮食故事相差很大，但这些快节奏的、忙碌的中国餐馆却最接近我们的生活。

汪曾祺嗜吃是出了名的。这位毕业于西南联大，在昆明先后呆了七年的“吃货”对昆明的吃食非常熟悉。他笔下的过桥米线、汽锅鸡、还有饵块，随便一样都能勾得人口水直流，何况这吃食背后的小故事。沈从文先生吃米线常吃二两，里面加上西红柿和煎蛋便十分满足。给《学人谈吃》写的序里还说了跟文联同事们下馆子的趣事，一次菜点多了，老舍先生认为有一个菜不好，不要，一起吃饭的亚平同志便掏出笔来在这道菜菜名上画了一个方框，加了个螺旋形的小尾巴，服务员却看不懂——编辑把校对符号用到菜单上来了。

冯骥才先生的《俗世奇人》里也曾写过饮食故事，其中一篇短篇小说《酒婆》里写的酒婆是真正的酒鬼，每天下午必去一个小酒馆，而酒馆老板人奸，往酒里掺水。酒鬼们对肚子里的酒却一清二楚，但谁也不肯把这层纸捅破，喝美了也就算了。老板人近六十，没儿没女，可一日，老板娘居然有喜了。老板给佛爷叩头时，动了良心，发誓今后老实做人，诚实卖酒，再不往酒里掺水掺假了。可曾想，嗜酒如命的酒婆却在老板不往酒里掺假的那天，趁酒劲转悠到了大马路上，出了事，从此在这条街上绝了迹。

故事不治愈，但耐看。实际上，《深夜食堂》的原版也不全是治愈系的故事的。《深夜食堂》最初是日本漫画家安倍夜郎的作品，然后才是小林薰主演的日剧版和日影版。原著漫画，没影视版那么温情款款，其本身便是冷幽默地描述脱衣舞女、大妈声优、拳击手、帮派、赌鬼等各色边缘人和边缘情感。日剧版和日影版，算是找了其中最鸡汤的篇目，只能说得了原版神髓的三四成而已，已经不算太接地气了。而国语版再照日剧版拧一个，那就更是离题万里。茶泡饭三姐妹变成了泡面三姐妹，深夜去店里让老板煮泡面这样的故事，不如半夜自己煮份泡面，或者看一篇汪曾祺先生的“吃文”来得实际。

那些好看的中国美食片

原版《深夜食堂》讲述的日本市井生活，在具有日式特色的居酒屋里，厨师穿着日式和服，做的料理是章鱼香肠、茶泡饭和厚蛋烧。这些情节暖心、暖胃，但那不是我们的生活。中国人的市井，是普通百姓的日常生活，柴米油盐酱醋茶，说不忘的家长里短，说不尽的是是非非。

中国人对吃其实是很迷恋的。以饮食做主题的电影电视剧从来不少，今年就有《喜欢你》和《决战食神》让观众在电影院看得勾起馋虫非要撸个串才能回家，再往前数有《食神》《满汉全席》，《炊事班的故事》虽然是搞笑情景剧，但也是讲的也是厨房故事。

李安的电影里我最喜欢的是《饮食男女》，片头老朱做菜的镜头翻来覆去地看了好多次，简单的食材加上精湛的厨艺，行云流水又丝毫不做作，瞬间令人食指大动。做食物，这部剧堪称模范，至少做出来的样式比国版《深夜食堂》合胃口。而做饭之外，《饮食男女》是一部非常“本土”的电影，以亲情为主，食物为辅，讲述了一家人生活的酸甜苦辣，这部拍摄于1994年的电影，在豆瓣上至今都保持着9分的高分。

再者就是当年让全国人民都食欲大开的《舌尖上的中国》，《舌尖上的中国》以中国人对美食和生活的追求，用一些人物故事串联起了中国各地美食生态。我最喜欢的一段是查干湖的冬捕，寒冷的冬天，在厚厚的冰面上凿个洞，远处马在转圈使劲，这里冰洞源源不断随着渔网上来的胖头鱼，每条都是两公斤以上，那种收获的舒爽感无以言表。春雷阵阵，雷笋冒头便是腌笃鲜的时节，雁过山林，雁来蕈打开伞盖等待独居老人的探寻……中国人的食堂，存在于深夜，更存在于这一食一事之间。

文化的差异，我们没有用漫画来说吃，但说吃的书籍和作家却一点也不少。而这些故事，真要拍出来，应该比深夜食堂要精彩得多。