文/摄影/黄橙

海光房海鲜店

北海道不仅是日本最重要的牧场、农场和渔业基地，还是日本人心中大自然的缩写：辽阔起伏的大地、繁茂肥美的牧草、洁净润泽的空气和水源，盛产稻米、牛、羊、啤酒、奶酪、黄油、海鲜……吃北海道的食品，意味着安全健康，意味着味蕾的狂欢和陶醉。

札幌白色恋人巧克力工厂的年轮蛋糕

白色恋人巧克力工厂的建筑就像童话王国中的城堡。

札幌的烤牛肉与白色恋人巧克力

札幌市中心有一家韩式烤肉店，就在札幌大丸百货对面，生意极好，总有人在候座。牛肉是北海道本地的和牛肉，有着雪花纹路，烤熟之后似有草茎的香味，那种嫩香的口感美妙无比。

将牛肉置于热源上方的铁架子上烧烤，这是韩式烤肉的特征，如今在日本十分盛行。坊间传闻：长期以来日本人对韩国人身体强壮、力大无穷，在说话、唱歌、跳舞（还有起哄、折腾）等方面精力旺盛一直颇为纳闷，揣测他们那么牛，该不是吃啥好玩意儿了吧？沿着这个思路深究下去，日本人终于发现原来韩国人都喜欢吃烤牛肉啊！

大吃一顿后次日醒来，感觉浑身是劲，看来北海道烤牛肉果真名不虚传！到了白色恋人巧克力工厂，别是一番浪漫的童话天地，空气中充满了甜蜜的味道。富有卡通风格的城堡被缤纷的花卉簇拥着，钟楼上木偶音乐人的报时演奏，听起来像是一场空中音乐会……说是工厂，其实它更像游乐园、玩具屋、博物馆、DIY兴趣基地……连车间的墙壁和柱子上都成了“木偶戏”的舞台，温馨得让孩子们不想回家。

巧克力工厂与牛也是有关系的。烤肉店用的是牛肉，这里用的是牛奶以及从牛奶中提炼出来的奶酪等相关产品。我在这里品尝了芝士蛋糕，醇香得让我差点把小勺子都吞了进去。还有那款年轮蛋糕，极有视觉美感，仿佛提醒食客要珍惜岁月。当然，白色恋人巧克力工厂的招牌是巧克力夹心饼：白巧克力夹心饼和黑巧克力夹心饼。劝君浅尝辄止，不然就会深陷爱之味中而不能自拔。

庄坊番屋寿司店的寿司

庄坊番屋寿司店

富良野的蜜瓜包

小樽的极品寿司宴

面向石狩湾的小樽，运河两岸都是砖石结构的仓库，百年前这里曾是北海道的海上大门，舟楫如蚁，异常繁忙；如今映水的仓库成了茶馆、餐厅和商铺，小樽运河也成了日本小资情调的代名词。在小樽的巷弄间就有一间号称“日本寿司第一”的庄坊番屋。入得店来，满墙的名人签名，稍一恍惚，竟觉得自己也跻身于名人行列。

早年我是很看不起日本寿司的，不就是饭团上放点鱼虾之类的海鲜吗？后来发现寿司的历史竟然可以追溯到千年之前，在平安时代日本宫廷的鱼裹饭便是寿司的雏形。况且寿司的制作讲究也远超乎我对海鲜饭团的想象。

寿司用的金枪鱼、鲷、鲻、赤贝、墨鱼等都是生鲜的；星鳗需蘸上酱，烤了以后再用；八爪鱼、虾、鲍鱼之类则用开水烫熟或蒸熟后再用；在用生鲜鱼蚧类做寿司时，通常要在鱼蚧类和饭之间放上芥末……揉捏饭团看似简单，其实分寸很难把握。用力太轻失之于散，用力过重又失之于紧。只有恰到好处，才能让饭粒既酥又糯，散发出令人怦然心动的饭香。到了庄坊番屋，极品寿司套餐是必点的。海胆黄、鲍鱼、牡丹虾、扇贝、鱼子、鲑鱼子、鳕鱼鱼白、平目鱼、皮皮虾、金枪鱼、鲔鱼腩等11种海鲜做成的寿司，只要端到面前看一看，就已经被这绚烂的色彩所征服。当然，彻底征服我的是金光灿灿的海胆黄寿司，当它填满我的齿颊时，海胆黄的鲜香和饭团的糯香让我的众多味蕾陷入短暂的怔忡，继而欢舞而下。世间竟然存在这等美味的尤物，真是相见恨晚啊！

富良野的蜜瓜包和熏衣草冰淇淋

富良野的7月，让人想起马奈的《草地上的午餐》、莫奈的《日出印象》、凡·高的《向日葵》……印象派油画所有斑斓的色彩，都可以在阳光明媚的富良野寻觅到。

森之舍里有一家面包房，经常有人排队，翘首以待着香喷喷的蜜瓜包出炉。富良野既是花儿的天堂，也是蜜瓜的天堂。蜜瓜本来就有生津止渴的作用，是解暑的佳品。富田农场出品的蜜瓜包，咬一口就能见到金色烫嘴的蜜瓜汁，香浓远胜港式流沙包。蜜瓜包有一层酥脆的皮，松软的面包裹着色泽鲜艳的蜜瓜汁，无论从视觉上还是从口感上都给我带来倾心的满足。

不远处还有展示制作熏衣草香水及香皂的展览馆，一个工人正将收割下来的熏衣草放到蒸馏釜里去。这里销售熏衣草精油不稀奇，稀奇的是竟然还有熏衣草矿泉水，以及熏衣草冰淇淋。

带广的元祖豚丼

北海道之于日本，犹如新疆之于中国，都是地广人稀的代名词。在北海道的中部竟然有一片广袤的十胜平原，素有日本农业王国的美誉，带广则是十胜平原最大的都市。当然我来带广的唯一目的只是吃一碗米饭，米饭上覆盖着金灿灿的香烤猪排。在日本，它有一个响亮的名字，叫元祖豚丼。

日文中的“丼”这个字译成中文，可当“盖饭”解，其意是指盛装在有盖的瓷碗里的米饭料理，在碗中盛入三分之二的饭，铺上烤猪肉，叫豚丼；铺上烤鳗，叫鳗丼……

千里迢迢跑到带广，找到元祖豚丼的招牌，傻眼了！店门口排队排得拐了个弯，烈日之下啊！美味的力量之强大，常常超乎想象。元祖豚丼开业于1933年，这里就是创始店，后来风靡日本全境，开了无数家分店。

元祖豚丼成功的秘诀是我进店之后品尝了豚丼之后才悟到的。一是有独门秘籍，烤猪排的酱料享有专利；二是用料足，无论你点松、竹、梅、华（象征不同的分量，从大碗到小碗），烤猪排都像“叠罗汉”似的，让人一见就欢喜。

元祖豚丼的诱惑，日本人无法抵挡，我也无力抵挡。跟别的什么斗气都行，我绝不与美食斗气！

元祖豚丼

温泉蛋

登别的温泉蛋

登别温泉有“日本第一汤”的美誉，温泉种类达11种之多，简直可以治百病啊！印象最深的温泉叫“美人汤”，想来杨贵妃当年泡的温泉所含的微量元素应该与之相同。

在登别住一泊二食的温泉饭店时，早餐中必有温泉蛋，这种蛋大约只有五分熟，晾凉后上桌，十分美味。温泉蛋的妙处就在于熟与不熟之间，其做法是将鸡蛋放在水温75℃左右的温泉池中，在蛋清稍微凝固，蛋黄完全不凝固的时候取出，敲开蛋壳，将之放进碗碟。此时的温泉蛋宛若“侍儿扶起娇无力”的杨贵妃，蛋清为乳状半凝固状，恰好包住蛋黄，淋上事先调制好的酱油，非常美味。

元祖豚丼店门口排着长长的队。

味の时计台拉面馆

帝王蟹

朝市里的鱿鱼刺身

从登别到函馆，要路过洞爷湖，偶遇一家乡村咖啡馆。它表面上像一户农家，里面非常干净，榻榻米之外就是青葱的山林，倚栏远眺可见波光粼粼。一对友善的小夫妻是这家咖啡馆的主人，我忍不住点了一杯咖啡。咖啡连同午后的阳光和清风一起缠绕于舌尖，然后缓缓漫开……

这样抒情的感觉也在函馆朝市中找到了！因为靠海的缘故，函馆朝市里最诱人的就是各类生猛的海鲜了。让我意想不到的是市场中央有一个鱿鱼钓场—元祖活钓，现场钓取之后，店员立刻为我生剥鱿鱼，清洗干净后切成薄细条，配上特别的蘸料上桌。当我举筷夹鱿鱼的小须须时，竟然还有动感呢！余味甘甜……

函馆有鱿鱼城的别称，夜海之上有钓鱿鱼的点点渔火，朝市上有活鱿鱼刺身卖，午晚餐有鱿鱼寿司和鱿鱼饭。街头有许多鱿鱼的卡通画，还有很多做成鱿鱼状的工艺品……

然而，函馆最诱人的海鲜不是鱿鱼，而是帝王蟹。帝王蟹长相霸道，形似巨型蜘蛛，一只帝王蟹长长的蟹脚，就可能把你吃撑。在北海道，这种帝王蟹又名鳕场蟹，因与北海道鳕鱼在同一水域生长而得名。因鳕场蟹肉质鲜美，口感弹牙，味道鲜甜，成了极具北海道特色的顶级美食。

函馆最有名的海鲜坊叫海光房，帝王蟹在水池里潜伏着，店员拿了一个铁钩，钩一只起来，问我要盐烧还是做火锅。我选择了前者，撒少许盐，以日式烧炉烤之，能最大限度地保持帝王蟹的鲜味。品尝了红艳鲜美的帝王蟹，接着再来一碗海胆饭。这日子过得像神仙。

北海道的拉面崇拜

在我们看来，拉面实在是一种寻常的主食。然而，日本人对拉面有一种偏执的热爱，好像拉面曾经救过他们的命似的，需要如此感恩戴德，世代崇拜。

以前看过一个日本电影，片名叫《蒲公英》，讲一个女子怎么偷师学艺，将拉面做成同业翘楚……影片中一个美食家教人吃拉面要有恭敬心，连吃拉面时的目光投向、深情款款都谈到了。

在现实生活中，日本人对拉面的感情也是这样的，那种入口的欢欣，是我们吃拉面时所没有的。在北海道，拉面分为札幌、旭川、函馆、钏路四大流派，每一流派中又有无数的拉面名店。在札幌，我找到的“味の时计台”拉面馆，以奶酪玉米扇贝拉面为第一招牌；在旭川，我偶遇的一藏拉面馆以浓香的味噌拉面为特色；在函馆，我为了吃拉面厨房的盐拉面整整排了半个多小时的队，比起豆酱风味和黄油风味的拉面，函馆的盐拉面有一种别样的清爽。

在北海道，许多拉面馆的空间都只能摆下三五张小桌，厨房都是开放式的，可以目睹厨师精心制作的过程。一碗碗冒着热气和香气的拉面背后，都有一位坚持美味传承的老板，以人与面意念相通的精神，实践着心味一体的拉面之道。