西山古称樊山，在鄂州市区西北，海拔一百七十米。论高度，她实在太过于寒碜，撩拨不起游人半点游玩的冲动。她不像雄伟的泰山，奇险的华山，也不像群峰挺立个性十足的黄山，让人一见倾心。西山仰仗她悠扬的文脉在鄂州这座江南古城脱颖而出，她和这座有着三千多年历史的古城相伴而生，一脉九曲层峦叠翠里，无声地诉说着历史的风烟和这座城市醉人的流风遗韵。

从这个意义上，无论是梁湖渔歌、雉山烟雨，还是南浦荷风、沼山竹韵，亦或葛观钟声、碑林晨曦等代表性的风景，都无法与之相提并论，她占据着这座城市的至高点，守望着这座城市的前世今生，这对于任何一个南来的游人而言，都是强烈的诱惑。

一

六月六日，恰逢周末。处于芒种节气的江南，万木葳蕤，稻盛花香，夏至未至，正是出游的好时节。

中午时分，我独自一人向西山进发了。我一向固执的以为，游山最忌讳的是一大群人被导游牵着走，那种赶场式的游览仿佛是为了完成某种既定的程式，了然无趣。游山需要让时光慢下来，让脚步慢下来，探幽览古，踏雪寻梅，林野放歌，甚至是轻嗅一朵山花也罢，那种“节外生枝”旁逸斜出的惊喜，非得在慢中捕捉。

在古人眼里，山水向来是有灵性的，情满于山，意溢于海，讲的是人与山水的神交互动，山水的神韵需要在安静中把玩，古人登临的情思，也得在淡淡的清欢中才能碰撞得激烈。

沿着浓阴满地的山路前行，首先映入眼帘的是路旁飞檐走角、红黑相间的凉亭。亭子顶部正中“九曲亭”三个金灿灿的大字，在阳光的映照下，格外耀眼。凉亭遵循了古代亭子一贯的建筑美学风格，无墙壁，无门窗，呈开放式结构。九根柱子托举起亭顶，顶部四面坡覆盖的深色琉璃瓦早已泛白。亭子正中间的屏风木上，书有子由的《九曲亭记》，和正对面亭子上苏子的《游武昌寒溪西山寺》、《记樊山》、《与子由同游寒溪西山》三篇诗文相呼应。往那凉亭中一坐，山风拂来，绿波涌动，满眼苍翠欲滴，草木的幽香四散弥漫开来，心顷刻间柔软了起来。

元佑二年四月的一天，苏子在樊川喝了潘大临的佳酿樊口春之后，兴致高涨，决定去登樊山。乘着醉意，苏子携三两好友徒步而来。人间四月，暖阳正好，草木微熏。这一天，苏子的心情该是复杂的，有淡然，有期待，有惊喜，也有落寞。谪居黄州的苏子，在山水的抚慰中，性情渐渐转变，少了急躁率性，多了沉稳旷达。

余秋雨先生在《苏东坡突围》一文中断言，苏子成熟于黄州。但是，这种成熟至少用了两年的时间。苏子生性聪敏，不喜沉静，政治上屡屡率言，为此半生流离。元丰二年的乌台诗案，对他的打击最大，诗人差点丢了性命。浴火重生，辗转黄州的苏子，终于向他仰慕的先贤看齐了。陶渊明的武陵源，白乐天的庐山草堂，孟夫子的鹿门山，像一座座仙山向他飞奔而来。他要寻找属于自己的“桃花源”。黄州对面的武昌樊山，无疑是理想的选择。他最仰慕的大诗人陶潜的曾祖父陶侃，曾在武昌做太守，陶潜的妹妹嫁于武昌一程姓人家，早年病殁，诗人曾赴武昌奔丧。

我不清楚，谪居黄州的几年，苏子数次游樊山，究竟抱着怎样的一种心态。但步先贤的足迹，还有那一层特殊的渊源而来，是显而易见的事实，更何况黄州城里无名山呢？“忆从樊口载春酒，步上西山寻野梅”，趁着微微的醉意，苏子和友人在樊山的沟壑溪谷玩得好不痛快，不知道他是否找到了野梅。也许，这根本就不重要。只记得一条条青石小路，有他从容走过的身影；一朵野花兴许留有他轻嗅的痕迹，一羽飞鸟，一片流岚，一条溪流，兴许有他驻足流连的目光。他越走越兴奋，“同游醉卧九曲岭，蹇衣独到吴王台”，友人都累了，沉沉睡去了，诗人仍兴致不减，顿衣策杖，独自一人登上吴王台，此时的吴王台，尚不是他的超然台。自古登台多寂寥，天高地阔恍惚之间，悠悠生死转眼已是数年。在中原北望的叹息声里，只见落日低黄埃。乌台诗案的暗影乱云，在诗人的心中仍旧挥之不去。好在苏子找到了一条自我突围的道路，学渊明，寄情山水，看淡功名，看淡生死，他找到了属于自己的“水云间”。为那些不值得的人和事，为山头林立，你争我斗的纷乱的也是无常的现实，生着闷气，无休止地纠缠，是对生命的损耗和不敬。

我不敢说，西山的云水荡涤干净了苏子心中的蒙尘，西山的积翠让诗人心目放飞。但西山的流风雅韵，一定让苏子在一步一步的跋涉中，看得人生几清明，这就够了。古者富贵而名磨灭，不可胜记，唯倜傥非常之人称焉。此刻，耳畔的清音，江上的逝水，山中的鸣泉，谁又是谁的惊鸿照影重来？这样想着，我的心也不觉跟着释然了。

九曲亭向右，是古灵泉寺。远远望去，掩映在苍松翠柏间的灵泉寺，一身淡黄的装扮，顿时让我回想起了十年前在嵩山少林寺看到的景象。在这片幽静的山水间，它默默矗立着，栉风沐雨，已有一千多年了。当年建寺的慧远大师自荆州而来，弘法于西山，旋又风尘仆仆奔赴庐山东林寺传教。那个道法高超的僧人早已远去，但他的佛法真经还在此传承生息。我缓缓走到庙前，只见庙门紧锁，四野阒寂无人。一场旷日持久的疫情打乱了一切，参禅打坐的僧人也不见了踪影。我徜徉在这片静穆深沉的山水间，茶陵郁大师的声音仿佛在耳畔响起：“我有明珠一颗，久被尘牢关锁，一朝尘尽光生，照破山河万朵。”此时此刻，不正需要这样一颗照破山河万朵的明珠么？一切等待得太久了，隔离得太久了。

灵泉寺旁，洗墨池的水仍旧一片墨绿，莫非真是传说中被黄山谷磨墨染过？池内放生的乌龟成群，野鱼三三两两，不时跃出水面，啄食槐树掉入池中的嫩叶新芽，唼喋的声音响起，给寂静的山林平添一份盎然的生机，万物的律动，生命的孕育，无论如何总叫人欢喜。

二

从灵泉寺旁刻有“西山积翠”字样的大门进去，经由一段陡峭的山路，走上三四里，再右拐，便是遠近闻名的吴王避暑宫了。

仰卧在群山怀抱中的吴王避暑宫，像镶嵌在江南水乡的一颗璀璨的明珠，分外夺目，她是西山文脉的发祥地。避暑宫依山而建，北抵长江，南濒澜湖，东接闹市，西抚樊川，纳阴吐阳，是阴阳家眼中上佳的风水宝地。一条笔直宽阔的大路通向吴王避暑宫的山脚下，吴王把自己的议政殿、读书堂都安在了此处，你不得不佩服吴王的慧眼。

走在笔直宽阔的大道上，心里竟然整肃恭谨起来，好像是要去面圣似的。我想，这一段通向避暑宫的路，决然不是今人的设计，它是千千万万通往帝王议事殿大道中的一条，曲折幽深，庄严肃穆，勾起你对吴宫、花草、幽径的无限遐想。一千七百八十年前，这条大道的两旁该是站满了披坚执锐的王宫卫兵，带着这样的假想，我小心翼翼走过“人群”，穿花入林，在迂回陡峭的台阶上行走，侯门似海般的幽深肃穆扑面而来。那仿佛通天的台阶，让你想起君临天下的霸气，对于鄂州的子民来说，这是留存下来的最后的念想了。

据《武昌县志》记载，公元二百二十一年，孙权从建业迁来数万民众，在这里修筑武昌城。城池东西约长一千一百米，南北长约长五百米，地势险要，易守难攻，有据亿丈之城，临不测之渊的奇险。此后四十五年，作為吴国国都和陪都，在历史上留下了浓墨重彩的一笔。后经历史的风吹雨打，吴王古城湮灭在了时代的风云中，不为人知，仅留下一段几十米的南城垣孤独地挺立在小巷深处。吴都风华，如指间流砂般无情地流逝了。这面孤然挺立的城墙，默默不语，像无字的丰碑，把一段迷人的历史，交给后人去开掘，也交给西山去凭吊。

吴王避暑宫，因为这样一场前所未有的承载，变得格外厚重。到宫中去，成了每一个南来的游人必要的仪式。这座古城的历史文明和文化密码，隐藏在避暑宫、议政殿、读书堂的某一处安静的角落，某一片砂砾隙罅中，甚至高低错落曲曲弯弯的青石小路的青苔里，甚至某一处暗流涌动的山泉的叮咚声里。作为吴都古城的子民，每一次与西山亲近，都是一次与这座古城的隔空抚摸。

到达议政殿，已是下午两点。受疫情的影响，避暑宫的每一处遗存都无法对外开放。朱颜未改的殿门深锁，我在殿前来来回回，走了又走，多想拾取几片散落在时光记忆中的碎片啊！突然，殿门开启，一位素衣红裙的女子，从殿内走了出来。一打听，原来是吴王宫内的管理人员，她从我的跟前倏忽而过，面若桃花，楚楚动人。秀发深抚的瞬间，那似雪一般的柳腰袒露，像梦一般不真实。她得山水之灵气，纳日月之精华，在这一片厚重的土地，守着一方静好。岁月没有怠慢这位女子，不仔细看，还真以为是一千七百多年前吴王殿前的宫女。她一颦一蹙，指引着我去追忆当年殿内的盛事。

那时的孙权，金戈铁马，气吞万里，鏖战赤壁，火烧连营，决战夷陵，重夺荆州，开疆拓土，三分天下，正英姿勃发。宝殿内山呼海啸般的声音像是从哪儿传来了，那是孙权即位称帝的威武之声吗？殿前成排的宫女提灯而过，东临碣石，俯视山河的吴王又会在哪里？一幅幅鲜活的画面，在眼前，来了又走，走了又来。像依旧还在的青山，像惯看的秋月春风，像卷帘的西风，让人欢喜，让人忧。

武昌楼位于避暑宫的至高点，是登高望远的佳处。到避暑宫，不可不到武昌楼，即使无法登楼，哪怕到楼殿前的台阶走上一走，也会极目楚天，心旷神怡。大江东去，两州秀色尽收眼底，天地一派苍茫。

三

从武昌楼下来，沿着台阶右侧长满青苔的小路，经石门开、望江亭等景点，到达秀园的正门，正门斜对面便是当年吴王试剑的地方。那些关于试剑的神秘莫测的传说，隔着花径，隔着几块早被风雨侵蚀的石头，仿佛触手可及。许多年前，弘法传经的慧远来过，仕途失意的常建来过，探幽寻梅的苏子来过，兄弟情深的子由来过，还有追随先师脚步的黄山谷来过……一批又一批的士子文人先后聚集于此，他们难道仅仅只是想看看那个爱宝剑、爱美人的英雄吴王，看看在此行吟的屈子？站在试剑石前，回味当年响起的清冽的剑声，依稀看见电光石火处，一石三分，三分天下的神奇。这壮观的景象，竟然连同这片迷人的山水，一起跳动成波澜起伏的乐章，在我的耳际回响。

试剑石的旁边，是明朝正德元年，湖广兵备副使恽巍为纪念楚国诗人屈原而修建的望楚亭。亭子不大，隐于青山绿水之间，占据着一个绝佳的远眺的位置，去国怀乡的诗人屈子，行吟鄂渚之时，在樊山的每一个山头，想必是走了又走，选了又选，最终才选定此处的。屈子的洁癖太深了，当登高返顾，望美人兮天一方的忧思里，是不会放弃对每一寸土地的打量和挑剔的。

毫无疑问，繁花暖阳中的那一抹亮绿装点了亭子，也装点起二千年前那位泽畔行吟的诗人美好的理想和愿望，你不去那亭子里坐上一坐，听听从四面八方传来的撩人的清音，闭上眼睛，想象一下这座江南古城漫山遍野奔涌的情思，用手摸摸雕栏琉璃里尚未冷却的余温，用脚踩踩早已斑驳满是屐痕的青石台阶，甚至于用眼睛用鼻子去接受一朵山花的爱抚，都将是十足的遗憾。

一切都远去了，一切又从未远走。

从望楚亭下来，已是下午三点。过午深深，阳光透过浓密的林子，洒落一地清辉。朦胧的光线空灵得确如饮醉的月华，透着微醺，透着温柔。鸟儿们睡去了，山林也沉沉睡去了，在这安静的山间，嗒嗒嗒的脚步声格外清脆。沿着疏密错落的青石小路向下，迤逦而行，不知不觉已到当年庞统读书处。庞统耕读樊山，是在事主东吴做周瑜功曹期间。这个读书庵地处西山最幽深的一段，相当于谷涧的谷底。今天，在庞统读书的草堂旁边，建起了名为凤雏庵的寺庙，古朴古香的檀木，灰瓦红墙的建筑，佛塔莲花的神韵，让人想起独对青灯，淡泊红尘的士子。不过，当年耕读于此的庞统并不是我想象中的样子。这上上人物，隐于樊山，其实是韬光养晦，这就和来时兀然挺立在路旁的松风阁迥然不同。

松风阁的主人黄山谷来樊山旁隐居时，刚刚结束黔、戎二州万死投荒的贬谪流放生活，于九月初到达武昌，定居于此一年有余。那个饱受宦海摧残的文人，在漫长的羁旅生涯中，没少体会夜半钟声到客船的苦楚。此时，他的老师苏子又在常州病逝，这一切有如积压在诗人心头的浓云，西山距其故乡仅七日路程，于是，秀山丽水的樊山成了黄山谷的栖息和凭吊之地。

人生不如意事常八九，可与言者无二三。他学先师，尝试把心灵交给山水，放下红尘，放下执念。夜宿樊山的某一个夜晚，山风袭来，松涛阵阵，竹雨潇潇，在松风阁夜读的诗人，灵感袭来，提笔写下了流芳千古的《松风阁诗序》，这个夜晚注定是属于黄山谷的，他用一场耕读，实现了自我的救赎和精神的重生，也永远把自己定格在了西山旷远深沉的文脉中。当然，这样的夜晚，也属于尘净光生、怀抱天下的庞统，更属于滚滚红尘，生生长流的众生。

在这样的时代，身处尘嚣闹市，寻得一隅安静之地，耕读晨昏，已是不易；不被名缰利锁牵绊，保有一颗初心，在西山的深涧沟谷，青苔瓦砾中，拾掇岁月的沉香，打捞散落在时光村落中的文化遗存，在一次次妥帖用心的梳理中，找寻这座城市的基因和自己最初的来向，已是幸福！

难道不是么？