杨艳芸，柯宝珠，李冉冉，罗 斌，上海工程技术大学服装学院

随着针织服装的需求逐渐加大，针织行业市场份额的加重，有关于针织服装的研究还不完善，特别是针织服装结构设计方面的研究，对针织服装的款式造型、舒适度都有很大的影响，进一步的完善针织服装结构设计理论体系显得极其重要。Winifred Aldrich通过两个方面来进行针织原型系统研究：一是根据胸围放松量也就是服装宽松程度，二是根据面料性能对原型各部位尺寸进行设定。毛莉莉等[4]对针织女上装原型的研究主要结合日本文化原型和针织女上装衣身的结构特点及各细部尺寸的变化规律，适当地调整或修改梭织原型的胸围放松量、腰围放松量、省道及细部尺寸从而获得针织女上装原型样板。

针织服装款式的设计可以满足消费者追求着装个性化的需求，不同的款式对应不同的纸样，服装款式变换时纸样也会随之变化。孟良等通过调整原型各个部位尺寸来得到不同的款式效果，但是这样做存在很大不确定性，应用起来不方便快捷，而且所得纸样很容易会使最终成衣看上去不协调。因此，探究针织服装款式变化时的纸样变换规律很有必要。

本文以标准体针织女上装为例，探究其在宽松度变化时的纸样变化规律。通过立裁方法调整胸围放松量，来调整服装的宽松度，然后探究胸围在不同松量情况下，其他各个部位尺寸与胸围之间的回归关系，通过回归关系，最终制得标准体女上装纸样，用于制作不同宽松度的针织女上装。

1 立裁试验

1.1 试验面料与人台

试验所用面料为面密度210 g/m2的纬平针织面料，主要成分为：锦纶95%、氨纶5%。

试验选用160/84A GBl3355.91标准女人台，信息如表1所示。

表1 160/84A标准人台尺寸表 /cm

1.2 实验方法

为了得到不同宽松度标准体针织女上装的纸样模型，设置了基于160/84A标准女体的胸围，胸围放松量从0-20 cm的21组立裁试验，为了使每种宽松程度的针织女上装在标准体人台上穿着效果美观、匀称、整体协调，进行每组立裁实验时都遵循如下几点要求。

立裁试验要求如下：①线圈横列平行地面；②面料的前、后片纵行与人台前中心线相平行，前、后片横列与人台胸围线相平行；③胸围放松量均匀分布，防止出现分摊在一个部位出现其中一个部位尺寸变化过大，其他尺寸却无变化这种可能。

运用点影连线的方法，首先点影出后颈点、侧颈点、肩端点、领窝线、袖窿弧线、袖窿深点、胸围线、腰围线，然后将衣片从人台上取下后，沿着侧缝将袖窿深点向下移至胸围线处，根据点影连线原则，在保持胸宽及背宽不变情况下重新画顺袖窿弧线。

所有的点、线连接完成后，将前、后衣片放在桌面上，静置12小时，使其完全消除各线圈间的内应力。再采集胸宽、背宽、前领宽、后领宽，前领深，后袖窿深、肩线长等部位尺寸数据。

2 试验结果与数据分析

2.1 试验结果

上述立裁实验，共制作21件立裁样衣，胸围放松量分别从0 cm到20 cm的不同宽松度标准体针织女上衣，再测量胸宽、背宽、领宽、前领深、后袖窿深、后领深等部位的尺寸，最终得出如表2所示不同放松量针织女上装衣片各部位实验数据。

2.2 实验数据分析

由于针织上衣基样在结构上呈现出如下特点：衣身前、后片完全相同，只是在领窝弧线上前、后片不同。因此，为了简化纸样，将胸宽与背宽统一取胸宽与背宽的平均值。

对表2中袖窿深、胸（背）宽/2、前领深、领宽/2、后领深部位数据分别与胸围进行回归分析，得到胸围与袖窿深、胸（背）宽/2、前领深、领宽/2、后领深等部位具体回归关系如表3所示。

表2 不同放松量针织女上装衣片各部位试验数据 /cm

表3 胸围与各部位回归关系表

由表3可知，袖窿深、胸（背）宽/2、前领深、领宽/2、后领深与胸围相关性均较大，后领深与胸围相关性很低，这里直接折中取值为1.5 cm。

根据表3可以建立一套其他部位与胸围之间的一元线性关系体系，从而为设计胸围放松量为0-20 cm的不同宽松度标准体针织女上装纸样模型提供理论依据。

3.1 纸样的设计

根据上述各部位与放松后胸围的关系进行不同宽松度标准体针织女上装纸样模型的绘制，具体绘制步骤如下：①绘制轮廓线：以背长为高、B/2为宽，绘制一个矩形，得到模型的外轮廓线；②绘制胸围线：在后中心线从上往下量取袖窿深=0.22B-1.71，做一条水平线为胸围线；③绘制背（胸）宽线：在胸围线上从左到右量取背（胸）宽/2=0.20B-0.52，向上做垂直线，该垂直线即为背宽线；④绘制前领口弧线和后领口弧线：背宽线向上延长线段长度为：后领深=1.5 cm，过该点做背长线方向的垂直线，取线段长度为：领宽/2=0.07B+1.00，再做该线段的垂直线取线段长度为：前领深=0.05B+3.46，画好领口弧线。⑤绘制肩线：量取肩斜角=θ，作肩斜角，肩斜角值取21°；⑤绘制肩线：过侧颈点向斜下方方向取肩斜角θ=21°，线段交于背宽线处，再取冲肩量=1.5 cm，得到肩线长；⑥绘制袖窿弧线；连接侧肩点及腋下点，紧靠着背宽线，修顺袖窿弧线。

完成上述绘制步骤后得到如图1所示的不同宽松度标准体针织女上装纸样模型。

图1 不同宽松度标准体针织女上装纸样模型

3.2 纸样的验证

为了验证所得纸样模型的实际穿着效果，分别取胸围放松量为2 cm和12 cm，对应胸围分别为86 cm和96 cm，代入上面所得纸样模型公式中，分别得到两种放松量的针织女上装版型，制得成衣并穿着在160/84A的真人身上，效果如图2所示。发现由上述纸样模型制得的成衣具备匀称、整体协调的穿着效果。

图2 不同放松量的成衣效果图

4 结语

为了制得不同宽松度标准体针织女上装纸样模型，通过在标准体人台上（160/84A）调整胸围放松量0-20cm，每1 cm做一组立裁试验，得到21组衣片各个部位（袖窿深、胸宽/2、背宽/2、前领深、前领宽、后领宽）的数据；

对所得数据进行相关性分析，发现胸围与上述各个部位之间具有较高的相关性；再对各个部位数据与胸围做回归分析，得到胸围放松后各部位与放松后胸围之间的回归方程；利用回归方程绘制出一个可以应用于不同宽松度标准体针织女上装纸样模型；

再取放松量分别为2 cm和12 cm的两种宽松度标准体针织女上装对模型进行验证，发现根据模型制得的标准体针织女上装具备匀称、整体协调的穿着效果。