梅林

如今很多清宫剧的角色造型中，常常能看见宫廷妃嫔在脖颈处佩戴一条白巾。现在网络上普遍称其为“龙华”，但从现有史料来看，“龙华”一名却无记载，极有可能是个后人臆造的名词。这条“白巾”实际上名为“领巾”，多出现于清朝中后期，且也不一定总是白色的。

清初满人常年生活在马背上，为便于骑射，服饰多窄袖贴身，而衣领，则承袭了金人服饰“大袄子，不领”的特点。在清代早期画像中，满装的领式大多为圆领。譬如《孝庄文皇后常服像》中袍服领子便为圆形，没有装饰，样式极其朴素。

直至走过康熙、雍正、乾隆三代盛世，清朝疆域逐渐稳固，皇家贵族的生活和服饰随之从俭入奢，简单的窄袖袍服不再能满足他们对礼仪和美观的追求。《北平风俗类征》记载：“罗巾护领以御风寒……注云，妇人领巾也。”意思是宫中妃嫔在空荡荡的圆领上，佩戴领巾得以御寒。而且根据季节不同，领巾的质地也有所不同。《道咸以来朝野杂记》提到，在贺年时妃嫔们“以敞衣有绣花挽袖加卷领为恭。敞衣无领，随时必加卷领，随时者，皮、绒、缎、纱之别”，这里，“卷领”便指领巾，“敞衣”即宽松的氅衣，是道光时期后宫妃嫔的日常便服，多搭配领巾。领巾大约2寸宽，围在颈部，一端收进第一颗盘口所处大襟里，另一端垂在胸前。有学者考证，这种搭配正是始于这一时期。

随着清皇室贵族服饰的日益宽大，其袖口、发式、领饰也趋向华丽繁缛。道光、咸丰、同治时期，领巾多为纯素色且长度短，但到了清末，领巾上出现刺绣、镶嵌等工艺，《北平风俗类征》中记载：“今京师妇人领系白绢巾，长垂数尺余。”此外，领巾形制的变化还与宫妃发式的变化相呼应。同治时期，时兴精致小巧的“两把头”发式，搭配较短的领巾，到了清末，“两把头”加大增高，变为“大拉翅”，领巾便也有了加长加宽的趋势。《慈禧太后六旬万寿像》中，慈禧身着便袍，头戴大拉翅，所戴领巾绣有团寿纹，甚至长度已及腰部。旗装所搭配的高底鞋，垫高了身长，再搭上长发式、长领巾，显出宫中贵妇庄重威严的气场。

清末民初，女性满装开始出现立领，高至脸颊的领子成为一种流行服饰特征。立领的出现使得女性不再重视领巾，领巾不再平整顺直，不再绣有花样，看似随意地扎在领口处。而后，随着清朝走向没落，人们渐渐不再佩戴领巾。领巾，见证了清朝服饰的演变，最终也随着中国最后一个封建王朝的终结，退出了历史舞台。