尕荷儿

晚照如金的时候，我们的汽车驶进了绵亘蜿蜒的迭部沟。窗外，耸峙着俊俏的岩壁，深秋的原始森林在夕阳映照中变幻着颜色，显现出魅惑的姿态。望着眼前富饶的景色，我已按捺不住兴奋，几次喊着把车开慢点，我好拍下这醉人的风景。甚至，看到山林色彩如画处，叫喊着停车拍照。老公说道，你不要命啦！同车的嫂子连声劝道，明天进了扎尕那，有你照不完的美景。

对此，我深信无疑，嫂子生在迭部，长在迭部，对这里的季节和景色再熟悉不过了。

到达迭部县城，已是傍晚，点点灯光与夜空中的星星交相辉映，狭长逼仄的街道两侧停满了车辆，街区显得更加拥堵。临街旅馆居多，但早已满客。费尽周折为难老板腾出办公室，才算是找到了落脚点。这之间得知，住下来的旅客都是冲着扎尕那来的——深秋的扎尕那最有看头！

次日清晨，七点起床。推开窗，所处位置刚好能环视到大半城区。把此地称为“迭部”真是恰当精妙，迭部在藏语里是“神摁出来的地方”，眼前的这个样儿可不就是“摁”了一下的感觉吗？南北秀峰拔地而起，主街沿着一条柏油路向东西两侧延展而去，远处又是高耸环堵的山峰。小城安卧在大峡谷怀里，无须极目全城风景便可尽收眼底，我们住的旅馆是县城最繁华的地段，这不就是“摁出来”的吗？至于“神”一说，之前我还是有些怀疑的，但此行之后，我便自觉站到了散布亲身感受，鼓动还在犹豫的人群赶快去看看的队列当中。

也许真是拜这种地形所赐。秋天的早晨，雾气较重，空气中弥漫着浓郁的柏香味。位于迭部县城西南侧的虎头山，山体青黑，植被繁茂如厚实的皮毛，整座小城最繁华的路段就在虎头山怀中。有人说“虎头雄峰，双耳临风，傲视苍穹”，但我宁愿相信那头猛虎俯瞰着小城，宛如孩子看着自己堆起来的积木城堡，有小惊喜，也很小心翼翼;又如长者见儿孙绕膝、宗族昌盛，面含慈祥和欣慰。虎头山低头凝视着小城，眼里全是温柔，半举前爪生怕一不小心会弄坏了小城。

熟睡中的虎头山，山头浮着烟云仿佛盖着棉被。半山腰山嵐缭绕，像是隔着皮毛的猛虎跳动的心脏，又像是熟睡中老虎平静的喘息。这里的人们相信，这座吉祥的山护佑着一方安定，并带给这里的人们最丰富的木材。据说，迭部有很多云杉和冷杉，其中，全国18种云杉中，迭部就有10种之多。

大约九点，虎头山云腾雾绕，看不清轮廓。像是老虎全然苏醒后，抖了抖身子，浑身的热气随着身体的抖动就从皮毛里发散出来，就这样精神抖擞、热气腾腾地迎接新的一天。

越来越多的车辆潮水般涌向益哇林场，我们的车子也被裹挟着向扎尕那挺进。

刚入沟口，已被堵住。下车看看前面，眼睛所及之处车辆毫无动弹迹象，说是交通管制，让下山车辆先行。竟有人已赏完山要打道回府了，我们还在景区入口，不禁为自己的懒惰倒吸一口冷气。

扎尕那沟口，还是一派盛夏的景象。群山苍翠，山脚溪水淙淙。河道上的经筒永不停息地转动着，远处还有废旧的水磨，似乎它的繁荣才刚落幕。

车辆开始挪动。虽是国庆小长假，但对于迭部县的交警、公安以及全体益哇村的干部，已经连续小半年没有双休，都在执勤疏导游客车辆。来来回回地跑，敲开车窗用并不流畅的普通话温和解释，前方滞留着大量的游客，为安全起见，去景区的车辆只能暂停，唯江迭路可以通行，请大家理解。

应该早点过来的，但嫂子说像这样的天气，进山太早的话，雾气太重，也不会有太多收获。思索片刻，嫂子说，我们就走江迭路。它穿过扎尕那，最后到达卓尼县江可河。只是这一来，中途的一两个村子及拉桑寺就不能进去参观了，游客集中的路段也不能逗留。为了快点看到扎尕那的风采，只好走江迭路了。

沿着江迭公路前行，两座石峰相峙并立成石门，只留出一条容两辆小车交错行驶的路口，这就是扎尕那的纳加石门，出入扎尕那的必经之地。纳加石门海拔有2793米，这比我平日身处的城市海拔高出了1000米，但是，我却觉得空气新鲜，呼吸舒畅，通体清醒。过了这道门，山峰敞开臂膀随着风向沿着水道绵延而去，广阔的森林薄雾缭绕，四个扎尕那藏寨安卧在山坳里。

从低到高依次是东哇村、亚日村、达日村、代坝村，除了猎猎经幡、白塔、轻袅的桑烟这些藏寨特有元素外，最值得一提的是这里别具特色的踏板房。这里房屋分内外两部分。外围是篱笆菜园，粗壮的矮木柴挨紧插进土地，圈出一块不甚规则的地，种着各种家常菜。靠近大门齐整地码着粗壮的柴火。进了大门，上下两层全木结构的房屋，各式木梯的应用极为广泛。从院子到二楼是双扶手木梯，比较宽敞、大气;从院子或二层檐台到房顶用的是独木梯——在一段粗壮结实的木头上，有序地凿出一些踩脚板的那种梯子。按照房屋功能，地面一层主要用于养牲口或作为储藏室。二楼住人，进入房间，房顶、墙壁、地上的沙发全都是上好的原木，木头的纹理清晰可见。墙上各种格架的边上全是镂空雕花，里面摆放着稀罕的黄铜物件，格外小巧精美。卧室挨着土炕正中有个特制的炉子，炕与炉子之间只隔着一道厚木板。炉口如壁炉口一般大张着，外围低于地面，炉子顶部只容放一口锅。炉子两侧各有一个可以掀开盖子的木盒子，里边可以放些煮茶、做饭的杂物。这个炉子的出烟口是直接通到土炕里的，迭部人管这个叫“连锅炕”。碗口粗的木材当柴火烧，随便扔两根能燃上小半天。屋子暖暖，炕上热热，锅里总有东西被煮得欢腾翻滚，整间屋子散发着木料的清香和食物茶饮的醇香，充满了浓浓的自然气息。目光穿过窗子，远处，青山含黛，碧空如洗，耳目清醒，抑或见林间氤氲，天山相连，恍如仙境。被这宁静空灵涤荡后，人会有种安适的慵懒感，什么都不想做，只愿静静地闭上眼，呼扇着鼻子，任木料的芳香沁入肺腑，或斜倚远眺，听着咝咝的锅沸声，心里踏实、明净。

随处可见的还有晾晒青稞的高高的架杆，经日晒雨淋后，青稞草显现出大地的颜色，恰到好处的沧与桑，朴素、沉稳。细看有新绿的杂草从中长出，像是从襁褓中探出头的婴儿，好不欢喜！

每个村庄布局较为紧凑，在石山、林木的映衬下宛如童话世界中的小人国。它们择取了恰到好处的地理位置，棋布在苍山群峰之间，彼此离得不近也不远，既能互通往来又可保持相对的安宁。

达日观景台海拔为3160米，感觉稍稍有点头痛，不过身体还能吃得消。

车子沿江迭路曲线爬行，人迹渐少，行至绝佳处，家人下车暂缓。站在高处回望扎尕那，向下看，岚岫萦绕，群峰参差环绕，悬浮于空中，逶迤苍茫;成千上万种植物野蛮生长，藏寨散落其间，散发着难以说出的蛊惑感。江迭公路像一条摆在山坡上的软绳子，折过去又转回来，很是轻松、流畅的样子。正出神时，一阵雾气浮腾着漫过来，遮住了眼，水汽蒸着脸庞，有种猝不及防的冰凉呛咳感。飒飒秋风刮过，再望眼前烟云变幻，逍遥缥缈，群峰巍然屹立，村寨淡定安适，果真如触摸到了仙迹神踪。转身抬眼，滑落的山石如弹出的弹珠，山坡像是泼上了颜料，从山头狂热浓烈地涂染到山底。雾气湿润了丛林，显得格外丰润清亮，红的似火、黄的似金、绿的似翡翠，还有一些恰好是过渡色，美到惊心。目睹季节的恢宏杰作，被一种全力以赴、一意孤行、过分投入的气场震慑着，使人寸步难行，神情全是凝滞的痴憨。大自然如油画一般的气息袭击了我。听从内心的召唤，笨拙地向丛林扑过去，俯身摸着这些湿漉漉的植物，蕨菜开过花散开了，野草莓密密麻麻缀在草丛里，一簇簇油漉漉的蘑菇长得起劲，野杜鹃头顶还有没来得及开放的花苞，矮松柏正是移植的好时节，沙棘金灿灿地拧着疙瘩。林中鸟儿百啭不息，牛羊吃草、信步，悠然自在，野兔窜出林子气定神闲地打量着我们。一切按照原有自然、平静、舒缓的节奏行进着，飘逸着原始的香气，有着我行我素的清新与安详。一瞬间，整个人完全被无法言说只能意会的好侵略了，似乎撞见了内心向往已久，却又说不清楚的渴求，我忍不住连声大叫：怎么可以这样美！笑着的脸上，眼眶已湿润。呼吸，深呼吸，尽情地让混合着草香、木香、果香、土香、水汽的沁人心脾的空气充满胸腹，再一点一点清新地流入四肢，浸入皮肤，渗进经脉、骨骼，融进血液，身心被洗过似的輕松、舒展、欢快。

扎尕那在藏语中是“石匣子”的意思。环视四周，山峰高耸林立，雄浑肃穆，看似掩映得密不透风。实际上，里边天地开阔，植被繁茂，云朵擦过树梢随风飘曳，雾岚抚慰。寡淡的村寨有着烟火气贴心的暖意，各种野生的小动物从容游走。除却白天人车嘈杂，晨夕依旧听见鸟鸣、益哇河水流动的声响，还有桑烟飘送时若有似无的梵音。秋天的扎尕那清冽圣洁，像是尚未传世的秘境。

哥哥说，再上去就是光盖山，寸草不生，还上吗？

上，一定得上去看看。我回答得极其干脆，已经容不得别人再有想法了。

转过几道弯，多处路面出现来不及清理的沙石，还有几处翻浆的泥泞，车身摇晃得厉害，脑袋一次次磕到车窗，我嘴上没说，心里却捏着一把汗，后悔不该为难哥嫂。

一座条状山峰壁立于眼前，像是渗沁了墨迹的生宣纸。一笔落下，乌黑的墨汁恣意晕开，渐变成灰色，没有渗到墨的地方是山体泛黄的留白，一幅纵笔挥洒、浑厚华滋的写意画挂在眼前。它的气场如此不同，有一种凛冽、自傲的美，痴望中遐想着它会留下怎样的伏笔。

大小不一的山石让山坡看起来像青蛙的脊背，山的面容渐显冰冷，植被稀少、矮小、焦黑。巨大光滑的石板勾勒出山体的轮廓，石板外露的切面又是骨松质般的石头肌理，形似海绵，蜂窝中夹杂着碎石。山头像刀刃。越到山底，坚硬的碎石越多，公路更像是临时清理出来的。走近山峰，底部是积水的洼地。从旁边路面虽有泥泞但没被冲蚀的状况推测，那水是渗出来又回到地底下，再从山谷流出去的。后来，看到景点介绍牌才知道这就是扎尕那著名的古冰川遗址，它是反映地球演化历史重要阶段的杰出范例，对研究第四纪以来冰川冰缘地貌与喀斯特地貌的演化具有重要意义。

我臆断猜想，百万年前，巨大冰体沿着地面运动，混杂了大量的堆积物，冷暖交替中冰川消融，这些来不及带走的堆积物又在后来的漫长岁月中凝结成山。也许那些碎屑似的山石就是冰碛吧，那山峰下渗出的水有可能就是冰碛湖的一种。

这么一想，对面海拔4000多米，山岩裸露，直插云霄，庞大的迭山主峰光盖山，为何寸草不生已不难理解了。人们称它“石镜山”，那是因为没有植被的光盖山，黑白色石灰岩易反光而得其名。这样的山透着最原始的野性，步移景换，磅礴的灰白色调尽显颓败壮观。脑海中奔泻的词语也异常有气势、有个性，比如，怪石嵯峨、肌理斑驳、嶙峋入穹、骨相苍然。

奇怪的是，光盖山的前面虽说比不上扎尕那沟口郁郁葱葱的“盛夏”之景，却还是一派斑斓绚丽的宜人秋色;翻过光盖山，后边又是卓尼县江可河蔓草横生的草原，可唯独光盖山山枯石死，寸草不生。有人说，扎尕那是山神涅甘达娃的行宫，那么，光盖山也许就是山神闭关修行的地方，或者是山神的坐骑神兽？嗬！不敢瞎猜了。但不管怎么说，只要想到光盖山经历了汹涌磅礴、气吞山河的光阴淬炼，以冰冷孤绝的样子绽放，自然从容地接纳自然赋予的这种格格不入。仅此一点，让人有了灵魂的惊蛰，光盖山有着至简喑哑的美，更关键是人不得不折服于大自然的鬼斧神工。

片片飞雪簌簌落下，我们还沉浸在碎石堆里寻宝呢。只一会儿工夫，光盖山已经轻笼了一层“薄纱”，山体突出部分盖着白雪，而凹进去的地方在雪映衬下，显得尤为黑亮，此时的光盖山分外地秀美，给人一种水墨画般的素雅、凝重。

回来的路上，一车人欢喜得不得了。原以为错过了一两个村子和拉桑寺，就会错过整个扎尕那，没想到却能在一天中感受到扎尕那“四季”的多彩，真是令人目酣神醉。而且越到高处，扎尕那逐渐褪去色彩的装饰，呈现出最质朴、本真的一面时，却让我们领略到素颜也能美到蚀骨，美到足以让游客发现自己的渺小，以及大自然的神奇。内心的震撼与敬畏，便是此行最大的收获吧。