张树超

对于曲硐，我并不陌生。曲硐古称奇洞，因村后小狮山古老神奇的山洞而得名，后来演化为曲硐。相传元世祖忽必烈率领蒙古军队攻占大理后，就有许多中亚和小亚细亚征调来的信仰伊斯兰教的士兵在曲硐驻守，后经明清两朝的屯田戍守，此地的回族居民数量剧增，最终发展成为滇西地区最大的回族聚居自然村。曲硐依山傍水，背靠巍峨雄伟的博南山，前临风光绮丽的银江河，历史文化遗迹众多，民族风情浓郁，地热资源丰富，集民族文化、马帮文化、美食文化、温泉文化为一身，先后获得“中国传统村落”“中国历史文化名村”“中国少数民族特色村寨”等荣誉称号，2019年9月，曲硐被评为国家AAA级旅游景区。在很长一段时间内，我曾多次从古镇旁边经过。由于某些原因，我一直没有走进古镇。几个月前，因为工作关系，我终于近距离接触到了古镇。惊鸿一瞥之后，古镇的一些东西给我留下了深刻印象，时不时总在眼前浮现。直觉告诉我，在曲硐，还有很多我没看到的东西。6月6日，周末，我推掉了一切俗务，再次走进了古镇。

古镇边上是一条绿化带。弯弯曲曲的小径，蔚然成荫的行道树，郁郁葱葱的草坪和花坛，到处都是绿色，到处都有花影。走上几步，就会看见一簇红色的月季，有时又碰到几朵藏在草丛中的黄菊花，或者是成片的紫色小花，它们踩着夏风的韵脚翩翩起舞。漫步在绿化带内，喧嚣的声响渐渐远去了，浓郁的草木气息在身旁氤氲，周围的时光变得轻柔、缓慢，似乎不经意间，进入了一个远离尘世的花园。顺着绿化带走上200多米，就到了曲硐大东门。大东门是仿古三门牌坊，三个门洞的顶部，均设计成了火焰形圆顶，门洞头上写着“大东门”三字。站在大东门往里面看，小巷穿过几道围墙和几扇木门，优雅地转了一个弯，消失在古镇深处。历史上，曲硐古镇曾经两次设置过县署，设有大东门、小东门、南门、北门，古镇内人户密集，在方圆不到2平方公里的范围内，居住着8000多回族居民，镇内几十条巷道纵横交错，其中还有数条同向巷道，是一座有名的迷宫之城。当地老人有“走得通北京城，走不通曲硐巷”的说法，常有外地人在古镇内兜圈子，找不到出路。这是我一直以来没有走进曲硐的一个主要原因，担心自己在那些相似度极高的巷道内迷路。

仔细察看了一下巷道的走向和周边房屋，我顺着小巷往西走。几百米后，我站在了一个巷道的十字路口上。四个方向都是窄窄的小巷，犹豫了一下，决定往南边走。狭窄的巷子里，偶尔会路过一道头上写着阿文的大门，两边是几米高的围墙，有砖墙，更多的是土墙。天气不错，围墙上的几片阳光像贴上去的一样。视线被一段接一段的墙挡住了，天空只剩下狭长的一块。巷道又窄又长，静得只剩下自己的脚步声。想起了戴望舒的雨巷。下雨的时候，撑着伞走在巷子里，能否遇见一个和丁香一样结着愁怨的姑娘呢？不知踏过了多少块青石板，也不知走过了多少段围墙，一条东西走向的巷子出现在眼前，巷口标识牌写着“官家巷”。再往前几步，又是一条小巷，称为“磨盘巷”。不久前，我跟着几个朋友从另外一个方向抵达“磨盘巷”，给磨盘石上的六个马蹄印照过相。路旁的指路牌显示，在我刚走过的小巷中，有一块叫拴马石的石头。想看看拴马石。我原路返回，边走边找。一直走到最初转弯的地方，没看到“拴马石”的标识牌，似乎也没发现一块可以拴马的石头。也许，拴马石就是一块不起眼的石头，蜷缩在某个墙角里，除了拴马的汉子之外，它谁也不理。我想，找不到拴马石，肯定是因为我的身后没有跟着马。那匹马在岁月深处走丢了。

寻找拴马石的路上，遇到几条特别幽深的巷子。我很想知道巷子的那头有些什么。站在巷口看，静悄悄的巷子里看不到一个人。想象着自己探头探脑、四处乱钻的样子，心里暗笑起来，要是一不小心就走到当地人家里去了，难免尴尬，碰到警惕性高的人，一定会把我当作居心不良的人。觉得还是返回磨盘石，从磨盘石走起更好把握方向。磨盘石附近，有一条向西斜伸的小巷。在巷子深处回头，身后是一条长长的石板路，两旁是几段十几米高的围墙，墙头上房檐斜伸，错落有致。再往上是飘着白云的天空，像蓝色的盖子，扣在空无一人的巷子头上。我蹲下来，尽量将相机放低，按下了快门，把看到的风景装入了镜头。

巷道中，墙壁空缺的地方忽然出现了两扇木门。木门里边，左转是一间土木结构的厢房，右转是一个四合院。大门背后的山墙上，绘着一幅斑驳的壁画：一条长长的丝带，绕着“一本书、一本经”。这是古镇有名的“经书两全”壁画，据说一本书指的是儒家经典《论语》，一本经指的是伊斯兰圣经《古兰经》。壁画的作者把两本书捆在了一起，一定在隐晦地表达着某种喻义。谁画的？有什么特别含义？当不断有人追问的时候，壁画的作者却早已消失在茫茫人海，没有留下只言片语。大门旁边的墙壁上，挂着一块木牌，写着“张应强老宅”。一个四五岁的小男孩站在大门旁，好奇地看着我。“這是我家。”他指着木门说。“可以到你家看看吗？”我问他。“可以呀！”他很高兴。我跟着小男孩走进大门，向右一拐，就进入了院子。这是一个四合院。正房土木结构，坐西向东，瓦沟里的草一尺多高，看起来有些年代了。南北方向各有一间厢房，都是木门木窗。正房对面同样是土木结构的瓦房，但和其他三间不同，这一间房屋显然很久没人居住了。房顶上，右边的瓦片脱落了几片，黝黑的椽子上盖着石棉瓦。楼上没有隔栅，显得空荡荡的，到处挂满灰扑扑的蜘蛛网。楼下是黑色的木门，黑色的板壁，还有黑色的木窗，黑色的木条组成的窗子上，雕刻着九朵黑色的木花。相对而言，北边的厢房保存得更完好一些，木门木窗都刷成了褐红色，窗子上挂着几个衣架，旁边檐柱上挂着一把筛子。正看着，一个披着头巾的女人从正房里走出来。女人介绍，这院房子是老人传下来的，现在分别属于四家人了，打算拆除了重新盖，镇政府那边不批，说是要发展旅游。女人说，真是想不通，这些烂房子有什么看头？

从四合院出来，顺着巷子继续往里走。才走了几步，又一院老宅出现在眼前。才跨进大门，就看见两个女人，正在旁边洗菜。地上，盘着一圈白色的塑料水管，一股清水哗哗地奔流着。水管的另一头连着抽水机，抽水机旁边，是一眼水井。井口不大，围着一圈半米高的红砂石。我伏到井口观看，井壁上附着些绿色的青苔，井口往下两米多的地方，就是那汪清幽幽的井水了，水中还漂着一朵白云。我把系着绳子的桶放下去，手一摆，提上来半桶水。忍不住尝了一口，清凉，甘冽，味道像老家山林中淌出来的泉水。女主人说，以前，我们曲硐家家都有水井，后来村里铺设了自来水管，多数水井都不用了，有些回填了，现在还在使用的只有十几口了，我家这口井上原来盖有房屋，为了方便游客参观，拆了。我们走到院场上，看到一人高的铁架上挂着一排腊鹅。女人说，腊鹅都是自己腌制的，有游客来了，喜欢就买走了，你们有需要腊鹅的朋友，可以介绍来我家买，质量保证，价格可以优惠。女人很热情，攀谈了几句，我们和女主人告别，打算到其他地方游玩。出了大门，又回到了磨盘石。顺着巷子往南走，遇到一条通往西边的巷道，估摸着清真寺就在附近了，就钻了进去。

穿过几家人后，视线忽然开阔起来，一条南北走向的街道横在眼前，这是北门街。大街西面，就是那座有名的清真古寺了。清真寺门楼主体为木制建筑，屋顶中部为重檐歇山顶式结构。门楼的二层，两根立柱撑着美观精巧的斗拱，额枋中间挂着一块黑色匾额，“清真寺”三个金色大字遒劲有力。每一层屋顶的转角处，屋檐都是高高挑起。整个门楼设计灵动轻快，古朴典雅，隐隐透出些威严的气息。穿过门楼，就来到了叫拜楼。叫拜楼是三层中式建筑，二层的四周为青瓦屋檐，屋檐上是一圈围栏，三层的开间和进深大幅收缩，建有歇山式屋顶，屋顶中部，一座六角攒尖顶破檐而出。从远处看，整个建筑呈现为和谐对称的金字塔形。叫拜楼的六角攒尖顶设计精巧、造型奇特，脊线如鸟儿一样从尖顶落下，划出优美的曲线，忽然间又振翅腾飞，冲向蓝天。过了叫拜楼，就能看见大殿。大殿是典型的单檐歇山式建筑，木门木窗，柱子粗大，两株苍劲挺拔的古柏护卫在两侧。大殿最有特点的地方在屋檐转角，转角下方，每个柱头上都立着栩栩如生的凤凰，匠人刀功不凡，精雕细刻，翅膀下面的每一片羽毛都清晰可见。大殿两边建有厢房。1931年，美国作家、著名战地记者埃德加·斯诺，曾跟着马帮来到曲硐，在清真寺的厢房里过了一夜。只是不知道，埃德加·斯诺住在哪一个房间里，一楼还是二楼？

清真寺往北，步行几百米后就到了曲硐民族文化广场。广场中央是一个铜制的大圆盘，圆盘上雕刻着穿过小镇的古代南方丝绸之路。古道起于四川宜宾，过曲靖、大理，穿漾濞、永平，渡博南山、澜沧江，到保山之后继续西行，最后抵达缅甸、印度。广场周围立着六根石柱，象征着世居永平的汉、回、彝、白、傈僳、苗六个民族。广场正面是一道文化墙，人们用浮雕来展示古镇历史。静立在文化墙下，一些远去的历史跨越时空，在眼前一一浮现。有人吟唱着《水经注》里古老的歌谣：“汉德广，开不宾，渡博南，越兰津，渡澜沧，为作人……”一队又一队，数不清的马帮从蜿蜒的古道上穿过。徐霞客来了，在曲硐的温泉里褪去一路风尘，在游记里记下“其汤不热而温，不停而流，不深而浅，可卧浴也”，然后继续拄起拐杖，走向前方。1937年，日本侵略者封锁了沿海地区，在滇西险峻的山岭中，一群人靠铁锤、凿子等简单工具，开凿出一条国际援助中国的大通道。支援过国民革命的马锅头罗汉彩，在曲硐创办了简易师范学校，他举着书本，为学堂里的学生授课。在这块古老的土地上，人们锄地、犁地、采摘茶叶，集市上，商人在买卖货物，清真寺里，虔诚的教徒正在做礼拜。就在这一段高墙下，我遇到了徐霞客、楊慎、桂馥，还有徐悲鸿、埃德加·斯诺等历史文化名人，他们的目光追逐着银江河，翻过了博南山，他们的双脚感受过这片土地的温度。他们的脚步还在回响。那些声音低沉、悠远，令人心醉神迷。

走进古镇，就像走近一位神交已久的朋友一样。温馨祥和的气息从每一条小巷，每一栋古宅中溢出，像阳光一样，淌在这片古老的土地上。我想，不久的将来，越来越多的人会知道这个古镇，来到这个古镇，他们在古镇里体验民族文化，探寻丝路历史，品味清真美食。在古镇里，他们将会遇到古巷、古井、古寺、古民居，还有我们永远放不下的乡愁。

广场边不远处，是罗汉彩故居。由于周末，门口铁将军把门，绕到后门，依然门扉紧闭。黄焖鸡的香味从不远处飘来，我忍不住咽了些口水。看看时间，已经十二点多了。决定回家。骑上摩托，几分钟后，我就回到了永平县城。