彭忠富

八月中旬，在阿坝高原的九环线上，我们沿着杂谷脑河谷—路上行。蓬勃的阳光，从铮蓝铮蓝的天上，从高高雪峰的顶端降临，降临在蓊郁的森林和冷气袭人的峡谷。一丛丛叫不出名字来的浓绿的、浅红的、淡紫的树叶，在河谷两岸的空蒙山色中高高下下，隐隐约约地跳跃。亘古不变的、玻璃般透明的水声，伴随着幽深的河谷起起落落，仿佛当年马帮留下的悠远绵长的铃声。

河谷水流湍急，两岸峰回路转，皆是灰蒙蒙的大石山。这些山上植被很少，灰黑就是它们的主色调。然而在山脚或半山腰，稍微有些绿色的地方，我们就能看见一些石块砌成的房屋，那些门脸上斑驳的年画，虚掩半开的大门，门楼上悬挂的老玉米棒子，说明这里还是有人居住的。一些羌女在路边摆着背篼兜售苹果，或者是那些晒干的野生菌，甚至是茂汶花椒。这是一个好兆头。可是我也有一些隐院，羌人是一个只有语言没有文字的民族，不断涌入的外地观光客注定要给他们的传统文化带来冲击，强悍的羌人还能保留多少属于自己的特质呢？北美的印地安人，澳洲的土著毛利人，不是都在呼吁保留他们的传统吗？

我们到达理县桃坪羌寨时，正是夜幕降临。桃坪羌寨始建于公元前111年，羌寨所有建筑均以石块垒砌而成。这片保存完好的泥石杰作位于高山山腰，靠近溪流。远远望去，一片黄褐色的石屋皆顺着陡峭的山势依坡逐次上行，高低错落，其间碉堡林立，气势不凡，被誉为最神秘的“东方古堡”。……