魏新

鲁西南的老家，过年是从做馍开始的。

馍就是馒头，该做馍了，就该过年了。一般来说，做馍是从腊月下旬开始的。家家支起地锅，下面烧柴，上面放锅，盛半锅凉水，再架上竹编的蒸笼，铺上笼布，就等着往里放馍了。

过年的馍要做好多种：白面馒头叫“蒸馍”;带馅的大包子叫“菜馍”。“菜馍”的馅里通常包括虾皮、鸡蛋、粉条、切成丁的炸豆腐，除此之外，还要有菜：有时是韭菜，有时是萝卜，有时还可以放春天晒干的杨槐花，或是腊菜。当然，“菜馍”也有肉馅，牛肉大葱，或者胡萝卜羊肉。小时候的我，最爱吃猪肉粉条馅的，五花肉切成丁，放五香粉，然后和剁碎的粉条一起，咬一口满嘴油，过年的味道香喷喷地出来了。

除了“蒸馍”和“菜馍”，还要做“小馍”。“小馍”又叫“提饼子”，分咸甜两种，甜的用芝麻和红糖做馅，咸馅比较特别：用葱姜在油里炝锅，放入面粉炒软。油最好用猪油，馅才更香。做“小馍”最关键的一道工序是定形，把包成一团的小馍放到模子里，每个模子有四个凹进去的口，每个口里刻着一种花纹，春夏秋冬或梅兰竹菊，小馍根据不同的馅放到不同的口里，拍出来，就是一件件精美的面塑。

“小馍”里一般没有豆沙馅，因为专门还要做一种“豆馅子馍”，要用红豆、红枣、红薯剁碎，搅匀做馅，又大又圆，又称“团子”，有团圆的喻意。过年，不光要吃味道，还要吃个吉祥。

那时候，谁家的生活水平如何，一个“豆馅子馍”就能吃出来。家境好的，馅里的红豆和红枣很多;家境差些的，馅里大部分都是红薯，而且是白瓤的“干面”红薯。

最考验做馍技巧的，要数“花馍”了，也叫“花糕”，与其说是馍，更像是用面和红枣做出来的雕塑。大的要有一个面拍子那么大，像一朵朵盛开的牡丹花。每家根据情况，以及最后剩面的多少，还会做一些形状特别的，比如蛇、桃等等。

“花馍”的产生和祭祀有关。家家过年祭祖时，会摆上“花馍”，再上些饺子和几个蒸碗。老家有个桃源乡，每年正月初七要举办“花供”，家家把自己做的花饃拿出来，拿到外面扎好的彩棚里，给火神爷庆生。到时，各种“花馍”琳琅满目，七里八乡的人都会过来观赏。

桃源的“花供”很早就列入了省级非遗，其实，是不是非遗倒没有那么重要，只要一直能够这样下去，一年又一年，花谢了又开，花供散了又摆，永存的是信仰，不败的是热爱。

过年做那么多种馍，确实要费不少工夫。家家都会把做馍当成过年的第一件大事来办，要一家人齐上阵，和面的和面，烧水的烧水，还要有总指挥掌控馍的总数以及馅的甜咸，嫁出去的女儿也会在做馍时回娘家帮忙，娘家的馍做好了，再做婆家的。

刚出蒸笼的馍最好吃，就是什么馅也没有的大白“蒸馍”，也能嚼出股甜味儿。

过去的春节，所有商店都会关门，所以，要用这些馍去保证一家人过年的口粮。那时家里人都多，老人、孩子，还有来串门的亲戚，年前做好的馍，至少要吃到正月十五，甚至二月二。在没有冰箱的年代，要把做好的馍放在缸里、菜橱里。这个年若天气冷，馍不会变质;若天气热，过了年，就开始生出霉点。人们把斑斑点点的皮剥去，馍依然可以吃，没有人会把馍扔掉。霉点产生的早晚对应着春节的冷暖。但不管怎样，正月初十之后，馍就要剥皮了，有时剥了皮，依然有一种微微的酸味，那也是过年独特的味道。

离家后，再到过年时，给家里打电话，都会嘱咐母亲少做些馍，现在春节到处都有新鲜的蔬菜和肉蛋，馍更好买了。但母亲总还会少做上几种，仿佛不做馍，就不像过年，只要过年，就必须做馍。

用普通的面粉和食材，把馍做出那么多的花样，也是祖祖辈辈的人们积累的智慧。在那些漫长的冬天里，他们没听说过什么“匠心”和“初心”，也不知道如何去表达，把枯燥的生活打造出乐趣，他们一直认为理所当然。