黄恒

吃货界，存有清晰的鄙视链。

“鄙视链”，这是个流行于互联网时代的用词，翻译成书本语言，大体相当于“优越感”。相信很多知识分子看到“鄙视链”三个字会不由自主地皱皱眉头，话说此时鄙视链或者说优越感便生成了；当然，大批碎片化阅读拼凑而成的大脑也会用拇指将学院派深思熟虑、遣词造句充分体现优越感的文章直接跳过，耗时不到一秒钟，这同样是一种鄙视，优越感可能没那么强，但就是鄙视。双方就像抢着进出围城的两拨人，擦肩而过，面无表情，心中互道一句不太文明的问候。

不谈那么倒胃口的理论。就在哪儿吃而言，鄙视链从公开向私秘延伸，优越感则恰好反过来。一般而言，堂食鄙视街边摊，别看文人喜欢炫耀某处厕所边的串串香如何妙不可言，让他天天去，一定会控诉体制不尊重知识；有包房的鄙视什么都没有的，装修豪华的鄙视设施简陋的，私人会所的鄙视人尽可入的；最顶端，单位食堂，或者某个不起眼的青砖楼，上面挂着招待所一类的牌子，字体和色彩设计毫无特色。殊不知同样使用80年代的称呼，此招待所却非彼招待所。历史感的固定雅间、指定的特级厨子（他们往往回答“到”而不是“是”）、坐下再想吃什么、想吃什么就做什么的，那才叫吃饭。因为缺乏这种高级场所和相应的价值观判断，CBD里兴致勃勃的新北京人难免遭到大院儿子弟的鄙视。

就吃什么而言，鄙视链沿时间维度展开。近代中餐，最高档属宫廷菜，基础为满族菜、鲁菜和淮扬菜，讲究原汁原味的八珍宴和鱼翅席，八珍到底是什么玩意而固然有争论，可这个词出自《礼记》，皇家要的是规制，有钱人有了机会自觉模仿。……