Burberry Prorsum近年来在商业上的成功有目共睹，它似乎总能抓住最潮流的要素来吸引消费。

在以“画家的旅程”为灵感的2014秋冬男装系列中，设计师Christopher Bailey执着地将2014“早秋”女装中艺术感的“地标性建筑印花”继续完善，在针织毛衫、卡班风衣、男士手袋中都有涉及。不过这次多以“伦敦”街区为灵感主题，似乎这个英国老牌自复归伦敦秀场后，开始更加强调自己纯正的伦敦基因了。

“皮革手绘”是本季的最大亮点，在皮革质地的外套风衣以及仿麂皮的圣艾夫斯手袋上精心描绘几何和花卉图案，这些充满手工意趣的创意之作，显然是以经典著称的Burberry Prorsum品牌对趣味产品系列的补充。而除了设计上的创意外，Christopher Bailey的新任CEO身份也让他对销售业绩有所考虑——将彩色围巾、披肩等作为关键单品在秀场上频频出现，似乎在有意塑造本季产品的销售主力，也被公认为本届男装周上“印象最深”的男装配饰。

此外，数字营销也再次加强了与消费者的交流与互动，本次秀场的所有成衣和配饰都可以在走秀结束后两周内通过Burberry品牌的官网实现购买和订制，全球客户都能够在新系列抵达门店前数月就享受到这些产品。

Alexander MeQueen：寻求新商业的平衡点

神秘、幽晴、颓废的哥特风格与反叛意味，一直是Alexander MeQueen品牌被大批时尚先锋拥簇的重要原因。而本季时装秀的一片昏暗色调和严苛的军装风格，也是新掌门人Sarah Burton经过深思熟虑后的成果，不仅是对创始人Alexander MeQueen的个人风格彻底挖掘，同时也是对伦敦SOHO区以前风貌的回忆，因为它颠覆了伦敦一贯给人的绅士和刻板的感觉，正如品牌所代表的叛逆精神。

与上一季极致的游戏拼接和玻璃窗印花图案有所不同的是，本季以粗犷的结构重组的几何条纹展开创意，苏格兰羊毛裙、金色的拉链装饰以及诗人Oliver Bernard的肖像印花成为本季亮点。但不得不承认，较之过去的“奇装异服”与夸张灵异的妆容，本季Alexander McQueen复归理性，对“实穿性”的考量有所加强。

—直以来，Alexander McQueen业绩的增长有70%都来自于同名女装，男装实力的薄弱早已成为事实。因此，品牌不得不对男装品牌的商业策略重新规划，自2012年12月在英国著名的萨维尔街开启专门的成衣定制店后，品牌就有意向奢侈级别的男装品牌过渡。而此次时装秀更透露出，随着“坏男孩时代”的离去，Sarah Burton开始重新整合设计，意在回归理性并迈向更广阔的市场空间。就连品牌的首席执行官Jonathan Akeroyd也直言，“未来，我们将在创意和商业上取得新的平衡点”。

ChristoDher Shannon：“运动”余温的消遣

2014秋冬Christopher Shannon品牌的新品系列以“伦敦”为设计灵感，渗透出时尚运动的气息。这不仅让人联想到，设计师Christopher Shannon再次受到了早前为“2012伦敦奥运会开幕式”设计服装的影响。

香烟盒图案的休闲毛衫、运动夹克、印花棉服、针织半裙、羊皮热裤乃至全场配搭的Adidas休闲鞋，将近年来不少高端品牌相继拥簇的运动风格再次推向高潮。借势早前热议的伦敦奥运会服装的余温，大打“运动牌”，其精明之举至少可以保底英国的消费者照单买账。

这个继Aleander McQueen之后迅速窜红的英国本土设计师，自2008年创牌，到一年前获得英国时装协会（BFC）颁发的“时尚前沿”大奖，Christopher Shannon在BFC支持下试图拓展更广泛的商业空间，将其简约的“运动时尚”理念继续延伸至新开发的支线品牌“Kidda”中。在运动品牌市场低迷，人们对单一功能的运动装产生厌倦时，Christopher Shannon将运动机能与休闲意识结合的产品打造得让人们更愿意接受。

与大多数进驻商场的品牌不同，Christopher Shannon的销售策略也更偏爱于风格独特的时尚买手店，分布于欧美及亚洲并多达几十家。而与林立的传统销售终端相呼应的是，品牌与国际网络销售商建立起更为方便、快捷的线上营销网络，如芬兰的Acolyth.com等，意在让秀场新品在最短时间内抵达消费者手中。

KTZ：“东方”印花诠释不新

英国年轻潮牌KTZ是南两位马其顿籍设计师Marjan Pejoski和SaskpBezooski共同主导设计的品牌，并且一直以带有宗教符号意义的印花图案以及大胆的色彩作为品牌的标识。

本季也不例外，以印度和西藏为代表的东方元素为灵感，独特的卐字形印花在外套、半身裙、围巾上频频出现。但年轻的潮牌到底是追求个性大于市场，尽管KTZ在叛逆的论调中牢牢抓住了“民族风”这根主线，可以说是在对日益崛起的庞大的东方消费群体的最大示好，但“设计的文化伦理”始终是运用民族元素需要仔细斟酌的话题，奢侈品老大Chanel曾在2014早秋新品中对“印第安文化”的触雷已让品牌陷入了尴尬境地，因文化的敏感而遭遇的风险因素也要考虑在内。

从2014春夏开始，KTZ大胆的色彩被摒弃，直到本季全部以黑白为基调，这种越发怪诞的风格着实是在考验市场的承受能力。而且本季的整体系列也多少有些令人失望，不是好看与否的问题，而在于品牌的“原地踏步”——部分款式与2014春夏产品颇为相似。

对于KTZ这样一个精攻印花的品牌，虽然对印花持续在伦敦男装周的走红起到了推波助澜的作用，但在视觉效果上并未达到人们对它的期待。

Agi& Sam：明智的“沉稳色调”

以数码印花设计扬名的英国先锋二人组品牌Agi&Sam，为契合本季以“非洲”主题的男装系列，全部启用了黑人模特。黑白格和条纹格纹等元素，以现代极简主义的视角对非洲文化进行解读与重组。Oversize的大衣、夹克、长衬衫以及锥形帽，成为本季的重要单品。与2013秋冬系列的色彩形成鲜明对比的是——本季新品全面转为黑白灰的沉稳色调，仅有少量的创意数码印花图案。这是在品牌持续一年的“高调色”后，解救消费者疲劳审美的明智之举，从“英伦雅痞的出众品味”到“异域非洲的不老情怀”，Agi&Sam似乎有足够的底气来面对本季品牌风格的转化。

这或许与英国新兴设计师组织Lulu Kennedy's Fashion East的重点扶持有关，自Agi&Sam成为2013秋冬伦敦时装周“MAN秀场”专属发布的品牌之一后，更有幸得到了Topshop、Topman和伦敦发展署的赞助，使它在过去一年中收获了前所未有的市场增长。本季沉稳内敛的设计风格是否能够被市场所认可，又将是一次新的考验。

Xandor Zhou：海外拓展的思考

Oversize的超大外套、筒型的长袍、手臂上悬挂的布巾、长过膝盖的围巾、大衣上奇趣的绒球装饰，趣味与时尚并存，实穿与美学的对立与糅合，这是2014秋冬Xander Zhou产品最重要的特征。

作为中国的本土品牌，Xander Zhou已经连续数届受邀伦敦男装周的新品发布。由于有着留学荷兰的背景，设计师周翔宇的设计风格一直夹杂着北欧的冷峻与怪诞的禅意，他犀利而理性的国际化语言也总是能征服挑剔的伦敦观众，本季也不例外。

从前几季时装秀的商业反馈来看，品牌也收获了来自伦敦秀场的宣传作用——秀后订单源源不断。自2012年至今，Xander Zhou连续几季的海外发布，也不乏顺水推舟的品牌国际化发展的战略考量。然而，中国品牌在海外做时装秀并不是真正目的，如何立足于海外的商业系统才是品牌应该思考的。尽管现在Xander Zhou已经为进入欧洲市场做足了噱头，那么下一步，如何构建海外市场的商业模式将成为品牌发展的主要目标。