冰野

米糕香里说乡愁

冰野

今年的春运大幕开启得早。大包小包、拉家带口，每到这个节骨眼上，神州大地就像再次进入周而复始的“生物钟”一样。随着一年一度年关的临近，到处涌动起南来北往，东去西归的人流。打起行囊，收拾心情，再次踏上回乡的道路。啥也没有咱与家人团圆重要。

在南方，一到腊月，浸米、磨粉、蒸糕……挨家挨户早就忙开了。随着袅袅炊烟的升起，热气腾腾的米团出笼，“嗨、嗨”的舂年糕声音的飘荡，人人脸上漾起笑容，喜气洋洋，过年的气氛也一天天浓起来……

春节期间，家家的餐桌上必摆各色米糕。“灯芯糕”柔软洁白又清甜，一点点桂枝油的微辣，与清甜缠绕，直到一根已尽，仍有余味。“烘糕”，脆薄、焦香、微甜、米香浓郁。最香的是“麻香糕”，里面有芝麻、糯米、糖，甚至还可能加入些许藜蒿粉、芦笋粉，各种香气一层层在口腔里铺开，相当有韵味……湘潭的灯芯糕、湘乡的烘糕、宁乡的砂仁糕、益阳的麻香糕，这四大名糕最有名，多年来一直占据在我记忆库的内存里。它们不甚名贵，寻常人家的孩子几分或者一毛都曾经买过；特别好吃似乎也谈不上，但一缕浅淡的米香让人难以忘记。

民谚“湖广熟，天下足”，说的就是我的老家。“……楚越之地，地广人希(稀)，饭稻羹鱼……”早在《史记》中就描述了楚国之南的这一景象，今天看来仍令人沉醉。每个产粮区都拥有自己的特色谷米，而名糕的原材料基本上都取自本地，如湘乡烘糕，采用生长在涟水流域的一季大米；宁乡砂仁糕，用的是当地的优质籼米；益阳沅江麻香糕，则一直使用当地的特色稻种“游水糯”。

记得上学时，语文老师讲得最多的是糕点和战争的故事。咸丰年间，湘军出省作战，曾国藩令斋馆大量加工烘糕，以供军需，并作为贡品上贡朝廷。从湘军出省作战的1852年算起，到光绪中期，半个多世纪里，烘糕竟伴随湘军走遍了全国。到了1932年，淞沪会战，湖南组成了“铁血义勇团”，湘乡一带400勇士开赴前线，湘乡烘糕再次作为军粮被携带至前线，慰劳国民革命军十九路军将士。1949年8月，中国人民解放军138师与湘中一支五团在昭忠祠会师，老家解放。为支援解放军南下，当地很多斋馆恢复烘糕生产，日夜生产，湘乡烘糕又随同大军走向沿海，走向大西南……

如今，糕点是军粮的时代已一去不复返。前些年回老家时，发现街道上很多制作传统糕点的门店早已关了。原来，传统糕点生存维艰，已经很难从形色视觉、口味开发、市场运作上去着力了。人们宁可花数倍的价钱买块提拉米苏，也极少去买盒灯芯糕或者麻香糕。况且很多糕点是应季而生，随季而落之。比如，酒酿饼，正月初五上市，三月十二日落令；绿豆糕也不是一年四季都有，三月初到七月底为止；月饼从四月初上市，九月三十以后就不能进食了。

快过年了，我忽然收到老家一位亲戚从南方寄来的两盒子灯芯糕和麻香糕，说是自家产的，真香。原来，我亲戚的女儿辞去了城里的工作，回乡承包了几百亩粮田，靠规模化种田，不仅获得了一份体面的收入，还在种田之余试着做出了乡土米糕。这些乡土米糕销量特别好，订单应接不暇。原来，每逢过年，乔迁、结婚，人们还是要吃米糕的。而如今，农村人家基本都不做米糕了，对进城的农村人或城里人来说，要想吃到乡村米糕已是一种奢望。这不，米糕不仅为人们找回了一份乡愁，也真正找回了乡土小吃的美味。是啊，无论走到哪里，我的胃，仍是需要家乡的大米来抚慰的。