文_董鹏磊

在豫北平原的黄河北岸，原阳人是幸福的。黄河之畔，阡陌之间，延绵到天边的金黄色在风中摇曳，美到醉人。小麦丰收了，磨成面粉，做出那记忆中挥之不去的美食。傍晚时分，家家户户炊烟袅袅，汤锅里正煮的面食，飘出麦香的味道。

那年的冬日，刚吃完早饭，母亲就开始为午饭劳作了起来，把浸泡在盆里的羊肉和羊骨放入锅里，添满水，大火烧开，撇掉血沫后，将大料、香叶、茴香用纱布包好放入汤中，小火慢炖。在熬汤的空当，她开始和面剂子。

我和姐姐在院子外面闻着羊肉烩面的香味，等啊，熬啊。待到母亲喊我们吃饭时，两双眼睛直勾勾地盯着烩面从锅里舀到白瓷碗中，这边刚端上桌，那边我们就拿起筷子大口吃面喝汤，筋道的面、浓郁的汤滑进胃里，身体一下暖和起来。等到吃饱喝足后，我靠着椅子，沐浴在冬日的阳光下，十分惬意。

儿时的记忆虽然遥远，但依旧清晰，牢牢地印在我的脑海里。后来，我离开了家乡，到外地求学。不同地域的人聚在一起，性格口味难以融合。那时，我极其想念家乡的烩面。在学校附近，只要听说哪里开了烩面小店，我都会去尝尝，只是有别于家乡做法的烩面，很难让我喜欢上。

直到重返家乡工作，我“水土不服”的毛病才被治愈，因为我每个月都要去“拜访”几次烩面馆的。

在我家乡，有上百家烩面馆遍布大街小巷，家家都是顾客盈门，足可见家乡人对烩面的深厚感情。每天中午11点，是烩面馆最忙碌的时候。厨房里，鼓风机呼呼作响，手工制作的烩面坯在面馆师傅的手中上下翻飞，娴熟的手艺让面片迅速变薄，从中间劈开后，直接丢进白汤锅。在大多数传统手工食品被放在工业流水线上加工的今天，烩面馆师傅还一直延续着传统的手工做法，汤头熬煮五六个小时。烩面的面，用的是高筋面粉，加入适量盐碱，开水和面，反复搓揉，将面分成小剂子，擀成面坯，抹上油，敷上保鲜膜静置半个小时，才可拉面下锅。原阳烩面，讲究的是原汤原味。

“老师儿，来一碗烩面。”在县城汽车站附近，经常碰到外出奋斗返乡的人们，他们下了大巴车后，喜欢钻进周边的烩面馆，大快朵颐的同时，还不忘连连点头：“早就惦记这一口了，得劲！”他们却浑然不知，思乡的情绪一旦闹起来，就无法收回。不光是心想，连嘴、舌头、胃都在想家，想得食指大动，想得垂涎欲滴……

如果说乡愁是一道美食，在我心底，它肯定是烩面了。