□沈伟恒

一

近日读余秋雨的《文化苦旅》，读到《都江堰》，读到了两千多年前的一个水利工程。都江堰工程规模宏大，布局合理，兼有防洪、灌溉、航行功能，在世界水利工程史上都是罕见的奇迹。都江堰的设计者和兴建组织者名叫李冰，他是秦昭襄王末年时期的蜀郡守。李冰没有把主要精力耗费在官场沉浮中，他让自己的生命匍匐于岷江之上。作为蜀郡守，后人早已想不起李冰之名了，但提起都江堰，两千多年来一直血脉畅通，李冰的名字也因此绚烂了千年。

《都江堰》没有详细介绍这个水利工程的工作原理。我知道流体力学真正建立起来是在17世纪，那么，李冰的治水理念和治水知识全部来自他的使命和担当。当时，秦要统一中国，首先得把四川作为一个根据地，让蜀地农业生产得以快速发展。建造都江堰，这项任命到了李冰这里，把一个政治计划变成了民生工程。都江堰工程的完工，水利的开发和利用，农业灌溉面积的大幅增加，使蜀地迅速成为闻名全国的鱼米之乡。

我想象着这位郡守一次次奔波于岷江的上游，他披着蓑衣，卷着裤管，所带随从不多，他喜欢静静地思考。李冰知道这是一个庞大的工程，他需要大量的前期勘察。他在不同季节，不同时间段对岷江的水位进行了测量，这种测量不在狭小的房间里，他把高山大河当成了他的实验室。他瞄准了对岸的参照物，然后命人在那里做个标记。他测量出恰到好处的水位，他找到了水流速度与河道弯度的关系，他通过观察发现那些水中的沙子，更多地沉积在凸岸的规律。他画出了都江堰水利工程的设计图。一切就绪，一项几千年来能够一直保持世界纪录的水利工程在李冰的主持下，开工了。

那日，我在网上搜到一段关于都江堰水利工程原理讲解的视频，那滚滚而来的岷江之水，到了都江堰都乖乖地服从于李冰的指挥，讲解员用的是现代的流体力学知识。但是早在两千多年前，蜀郡守，一个叫李冰的官员，成了现代科学的演绎者。我一直怀疑，这个时间顺序是否颠倒了，李冰应该是中国二十世纪伟大的科学家才对！

二

堰，是一种挡水的堤坝，作为堤坝的堰，修建无论如何都是一个庞大的工程。其实不然。我突然想起儿时在田边的沟渠里玩水的情形。在江南的春夏之交，因为农田的灌溉需要，时常见停泊在河边的水泥船源源不断地从河中抽水上来，这水通过水渠流向不同的田地。抽上来的河水中时常有鱼类，这些渠道里的水经过一天的沉淀，已经清澈见底。忙完农事的老农们在歇手时就在水渠边洗把脸，偶尔惊起潜伏在水草中的鱼儿，渠水突然被搅浑，一团一团地翻卷着。老农的心思不在这些鱼儿上，他们惬意地掏出一支劣质的香烟点上，眯着眼打量着眼前的农田，满意地看着自己劳作了一天的成果。

这些渠道里游动的鱼儿却被放晚学路过的孩子看到，他们扔下书包，叫上两三好友，一起谋划捕鱼的方案。他们讨论的核心是从哪里搬一些石块，又从哪里折一些枝干。他们想在鱼多的水中围起两道泥堰，我们这里的方言叫“打堰子”。

在一段相对狭小的水渠中堆砌石块，再在石块的两侧插上木条。早有比较野的孩子脱掉了身上的衣裤，跳下水，挖掘软黏的泥土，仔细地把泥土填在石块和枝干的缝隙中。他们的认真程度超过了任何一次考试。

围住的一段水早已经浑浊不堪，水中的鱼儿惊得四处乱窜，偶尔从孩子们的脚上滑过，一阵酥痒袭来。孩子们拿出早上带到学校蒸饭用的饭盒，赶紧舀水。水慢慢地浅了下去，几条沾满泥巴的鱼儿搁浅了，它们半躺在泥底，嘴巴一张一合，时不时地跳动几下。孩子们快快乐乐地从渠底捡起鱼儿，装进饭盒。玩得差不多了，该回家了，他们爬上沟渠，拎起刚才脱下的衣物和书包朝不远处的河边走去。他们要干干净净地回家，免得被父母责骂。

夜幕降临，孩子们搭建的泥堰终究不牢，慢慢地开始渗水、溃塌，待到明天大水一冲，连同剩下的那些鱼儿一起会消失。

那时的我们还没学过 “堰”字，不知道“打堰子”到底是哪三个字。等到后来认识了“堰”字，已经很难跟儿时水渠里的泥坝联系在一起了。此刻，我读着余秋雨的《都江堰》，突然悟到：那些刚刚识字的孩子又哪里知道力学原理，但他们懂得用石块打地基，用枝条固定泥坝，用泥土填堵渗漏。他们的身上有着李冰的影子。

三

我没去过四川，更没见过都江堰。我的眼前出现了另一条堰，在慈溪的桥头镇，有一座唐代的古堰叫双河堰，它是浙江省文保单位，有着“浙东都江堰”之称。慈溪桥头镇正是那位写《都江堰》的著名学者余秋雨的故乡。

以前听说过双河堰，网上的照片也见过，但因为近总觉得随时可以去，结果却一直不曾实地踏访。几年前因为工作调动，我来到了桥头镇。一天，在当地业余文保员陪同下，终于来到了这条位于桥头镇烟墩村的双河堰。

那是一个炎热的初秋，走过好几条弯弯曲曲的巷子，在一个村落的拐弯处，似乎有一条通向田野的小路，没走几步，前面出现了一座石桥。站在桥上，不用文保员介绍，两条大河夹着一条堰坝，双河堰就这样出现了。

历史上，慈溪和余姚两县以洋浦为界，共用此河。此处地势西高东低，一旦连续暴雨，位于西侧的余姚上林之水泛滥，洪水滚滚东去，淹没位于慈溪的鸣鹤等地，万亩农田一片汪洋，乡村农舍如同泽国。为解决水灾，慈溪余姚两县于唐景龙元年共同建造了抗御性水利工程——洋塘。洋浦一河从此分为两条，双河之名由此而来。

脚下的石桥叫做虹桥，横跨在洋浦上。我向南望去，田野、村庄、树木、竹林，不同的空间在眼前重叠。我有点恍惚，这就是唐代的水利工程，时间在我脑海里重叠，仿佛看到一千年前当地村民共筑堰坝的情形：没有现代的机械，有的只是已经用了上千年的铁铲、铁耙；没有载重的车辆，搬运石块靠的是黝黑的肩膀。热火朝天的号子声此起彼伏，堰坝不断地向前延伸。

文保员滔滔不绝地向我介绍着洋塘的历史，却什么也没有听进去，我被唐代裹挟着，需要一个人安安静静地站一会儿。这个工程不需要多大的智慧，甚至不需要多大的物力，但是自从有了这个堰坝，此后水患遏制，鸣鹤成为膏腴之地，农业生产屡获丰收。

我望着自北向南的双河堰，千米的长度似乎望不到尽头。我很想沿着堰走走，但堰上树木横斜，竹林深深。我甚至想跳下水去畅游，但好像也不行。会有机会的，我这样想着。

四

再次探访双河堰，是因为我读到了一段文字。清光绪 《慈溪县志》和 《余姚县志》记载： （双河堰）置两闸，南曰双河，北曰洋塘，泄上林暴水。这话的意思是双河堰上有两闸，而那天，我站在虹桥上，紧挨着虹桥的是一座镇龙桥，桥下有闸。难道这是洋塘闸？那么南端还有一个双河闸？我为自己再来一趟双河堰找到了理由。

这是一个细雨蒙蒙的冬季，去双河堰的路上行人极少，这样也好。我行走在烟洋路上，烟为烟墩村，洋为洋浦江。中途有一片宽阔的田野，隆冬季节，成片的田野显得有点荒凉，偶尔见几只觅食的小鸟。走进村落，在一条狭小的弄口向左拐进，伴随着几声犬叫声，双河堰出现了。虹桥桥面由三块条石铺成。因为行车的需要，桥上的台阶已经被泥石填上。桥的东侧，狭窄的一条机耕路向前延伸，机耕路的两边是一丛丛绿色的不知名的小草，这抹绿色给萧瑟的野外添了一丝生机。桥的西面是座凉亭，名虹桥凉亭，凉亭北侧是一排平房，为虹桥庵。因为岁月的侵蚀，凉亭和庵的外墙早成了灰褐色。灰褐真好！这是一种上了年纪的颜色，在这么一个唐代的水利工程前，任何过于现代的建筑都会给人突兀的感觉。

双河堰原是泥土堆砌的堰坝，后由著名华侨吴锦堂出资，填高塘身，新筑石塘。石塘底部用密集松木桩作基础，再用条石层层错缝叠砌，顶上铺上石板作为纤道。眼前的石坎大多整齐，不远处的石坎缝里有一棵横向河面的粗壮树木，树叶已经落完，只剩显示着力度的树枝从水面向上空舒展着，呈现出一种苍凉的美。这树顽强地在条石的缝隙中寻找着阳光与泥土，应该也有些年头了。

五

我退出虹桥，一路上期盼着能遇见几位当地老人。几经询问，终于来到了双河堰的最南端。洋浦江向西汇入东横河，我没能找到双河闸或者洋塘闸。

双河堰的最南端，有洋塘闸，一看就是刚造的，这闸不是《慈溪县志》和《余姚县志》记载的洋塘闸，方位对不上。史料记载，这个位置原有船闸，初建于1980年，船闸由两道闸门组成，中间的水域称为船厢。船靠近船闸时，先打开其中的一道闸门，使得船所在的水域与船厢里的水位一致，当船驶进船厢后，把打开着的那道闸门放下，接着再缓缓打开船行进方向的另一道闸门，待船厢内的水位与前面的水位一致时，船再通过。这真是一个了不起的创举！

沿堰向北继续前行，见到一水泥浇筑的车坝。车坝设备原始而简单，通过转筒和轴承，在船到来时，从河的一侧通过狭长的堰坝拉上来，再从堰坝的另一侧推下水去，从而完成了船从一条河到另一条河的跨越。

车坝的优点是与两条河的水位差没有关系。如果是闸，船就很难通过，因为两条河流有较大的落差。即便没有落差，在水流湍急的季节里，船还是无法轻易地逆水而过。当然车坝也有弱点，每次操作都比较麻烦，如果是人工车坝，还需要较多的人手。

在江南水乡，曾经以水上交通为主要通行方式的年代已经远去，双河闸和洋塘闸到底在哪里？我始终不得而知。如今我走在双河堰，走在这荒草漫长的堰坝上，遥想千年。

原载于《上林湖》2022年第二期