文/游小美

中国人重吃，辣更是餐桌上必不可少的那一味。食用辣椒在中国的历史并不悠长，辣椒明朝末年才从美洲传入中国，上百姓餐桌的时间就更短。

然而就在这短短两三百年间，辣椒在佐料中的地位突飞猛进，一跃成为国人津津乐道的第一味。

麻辣、香辣、酸辣、甜辣，或单是一味不管不顾的辣，一样佐料，百种味道。从东到西、从南到北，不同风土孕育出不同口味的辣。《清稗类钞》称：“滇、黔、湘、蜀人嗜辛辣品。”虽不够全面，也不难看出当时辣味饮食已风靡很多地方。

湖南的辣，辣中有百味，小炒肉下饭、臭干子解馋，小龙虾辣味散后还有回甘的鲜甜。从长沙随便哪条街走一遭，各种辣法等着你。暮色四合时坐在街边，啤酒配上烤串，灌上一大口，再缓缓叹一声——人生的幸福啊，都在此处了。

江西的辣，不讲道理。秋收时节家家户户门前都晒着几笸箩辣椒，剁碎后裹上糯米粉做成辣椒饼，再和鸡蛋炒出一盘辣椒炒蛋，就与别的地方的辣椒炒蛋大相径庭。甚至辣椒炒辣椒也是一道菜。鲜红亮丽的菜品摆在桌上，只消看上一眼，口水便涌上来了。

云南地域辽阔，省内的辣，各有不同。昆明炒菜重油重辣、建水烧烤佐料干辣、版纳的傣味辣中有爽口的柠檬汁，连青芒果、熟李子，也要蘸着辣椒入口……世间百味，在云南人的口中微妙地融合，无论哪道味，都少不了辣。

更别说提到“辣”最常被人想起的川渝了。红油火锅、串串、麻辣兔头、水煮肉片……数不尽的名菜里，没有一盘少得了辣。也正是这样的辣，才使四川人成为热情好客的“辣不怕”。

还有广西的酸辣、贵州的香辣、湖北的卤味……中国人对辣味的烹调，说也说不尽。

辣，是一种让人上瘾的滋味。哪怕是没有吃辣传统的地方，麻辣烫、烧烤、火锅……这些热热闹闹的食物里，绝不会少了辣椒的身影。有了辣子，食物才有了活力。

辣味是最不放过你的一种味道，喝水、吃糖这些缓和味蕾的努力，在辣面前于事无补。痛感和烧灼感只能靠自己忍过去。

吃辣，是一场酣畅淋漓的体验。汗流浃背、口舌生津，痛和麻裹挟着口腔，与此同时，人体释放的内啡肽，又让你欲罢不能。

幼时生了病，妈妈总会煮上一壶姜糖水，放很多红糖，久久地熬过，中和掉姜的刺激。小孩子吃不得辣，古怪辛辣的甜水带来了对辣味的初印象。从那以后，一点一点接受“辣”对味蕾的冲击，就像一步一步去面对生活的洗礼。

从痛得逃避，到逐渐适应，再到乐在其中。成长就是发现，人生就是需要加麻加辣。

江南古食谱《食宪鸿秘》中开篇言明：五味淡泊，令人神爽，气清，少病。然而总是淡泊无味，人生该有多无趣呀。

令人皱眉头的酸，产生多巴胺的甜，不可缺少的咸，没人愿意去吃的苦，还有让你痛让你爽的辣，五味跌宕间，才是最缤纷的人生。