廖江波 李思媛

摘要： 明代是棉织物崛起，麻葛服饰走向回落的节点。文章基于文献与文物的视角，追溯明代麻葛服饰演变的历程，考证其服饰形制特征。研究认为：明代初期，朝廷政令大力推广棉植业，加之棉织物功能性和经济价值同麻葛织物具有比较优势，使其在棉与麻的产业博弈中胜出。明代中晚期，市民阶层僭越逾矩，竞尚奢华之风盛行，在放弃麻葛布衣作为平民视觉符号的同时，加速了麻葛业的衰落。仅从有限的明代麻葛服饰实物考证来看，明代初期麻葛服饰品类广泛，明中晚期其仅局限于单衣夏服或赐服的范畴。

关键词： 麻葛;纺织服饰;夏布;服制形制;社会阶层;明代

中图分类号： TS106.5;K892.23    文献标志码： B    文章编号： 1001-7003（2022）01-0141-08

引用页码： 011304DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.01.020

麻类作物与葛的韧皮皆可作为纺织纤维，故习惯将麻与葛连在一起，称“麻葛”或“葛麻”，作为植物类纺织纤维的总称。中国古代纺织服饰文明沿袭两条路径，一条新石器时期以来，丝绸服饰的贵族化发展路径，另一条自新石器以来延续至宋、元时期，麻葛服饰的平民化发展路径。棉植业历经宋、元两代的孕育，至明代的推广，其改变了中国长江、黄河流域丝麻并举的局面。明代是麻葛服饰走向回落的一个节点，但遗憾是学界对其缺乏清晰地梳理，同时有些相关的论述也值得商榷。陈维稷[1]认为精细的苎麻织物为夏布，其名称始于清代文献，事实上，在明代就有文献记载夏布为苎麻织物。李雪艳[2]认为中国古代服饰质料的礼法制约明代尤甚，笔者认为服饰质料对身份等级映射在明代走向松弛。基于此，本文追溯明代麻葛纺织服饰的流变及形制特征，并就以上问题展开探讨。

1 明代麻葛生产与地位的变迁

1.1 明代麻葛植业生产的概况

明代棉布走向“衣被天下”之路，改变了中华大地服饰质料数千年丝麻并举的格局。丘浚《大学衍义补》：“至我朝，其种（棉花）乃遍布于天下。地无南北，皆宜之。人无贫富皆赖之。其利丝枲百倍焉。臣故表出之，使天下后世，知卉服之利，始盛于今代。”[3]枲，大麻的雄株，也泛指麻。棉花凭借极强的环境适应性及产品易织易絮的特征，经明代初期的勃兴至明代中叶在长江、黄河流域铺开，到明代中晚期“棉布，寸土皆有……织机十室必有”[4]。明代，棉花种植在中国腹地铺开，对麻类作物形成巨大冲击，麻织品从全国性的生产退居为一些地方的特产[5]。

明代在不易植棉的地区，麻葛仍为主要的纺织纤维。“宋元之间其种（棉花）始至，关、陕、闽、广曾得其利，洪、永之际遂遍天下，其利殆百倍于丝、枲，自此天下务蚕者日渐以少。獨湖地卑湿，不宜于木棉，又田瘠税重，不得不资以营生，故仍其不变耳。”[6]湖地，今之太湖平原，太湖位于长江三角洲南缘。明代长江三角洲是著名的棉产地，但太湖平原为碟形洼地，气候潮湿不宜棉作物的生长。麻葛类植物纤维品类繁多，环境适应能力强，分布广泛，在环境条件差的丘陵和山地也可生长。明万历《泉州府志》：“府下七县俱产……苎布、葛布、青麻布、黄麻布、蕉布等，多产于山崎地方。”福建泉州山脉绵恒、丘陵与平原交错，境内适宜种麻。山西“河东土产菜多于桑，而地宜麻，专纺绩织布，故有大布、卷布、板布等”，不宜桑棉是麻在明代仍得以延续并发展的重要原因。《新泰邑侯李公德政记》记载：明万历年间，新泰知县李上林，在任内（公元1593—1597年）管辖区大力推广植麻业扶植蚕桑，以救饥馑，五年之内新泰桑麻遍野。明代有闽广移民入江西开荒植麻的记载，其繁荣了赣地的麻植业。《宁都直隶州志》：“明嘉靖后，闽广两省无业人民，相继前来搭棚栽种苎麻，冬归春集，土人名之曰棚民，或曰麻棚。”[7]

明代有些地方在发展棉植业的同时，也并没有偏废麻植业。明代释慧秀《岱宗赋》：“野茧缫丝，木棉选蓐，有枲有麻，以供常服。”[8]岱山，又名泰山，其地适宜麻作生长，自古产麻，至明代时，虽植棉业在全国推广，但泰山脚下也没有偏废麻植业。沈瓒《五溪蛮图志·土产篇》：“丝、麻、棉花，绩纺为缕，以草木煎汁染五色织布。”[9]五溪蛮指鄂西南、湘西等地少数民族的总称，包括侗族、苗族、土家族、瑶族及仡佬族等，其地能以草木染丝、麻、棉纱线而织出五色布。

明代葛植业也没有退出历史的舞台，其作为地方特产给民众穿衣提供一种多样的选择。《元明事类抄》转载陶允宜作《黄陂葛》：“楚人种葛不种麻，男采女绩争纷挐。黄陂所织尤精嘉，光洁匀细眼不斜。皎如白纻轻如纱，进入内宫传相夸。”[10]黄陂位于江汉平原与鄂东北低山丘陵结合处，其气候与环境适宜葛生长。张萱《疑耀》：“郁林葛，粤中多产葛，惟郁林州所产者知名最久，齐武帝作《估客乐》曲被管弦，乘龙舟游江中，全榜人皆着郁林布作淡黄绔，以舞此曲，即今之郁林葛。”[11]郁林，又为玉林，古称郁林州，广西壮族自治区下辖市。《西事珥》：“郁林葛，南方称为佳物……万历十五年（公元1587年）始令贡千疋，已又令贡二千疋，工部覆奏，定每岁百疋。”[12]郁林葛历史悠久，明代产量盛极一时，在明清地方志中多有记载。

1.2 明代麻葛织物地位的变迁

明代麻葛织物作为平民最大宗服饰质料来源的地位受到动摇。麻葛织物在御寒性能上不及棉织物，棉织物得到推广后，平民冬日穿衣宜棉而不宜麻，但麻葛织物夏季穿着凉爽透气固有“夏布”之称。明代宋应星《天工开物·夏服》记载：“苎麻无土不生……每岁有两刈者，有三刈者，绩为当暑衣裳、帷帐。”[4]苎麻织物夏季穿着清爽通气、凉爽宜人，而在冬季则不如棉絮之保暖，故适宜夏物之用。明代一些方志中，开始将苎麻织物称为夏布。明弘治《八闽通志》“辑苧为之圆纱者曰夏布”。辑，也为“缉”，通“绩”。从麻茎上剥取的麻缕，需要用指甲分劈成细丝，再将两段细丝首尾连接成长丝，其形态扁长称为“扁纱”。扁纱在接头处容易脱散，可将多根长扁丝并合一起，再通体加捻成“圆纱”。嘉靖《东乡县志》：“夏布，缉苧为之，不练者为生布，练者为熟布。”[13]麻皮可通过煮练的方式脱去韧皮层上的部分胶质和色素，这样麻纤维可变得洁白柔软。煮练过的布为熟布，不经煮练的布色泽晦暗、生硬为生布。明代嘉靖年间《惠安县志》记载：“此外，又有青山布，苧不沤治，布如苧之色，亦颇鲜泽，若民间常服则土机夏布;有纺缕而织之者，之名苧布;有不纺缕，用糯米作糊，绎过者，名糊布，皆粗韧能久。”[14]麻织物品质的不同，所取名称也不同，但此处“夏布”乃为麻类织物。

棉织物加入布衣服饰质料大家庭，布不局限于传统麻葛织物。《明太祖实录》：“壬戌，赐儒士始授官者冠带及夏布各二疋。”[15]古代有皇帝赏赐臣子礼物的传统，布帛是常见的赏赐品，从此处语境中无法断定夏布的原料。《续纂淮关统志》：“绵夏布袜每十双，紬鞋每十双。”[16]“绵夏布”从字面上自然是棉织物，轻薄的棉织物夏日穿着也尚可。

明代文献中有多处“夏布”的记载，有些可以通过语境与经验推测“夏布”专指麻葛织物。在明末清初西周生著《醒世姻缘传》中有8处提到夏布，其中有“夏布帐幔”的记载：“若是没有蚊帐，叮咬的甚是难当，终夜休想合眼。就是小玉兰的床上也有一顶夏布帐幔。”[17]因麻纱刚硬，所织成的布纱线排列之间常有一定的空隙，虽可透风但又可挡住蚊虫，以麻织物作夏天蚊帐在麻产区极为普遍。《太常续考》：“每年祭四郊赏给厨役净衣，南郊三百套，每套白绢衣夹袄一件，白绵布夹裤一件，袄裤俱装绵花一斤八两，白绵布单裙一件。北郊三百套，每套白腰机夏布衫裙裤各一件。”[18]《太常续考》为明崇祯年间太常寺官所著，具体作者不详，文中有多处“夏布”的记载，此中的夏布可能为麻织物，因棉织物、绢织物有明确的记载。弘志《太仓州志》：“苧布，真色者曰腰机，漂洗者曰漂白，举州名之，岁商贾货入两京、各郡邑以渔利。”因麻纱刚硬，织造时采用单综单蹑腰机，其以腰脊控制经纱张力，减少出现斜纱概率[19]。这也印证了白腰机夏布为麻织物。

2 明代麻葛的经济特征

2.1 明代麻葛织物的赋税

明代初期，政府鼓励棉麻植业，将其作为政府赋税的重要来源。明太祖朱元璋立国不久明确规定以布帛冲税。《明史·食货二》：“（洪武元年）中书省奏，桑麻科征之额，麻亩科八两，木绵亩四两”，又“洪武九年，天下税粮，令民以银、钞、钱、绢代输……棉紵一匹，折米六斗，麦七斗。麻布一匹，折米四斗，麦五斗。”[20]丝麻作为衣被之源，具有同五谷粮食类产品同等重要的地位，历代被送纳官府作为贡、赋、调的赋税。明代赋税纳入了对棉及其制品的征收。从明代初期政令来看，对棉征税要比麻低一倍，且棉粮折换率也高于麻粮折换率，可见朝廷在赋税上的倾斜旨在促进植棉业的推广。明代洪武年间，顾彧《海上竹枝词（七首）》：“平川多种木棉花，织布人家罢绩麻。昨日官租科正急，街头多卖木棉纱。”[21]明代初期，长三角松江一带民众在赋税的压力下，纺棉纱而放弃绩麻。明代徐光启《农政全书·木棉》：“海上（松江地区）官、民、军、灶，垦田几二百万亩;大半种棉，当不止百万亩……所繇供百万之赋，三百年尚存视息者，全赖此一机一抒而已。非独松也，苏、杭、常、镇之币帛，嘉、湖之丝纩，皆恃此女红末业，以上共赋税，下给俯仰。若求诸田亩之收，则必不可办。”[22]明代以上海松江为代表的棉织业，以苏、杭为代表的丝织业，迎來了空前的发展时期。当棉、丝纺织业带来利好超过麻织业与农耕产业时，民众以机为田、以梭为耒也是天经地义。2.2 明代麻葛织物的物价

明代织物已经发展到较为齐全的程度。表1列出丝、棉、麻、毛四大天然纤维织物的物价，为从《大明会典》收录的“计赃时估”统计及景泰二年《收税则例》所载物价表，以及《苑署杂记·经费》苑平县物价中记载有关织物的物价，可以从中一窥明代各种类纺织品的贵贱。明代各类物价在不同的时期也有相应的变动，丝织物价格的记载最多，其在不同时期也有差异，明代中后期各类织物价格都有上涨，棉麻涨幅相较丝织物变动略大[23]。

从表1可以看出，明代丝织物价格明显高于棉麻织物，而棉织物又略高于麻织物。毛织物主要有褐、绒、毡三类，价格适中，产地与应用并不广泛。棉作物“寸土皆有”，且其属于中低档织物，以平民消费为主，故棉织物对麻织物的冲击首当其冲。至于丝绸则受棉织物的冲击与排挤不大，因丝绸属于高级衣料品，以贵族消费为主，其同棉织物消费群体不同。

3 麻葛服饰的形制

3.1 明代服制与麻葛服饰

明朝沿袭汉民族正朔，初期统治阶级制定等级森严的服饰制度，中晚期服饰潮流随商品经济的发展而走向世俗化。明代初期，百废待兴，贵重的丝织物为金子塔尖的贵族所享用，用以维持其特权和尊贵。明代洪武三年八月庚申下诏：“军民、僧道人等常服，止用绸、绢、纱、布，不得用锦绮、纻丝、绞、罗、衢纱、彩绣。”庶民“衣服并不得用金绣、锦绮、纻丝、绫、罗，止用绸、绢、素纱，首饰钏镯，不得用金玉、珠翠，止用银。靴不得裁制花样、金线装饰，违者罪之”。《明史·舆服志》：“十四年令农衣绸、纱、绢、布。商贾止衣绢、布。农家有一人为商贾者，亦不得衣绸、纱。”[20]明代初期，社会处于恢复阶段，明太祖将服饰作为“分贵贱，别等威”的工具，引导社会秩序的回归。明代中后期，解除海禁，国外对优质丝织品的需求，也刺激了国内丝织品的生产。受益于商业活动而富裕起来的工商业者，其凭借财富悖礼越制，极大影响了社会风气。明代万历年间，张瀚《松窗梦语·风俗纪》：“国朝士女服饰，皆有定制。洪武时律令严明，人遵划一之法。代变风移，人皆志于尊崇富侈，不复知有明禁，群相蹈之……今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。”[24]明代晚期，服饰流行周期变短，世俗与奢华之风盛行，对服饰礼制的僭越朝廷也无力回天。“以常熟生员襕衫所用面料来说，一向以炼熟苎布制成。万历三十九年（公元1611年），许士柔进学，改用湖罗衫。十余年至崇祯时，则尽以湖罗制衫”[25]。“往时富贵人家里衣无不用布，今则市井少年，无不着罗短衫、纱裙、绫裤者”[26]。商品经济的繁荣，丝织物市场的扩大，加以明代中晚期统治阶级崇尚奢华享受的上行下效，影响了民众丝麻消费的传统。在礼制松弛的情况下，市民阶层放弃象征身份符号的麻葛布衣，自然会影响麻植业的传承。

3.2 明代平民与麻葛服饰

明代，麻葛服饰的主要消费群体仍为平民百姓。明代《金瓶梅》中潘金莲、王六儿出身低贱，所穿“夏布”应为棉麻织物。《天水冰山录》记载明代嘉靖四十四年抄没严嵩的家产，其中纺织服饰品包括缎、纱、绸、绢、罗、绒、布、改机、锦、琐幅、葛、绫十二个品类，其中缎的匹数占64%，布占4%，葛占04%[27]。严嵩为明代权臣，《天水冰山录》中记录的纺织服饰品主要为赐服，或是官员与命妇的常服，以高档丝织物为主，反映了明代贵族服饰质料的消费情况。嘉靖《太仓州志》：“军营老幼妇女岁置苎麻上等者，当二三月择地沤之。”苎麻布的品质与其原料品种及沤麻脱胶有直接关系，苎麻品种差，沤麻脱胶工序不当，其纺织的苎布粗糙且生硬，主要用于生活类家纺用品，如用苎布裁剪服饰，则以精细的苎麻布为上。

明代葛织物为低廉之物。《明史·列传》：“河西佣，不知何许人。建文四年冬，披葛衣行乞金城市中。已至河西，为佣于庄浪鲁氏。取直买羊裘，而以故葛衣覆其上，破缕缕不肯弃。力作倦，辄自吟哦，或夜闻其哭声。”[20]明代处于社会底层的行乞者穿葛衣，想必是出于生活的窘迫。《明史·列传》：“陈道亨……遭母丧，家毁于火，僦屋以居。穷冬无帏，妻御葛裳，与子拾遗薪爇以御寒，或有贈遗，拒弗受。”[20]陈道亨万历十四年进士，为官清廉，家无余财，隆冬妻子穿葛衣御寒，为世人所敬仰。

3.3 明代麻葛服饰的其他用途

明代丧葬遵从儒礼，丧服以麻。明代谈迁《枣林杂俎·智集》：“仁圣皇太后之丧，大宗伯范濂衣白入朝，至阕门，忽传各官衣青布袍，急出易衣以进。次日，则白纱帽乌靴成服，斩衰，朝夕哭临。”[28]按照礼仪，皇室成员举丧，文武百官、军民需易服，即穿上素服以示对死者的哀悼和与尊重。品官、庶民举丧，需要亲属为之易服。明代丧葬礼仪中穿越粗糙的服饰，表示对死者哀悼越深，或是与死者的血缘关系越亲近。

3.4 明代麻葛服饰的实物考证

明代麻葛实物有出土文物与传世实物两个部分组成，对其相关统计如表2所示。另外，苏州虎丘发掘的明代万历四十一年（公元1613年）王锡爵合葬墓，出土了一顶麻布作里的黑素绒面忠靖冠。

从纺织考古和传世实物来看明代麻葛实物：1） 麻葛服饰主要为衫衣，单衣结构，款式简单，春夏穿着比较适宜，故明代将麻衣称之为“夏布”无可厚非。2） 明代麻葛实物的色泽以纤维本色或蓝靛染色为主。对比出土与传世的本色麻葛实物，其在色泽上的差异与纤维的品种、软化脱胶、保存的环境有很大关系。另外，保存在地下的麻葛实物受霉菌、水侵蚀、光辐射等影响，品相很差，而且不排除在发掘过程中的损失或遗弃。葛衣有端午节应景服饰之功用，朝廷有端午赐葛衣之习俗，想必孔府旧藏三件麻葛衣与此有关。3） 表2中江西出土的麻布衣，其墓主人身份地位并不显贵，但家境较为殷实。江西麻植业在明清时期仍较为发达，一般富裕家庭成员夏日穿麻衣，也较为普遍。4） 江苏江阴叶家宕明墓推测为明代早期，发掘织物以棉麻为主，款式包括袍、裙、裤。推测在江苏江阴棉麻织物应用极为广泛，在单衣上棉与麻织物有互为替代的功能。

4 结 语

明代276年的时间跨度，棉织物取代麻葛织物也并非一蹴而就的。长江中下游平原、四川盆地及广大的华北地区乃是棉花生长的沃土，而一些不宜棉生长的丘陵、洼地、山区，则沿袭麻葛织物作为平民服饰的主体。从服饰质料的价格来看，麻葛织物的价格略高于棉织物，同属于中低级衣料，而丝织物则属于高级衣料，明代棉织物对麻葛类织物冲击远大于丝织物。明代初期，朝廷政令将棉麻纳入税赋，但对植棉农户的纳税额优惠于植麻农户，倾向于推广棉植业。受明代洪武时期服制的影响，服饰质料的贵贱映射着其穿着者的身份，麻葛布衣为庶民的常服。明代中晚期，因棉织物御寒性能及经济价值的凸显，在北方和松江一带广受欢迎，其挤压了一部分麻织物的生存空间。但麻类作物分布广泛，在不宜植棉的地方仍为平民的主要服饰质料来源，因麻织物清爽透气适宜消暑的特征得到精确发挥，形成麻织品专属消费语境，夏布就是其中之一。明代工商阶层的崛起、世俗文化的流行、异端思潮的泛滥，对服饰制度的僭越非服制所能束缚。从服饰质料服用性能来看，麻葛织物的粗糙厚重、不饰文采，被市民阶层抛弃也情有可原。现今存世的麻葛类织物极其稀少，但从有限的文献和文物考证，明代前期麻葛服饰种类较多，明代中晚麻织物主要为单衣质料，麻葛夏服在款式上同丝棉夏服相比并无多大差异。

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Abstract： The stem bark of bast fiber crops and pueraria lobota can be used as textile fibers. Therefore， it is customary to connect bast fiber with pueraria lobota together， called "ma-ge" or "ge-ma"， as the general name of plant fibers. The costumes made of these two kinds of stem bark textile fiber fabrics were called "grass cloth" in ancient China， which were not only cheap clothing fabrics but also the visual symbol of civilians. With the rise of fruit cotton fiber in the Ming Dynasty， the position of ma-ge fabric as a bulk clothing fabric began to be challenged. The Ming Dynasty is a node of the decline of ma-ge clothing. The study on the ma-ge textile clothing in the Ming Dynasty can help to investigate the shape evolution of Chinese civilian clothing.

Based on the ancient Chinese literature and the physical archaeology of textile clothing， this paper traces the evolution process of ma-ge textile clothing in the Ming Dynasty and examines its shape characteristics by using the methods of logical reasoning， literature comparison and material history mutual verification. Three conclusions are drawn as follows： 1） In the Ming Dynasty， compared with silk and cotton fabrics， ma-ge fabric， without advantages in fabric comfort though， was called "grass cloth" for its cool and ventilated， moisture absorption and quick drying properties in summer. Viewing the physical textual research of ma-ge clothing in the Ming Dynasty， ma-ge clothing was only used as unlined clothes or bestowed clothes in the middle and late Ming Dynasty， which was suitable in summer. 2） In the Ming Dynasty， cotton fabric with comparative advantages than that of ma-ge fabric in terms of functions and economic values replaced the latter as the main clothing material for civilians. In hills and depressions and mountainous areas not suitable for cotton growth， ma-ge fabrics continued to be the main materials of civilian clothing. Ramie was the main type of bast fiber in the Ming Dynasty， and it was mainly distributed in the south. Howerver， with the declined status of hemp， it was very rare to wear pueraria lobota clothes， which were mainly used for festival occasions. 3） In the middle and late Ming Dynasty， with the rise of China’s industrial and commercial class and the popularity of secular culture， the relaxation of dress etiquette and the prevalence of competition for luxury， ma-ge fabric was no longer the civilian visual symbol， which accelerated the decline of the ma-ge industry.

This paper sorts out the relevant literature and materials of ma-ge textile clothing in the Ming Dynasty， investigates the civilian clothing and its evolution process in the Ming Dynasty from the perspective of textile clothing materials. Affected by the storage conditions and storage years of textiles， some seemingly ordinary old ma-ge fabrics are gradually being abandoned and disappearing due to poor preservation or fiber aging. It is urgent to excavate and sort out physical material evidences of Chinese traditional ma-ge textile clothing.

Key words： ma-ge; textile clothing; grass cloth; clothing shape and form; social stratum; the Ming Dynasty