Paul Richardson

这里的一切都在后疫情恢复期中，一路上我感受到一种奇异的晕眩，暴晒褪色的夜店广告牌上还留着2019年10月的派对广告，现在看来恍如隔世。

從一个靠天吃饭的贫困小岛变成世界上最富有的安乐窝之一，世界上少有地方像伊维萨岛这样在短短60年内就发生了翻天覆地的变化。我亲眼见证了其中一部分转变：20世纪90年代，我在圣维森特德萨卡拉（Sant Vicent desa Cala）的一栋老房子里住了10年。在那个年代，伊维萨的房租非常便宜，还没有智能手机和互联网，你甚至很难在岛上找到一家像样的酒店。今年夏天，我重回伊维萨，是为了庆祝双重纪念日：30年前我在这里安了家，20年前我又因为疯狂的派对人群而逃离伊维萨，去了伊比利亚半岛的一个遥远角落。

从机场出发，我经过位于临海山上的伊维萨镇。这里的一切都在后疫情恢复期中，一路上我感受到一种奇异的晕眩，暴晒褪色的夜店广告牌上还留着2019年10月的派对广告，现在看来恍如隔世。著名夜店 Privilege的大圆顶孤零零又蓬乱，入侵的植物让它看起来像一处玛雅遗址，再过一些时日，它好像就会被丛林吞没。

旅游正在渐渐复苏，但这座岛可能不会回到过去几十年那种不可持续的过度消费的场景了。我在伊维萨感受到一种新的沉淀，可能我从没想到自己会这么说 —— 一种全新的素净感。以Oku为例，这家酒店最近在圣安东尼奥（San Antonio）的市郊开张，是曾在2019年试营业而后随之关闭的 Casa Cook酒店的焕新之作。Oku的设计师摒弃了伊维萨传统的纯白色美学，转而选择了由石材、亚麻和灰色混凝土构成的大地色系和中性色调。……