罗巴

河畔就是县城，名叫水洛城。

搅团，水洛人的杂粮家常饭。在我的认知里，上佳的搅团，有三个讲究：用料讲究，最好用荞面，加少许的莜麦面、扁豆面，都是产量极少的稀罕物，次之用玉米面，再次用糜谷面、高粱面;做法讲究，是说一定要火候适度，文火慢擦，性急、快火则黏锅焦锅，同时，水和面比例必须适中，太稀太稠无法下筷;配料讲究，是说要配好蘸料、佐汤、佐菜。

单说这配料。面前的蘸碟里，有胡麻熟油、油泼辣子、精盐、香醋、蒜泥、姜末、芝麻、葱末、香菜和炒韭菜还有其他。这十多样齐了，绿里花红，五味俱全，自然可口，让人垂涎。佐汤热气腾腾，内里有本地的地软（菌类地衣）和洋芋丝。最好的汤里，必得有水洛的洋芋（一名马铃薯或土豆），它适宜生长在黄土厚、透气好、日照足的地方。佐菜，则是后来水洛人添加的，有洋芋煎饼，切成菱形的样子，很有嚼劲;有香椿拌豆腐、苜蓿芽、芨芨菜等野菜，香味袭人。

这样的搅团，吃得众人头冒热汗、口舌生津，直叫开胃。

吃到一半时，父亲马上提醒了：“另调一些。”妹妹說：“早调好了。”调什么？调半碗搅团，带回家给母亲“献饭”。这是水洛人特有的风俗，人去世后的三年里，亲人会在自家门口的半墙上放置一只碗，每一顿饭前，首先要给里面放一些食物——他们相信，去世的亲人会吃到的，不至于在另一个世界饿着。

三年来，父亲之所以不肯外出，就是怕耽误了“献饭”，怕母亲没有了饭吃。

搅团最早出现在什么朝代？有人说有上古遗风。我私下揣测，可能是宋、西夏年代兵士们的发明。因为行军打仗、战事紧急，这种将面食混搅一团，又充饥又可口又简便的吃食——搅团应运而生，也许因一个聪明伙夫的发明而流行起来，一如四川的军士发明了杂烩式火锅。彼时的水洛城，是北宋与西夏争夺的战略要地，也是一部分吐蕃散户杂居、牧马的地方。“西南去略阳二百里，中有城日水洛，川平土沃，又有水轮、银铜之利”“其川谷气候、田畴膏壤，在秦之下、陇之上”。公元1040年，北宋朝廷发生了著名的“水洛城事件”：名臣范仲淹、欧阳修与名将韩琦之间围绕是否重筑水洛城池，展开了激烈争论，最后主张扩建水洛城的范、欧队获胜，从而拉开了北宋中叶拓边活动的战争序幕。当然，这仅仅是我的一种臆想，不足为信。

童年时的搅团，通常在晚上吃。上世纪70年代之时，眼睛最亮的事，莫过于放学回家时，母亲端上小炕桌的搅团。搅团，不同于当年的秣糊（像米粥一样的，比面汤稠一些，杂有酸菜），也不同于撒饭（比搅团稀一些，伴有下菜），作为杂粮做法，既人味可口，又能持久地顶住饥饿，在胃里千回百转，自然是舌尖上的宠儿。

夜色黑了下来，昏黄的灯光下，匣子里的广播唱着激昂的革命歌曲。一口玉米面搅团，一口洋芋丝浆水汤，在我说来是人间美食。母亲总是静静地看着我们吃，一直要等到儿女们吃好了，才仔细地去吃那些剩余。然而，能有多少呢？

饥饿时代的美食，培育了味蕾的记忆，其中掺杂着太多的酸甜苦辣。

母亲做搅团的手艺传给了两个妹妹。这些年，家里做搅团不缺料，也不缺时间了，可以随心做了。

这一次，大妹妹专门在家做搅团。在我和父亲聊天之时，搅团好了。地软洋芋汤和各种蘸料，该有的自然有。我和父亲吃得有滋有味，将一盘搅团消灭了一大半。那些小孩子们早已吃几口了事，作鸟儿散了。

此时，我想到了那碗搅团的含义。搅团，就是把你对土地、高原和亲人的所有情感搅在里面、团在其中，让你的心囊里装一份思念，经年累月地反刍。