民以食为天，吃的第一个层次是要饱腹，而吃出艺术，就是另一种境界了。看看下面美文中的吃食，你会发现饮食中原来蕴藏着这样的文化。

【选文一】

吃喝小引（节选）

◎陆文夫

朱自冶起得很早，睡懒觉倒是与他无缘，因为他的肠胃到时便会蠕动，准确得和闹钟差不多。眼睛一睁，他的头脑里便跳出一个念头：“快到朱鸿兴去吃头汤面！”这句话需要作一点讲解，否则的话只有苏州人，或者是只有苏州的中老年人才懂，其余的人很难理解其中的诱惑力。

那时候，苏州有一家出名的面店叫作朱鸿兴，如今还开设在怡园的对面。至于朱鸿兴都有哪许多花式面点，如何美味等等我都不交代了，食谱里都有，算不了稀奇，只想把其中的吃法交代几笔。吃还有什么吃法吗？有的。同样的一碗面，各自都有不同的吃法，美食家对此是颇有研究的。比如说你向朱鸿兴的店堂里一坐：“喂！（那时不叫同志）来一碗XX面。”跑堂的稍许一顿，跟着便大声叫喊：“来哉，XX面一碗。”那跑堂的为什么要稍许一顿呢，他是在等待你吩咐做法的——硬面，烂面，寬汤，紧汤，拌面，重青（多放蒜叶），免青（不要放蒜叶），重油（多放点油），清淡点（少放油），重面轻浇（面多些，浇头少点），重浇轻面（浇头多，面少点），过桥——浇头不能盖在面碗上，要放在另外的一只盘子里，吃的时候用筷子夹过来，好像是通过一顶石拱桥才跑到你嘴里。如果是朱自冶向朱鸿兴的店堂里一坐，你就会听见那跑堂的喊出一大片：“来哉，清炒虾仁一碗，要宽汤、重青，重浇，过桥，硬点！”

一碗面的吃法已经叫人眼花缭乱了，朱自冶却认为这些还不是主要的，最重要的是要吃“头汤面”。千碗面，一锅汤。如果下到一千碗的话，那面汤就糊了，下出来的面就不那么清爽、滑溜，而且有一股面汤气。朱自冶如果吃下一碗有面汤气的面，他会整天精神不振，总觉得有点什么事儿不如意。所以他不能像奥勃洛摩夫那样躺着不起来，必须擦黑起身，匆匆盥洗，赶上朱鸿兴的头汤面。吃的艺术和其他艺术相同，必须牢牢地把握住时空关系。

心语点点

文章中弥漫着浓浓的苏州生活气息，作者对朱自冶吃面的描写，意在点出苏州人对吃的讲究，对美食的热爱。

【选文二】

京城小吃第一怪

◎郑启五

由于时间正处于中午和晚上的两个高峰之间，小吃街部分店家打烊，但烧烤、面茶、糖葫芦、爆肚、臭豆腐等依旧红火，有一店家门口悬着“老胡同豆汁”的三角旗，店门有点暧昧地虚掩着，推门一问，无人搭理。再问，再问，终于在第三只“豆汁”的旗帜下，赢得了一声“请坐”！

尽管早就有了“不好吃”的思想准备，但还是被端上桌面的这一大圆碗的“泔水”给镇住了：颜色灰绿，有点像刷墙的石灰水，浓稠的浆汁中斑斑点点的豆渣细沫若沉若浮，一股汗酸味扑鼻而来，可谓色香味俱全。另外配有一个小碟，置有一只手镯状的油炸面点，名曰“焦圈”，圈中又有萝卜丝些许。姑且把这配套的两小件当成是压惊的灵丹，于是我先嚼了几口，然后端起大碗就喝，汗酸味入口后成了酸菜味汤了，就是那种有点发馊的酸菜汤，也是可以忍受的馊腐味，喝着喝着，渐渐觉得还可以，于是就再接再厉，咕噜咕噜，终于喝得个一干二净！

梁实秋称：“豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜地喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。”如果他老人家没有误导的话，我喝的豆汁肯定是不烫的，“咕噜骨碌”离那“吸溜吸溜”的境界还功亏一篑，于是我萌生了下回再试的愿望。

据说豆汁，还是一种营养食品。它不仅味道独特，而且含有脂肪、蛋白质、粗纤维、糖等多种营养成分;中医认为它有祛暑止渴、清热解毒、消食开胃等功效。这诸多赞美到底有多少不实的成分，还有待探究，但“消食开胃”确实是有的。当天我晚上参加会议的盛宴时胃口特别好，出筷迅猛，如饿虎下山，光是肥大的烤猪手就吃下了一双，其他的海鲜和山珍自然就更不在话下了！

（选自《新民晚报》，有改动）

心语点点

作者对北京名吃——豆汁儿，好奇之极，决心要品尝一次，“看”——“颜色灰绿”;“闻”——“一股汗酸味扑鼻而来”;“尝”——“有点发馊的酸菜汤”，浓浓的豆汁味在文章字里行间弥漫。

【选文三】

故乡的野菜（节选）

◎汪曾祺

荠菜。荠菜是野菜，但在我家乡是可以上席的。我们那里，一般的酒席，开头都有八个凉碟，在客人入席前即已摆好，通常是火腿、变蛋（松花蛋）、风鸡、酱鸭、油爆虾（或呛虾）、蚶子（是从外面运来的，我们那里不产）、咸鸭蛋之类。若是春天，就会有两样应时凉拌小菜：杨花萝卜（即北京的小水萝卜）切细丝拌海蜇，和拌荠菜。荠菜焯过，碎切，和香干细丁同拌，加姜米，浇以麻酱油醋，或用虾米，或不用，均可。这道菜常抟成宝塔形，临吃推倒，拌匀。拌荠菜总是受欢迎的，吃个新鲜。凡野菜，都有一种园种的蔬菜所缺少的清香。

荠菜大都是凉拌，炒荠菜很少人吃。荠菜可包春卷，包圆子（汤团）。江南人用荠菜包馄饨，亦作“大馄饨”。我们那里没有用荠菜包馄饨的。我们那里的面店中所卖的馄饨都是纯肉馅的馄饨，即江南所说的“小馄饨”。没有“大馄饨”。我在北京的一家有名的家庭餐馆吃过这一家的一道名菜：翡翠蛋羹。一个汤碗里一边是蛋羹，一边是荠菜，一边嫩黄，一边碧绿，绝不混淆，吃时搅在一起。这种讲究的吃法，我们家乡没有。

枸杞头。春天的早晨，尤其是下了一场小雨之后，就可听到叫卖枸杞头的声音。卖枸杞头的多是附近村的女孩子，声音很脆，“卖枸杞头来！”枸杞头放在一个竹篮子里，一种长圆形的竹篮，叫作元宝篮子，枸杞头带着雨水，女孩子的声音也带着雨水。枸杞头不值什么钱，也从不用秤约，给几个钱，她们就能把整篮子倒给你……

自己去摘，也不费事。一会儿工夫，就能摘一堆。枸杞到处都是。我的小学的操场原是祭天地的空地，叫作“天地坛”。天地坛的四边围墙的墙根，长的都是这东西。枸杞夏天开小白花，秋天结很多小红果子，即枸杞子，我们小时候叫它“狗奶子”，因为很像狗的奶子。

枸杞头也都是凉拌，清香似尤甚于荠菜。

心语点点

文章通过对故乡的几种野菜以及吃法的介绍，使每一样野菜都联系着家乡的四时之景，凝聚着“我”的人生记忆，钩沉出过往岁月的有滋有味。