稀粥对于许多中国人，亦如生命之源泉，一锅一勺一点一滴，从中生长出精血气力、聪明才智，还顺便喝出来许多陈规积习。

少年时代在杭州，江浙地方的人爱吃泡饭。把剩下的大米饭搅松，用水烧开，就是泡饭。泡饭里有锅底的饭锅巴，吃起来很香，佐以酱瓜、腐乳和油炸蚕豆，最好有几块油煎咸带鱼，就是普通人家价廉物美的享受了。

外婆住在江南腹地旱涝保收的鱼米之乡，外婆家爱喝白米粥，煮粥必用粳米。用粳米烧的粥又黏又稠，开了锅，厨房里便雾气蒙蒙地飘起阵阵粥香，听着灶上锅里咕嘟咕嘟白米翻滚的声音，像是有人唱歌。熄火后的粥是不能马上就喝的，微微地闷上一阵，待粥锅四边翘起一圈薄薄的白膜，粥面上结成一层白亮白亮的薄壳，粥米已变得极其柔软几乎融化，粥才成其为粥。那样的白米粥，清爽可口，就像是白芍药加百合再加莲子熬出来的汁。温热地喝下去，似乎五脏六腑都被清洗了一遍。

…………

当我在寒冷的北大荒原野上啃着冻窝头、掰着黑面馒头时，我开始思念外婆的白米粥。白米粥在东北称作大米粥，通常是作为病号饭，必须经过分场大夫和连首长的批准，才能得此优待。后来我有了一个小家，待后院菜园子的豌豆成熟，剥出一粒粒翡翠般的新鲜豆子，再向农场的老职工讨些大米，熬上一锅粥，待粥快熟时，把豌豆掺进去，再加上弄来的一点白糖，便成了江南一带著名的豌豆糖粥。

在当时年年吃返销粮的北大荒，所有以粗粮制作的主食里，唯有粥还是可以接受并且较为容易适应的——这就是大碴子粥和小米粥。

用一口大锅把玉米碴子添上水，急火煮开锅，改为文火焖。焖的时间越长，碴子就熬得越烂，越烂吃起来就越香。等到粥香四溢，开锅揭盖，眼前金光灿烂……小米粥喝起来感觉要温柔些细腻些，且有极高的营养价值，易被人体吸收，是北方妇女生小孩坐月子和哺乳期的最佳食品。

在北大荒农场的土炕上生下我儿时，有农场职工的家属送来一袋小米。靠着这袋小米，我度过了那段艰难的日子。

多年后回广东老家探亲，稀粥竟以我从未见过的丰富绚丽——绿的菜叶红的肉丁黑褐色带花纹的松花蛋和金黄色的海米，衬以米粒雪白的底色，就像一幅点彩派的斑斓绘画，呈现在我面前。

街头巷尾到处都有粥摊或粥挑子，燃得旺旺的炉火上，熬得稀烂的薄薄的粥汤正咕咕冒泡，一边摆放整齐的粥碗里，分别码着新鲜的生鱼片、生鸡片或生肉片，任顾客选用。确定了某一种，摊主便从锅里舀起一勺滚烫的薄粥，對着碗里的生鱼片浇下去，借着沸腾的稀粥的热量，生鱼片很快烫熟，再加少许精盐、胡椒粉和味精，用筷子翻动搅拌一会儿，一碗美味的鱼生粥就炮制而成。

我在广州吃过烧鹅乳猪，却独独忘不了这几角钱一碗的鱼生粥或鸡丝粥。却有几位外国朋友，闻粥色变，发表意见说，为人一世，最不喜欢喝稀粥，也不能理解中国人对于粥的爱好。

而我，喜欢喝在这块土地上所能喝到的或精致或粗糙或富丽或简朴的各式各样的粥。

（选自《张抗抗散文》，有删节）

赏析

文章围绕喝粥展开叙事，从开水泡的剩饭，粳米烧的白米粥，玉米碴子煮的粥，黄澄澄的小米粥，到加了各种配料的粥，作者通过不同时期、不同地方喝粥的生活片段，以小见大，反映出了人生的阅历和世情的嬗变，以及自己对粥的特殊情感。

作者走南闯北，按照人生经历有序地讲述南北喝粥的经历，始末写“稀粥南味”，中间穿插“稀粥北味”，这样安排，使文章脉络清晰，主题鲜明。