沈嘉禄

一杯黄酒，一只醉蟹

是老上海的“小确幸”

100 年前，上海的酒馆比饭店还多，这些酒馆积了厚厚一层历史尘埃，跟鲁迅在小说《孔乙己》里描写的一样，店门口挑一面幌子，上书“太白遗风”四字，进门一张曲尺型柜台，柜台后是好几排叠起来的老酒甏，红纸条上写着“香雪”“加饭”“善酿”“太雕”“金波”等，客人进门报一声酒名，酒保便用长柄铜提子打一碗酒给客人。客人站在柜台前一饮而尽，摸出几枚铜板一拍，即扬长而去。意欲买醉的，叫上一串筒，坐在八仙桌前慢慢呷。一开始，许多酒馆都不设酒菜，酒客可以从隔壁熟食店里买一碟豆腐干来佐酒，也有提篮叫卖的小贩进门兜售茶叶蛋、花生米、酱猪头肉之类。买醉客奉行的规矩是：菜钱不能多于酒钱。

醉膏蟹

讲一则真实的笑话：老上海四马路上的“王宝和”一开始也是只供酒不供菜的，有一老酒鬼经常买了酒后再踱步到隔壁咸货行挑选醉蟹，挑来挑去最后还是没买，但他回到“王宝和”，将五根手指上残留的酱汁一一吮过，笑咪咪地将一串筒老酒饮尽。

没错，醉蟹就是酒客的最爱。醉蟹有盖、有脚、有螯，是轻易不能得到的美味，足以消磨时光。剥开蟹盖，满堂惊艳，壳硬肉糯，咸鲜带甜，层层激发酒劲。吃不饱，又可分食，堪称“下酒妙品”。有了醉蟹送酒，八仙桌上的气氛就热闹多了。“王宝和”后来顺应时势，做起了大闸蟹的生意，大闸蟹落令后接着卖醉蟹，于是声名大盛，一发不可收拾。“王宝和” 自称“酒祖宗，蟹大王”，200 多年的老字号历经沧桑，众人无不买账。……