如果要总结过去一年的时装流行现象，万物皆可垫肩一定榜上有名。从Balmain、Givenchy、Balenciage以致一众设计师品牌不断给外套、衬衫、毛衣甚至T恤加上宽大垫肩，呈现属于新世纪第3个十年的“powerlook（力量造型）”——而这一切却更多发生在女装领域。

曾不断追求力量象征的男装则越发趋向于瘦削廓形与精良剪裁，不仅腰身越来越细，肩宽也愈加狭窄。上世纪80年代盛行宽大垫肩的男装，尤其是在东亚日本，垫肩几乎凭借一己之力塑造了属于那个年代的东亚男子形象。

这不免让人好奇：最早发端于男性着装、极具西方审美的垫肩西装，是如何在光怪陆离的昭和时代成为象征物，又是如何与泡沫经济一起被遗落在上世纪80年代的东京街头，转瞬不见踪影的？

“bold look”与《Mens Club》

让我们把目光先投向七十多年前的大洋彼岸：彼时刚刚走出二战阴霾的美国，人口增长，经济复苏，一派欣欣向荣的好景象，上班族们开始穿更体面的衣服上班，除了宽檐礼帽是标配外，垫肩西装和公文包也必不可少——这种被称为“bold look”的装扮，力求可靠的男子气概，以期获得更多人信任。而上世纪80年代的日本，就像上世纪50年代战后美国的翻版：日元升值，房地产投资促进了经济复苏，年轻人的工作机会也变多，在被称为“就职泡沫期”的好景气下，人人朝气蓬勃，美国梦与中产梦在东京狭窄的街道上膨胀。

这番盛况也以近乎夸张的方式体现在了肩膀的宽度上：宽肩可以让初出社会的年轻人显得更加强壮可靠，看起来比别人更有竞争力，气势十足。……