文_许梁

没人能够想到，今年的一整个正月，人们都要在自己家里度过，穷极无聊的日子，娱乐放空之余，还要对付一日三餐，实在难坏了如今的年轻男女。到了第三周，情况稍微有所缓和，有的饭馆开张了，一对年轻的朋友出门点了几个菜，当场发朋友圈说：馆子太好吃了，再也不下厨房了！

这大概就是这个新年的常态，很多朋友都在微信上晒出自己的三餐，谓之“被迫练厨艺”。

我是家中掌厨的，也负责买菜，要考虑做什么，更关心肉菜的价格——供应稳定的猪肉，在我们的社区已经涨到48.5元一斤。贵还是得吃，左挑又选，肉店老板说：“你不要纠结嘛，看好哪块，我给你切。”

好，不纠结。但买回来，怎么吃，又成了难题——不能天天吃一样的，于是翻书，到《随园食单补证》里问是非。

这是几年前买回来的上下两本册子，闲居的日子里，帮我打发了不少时间。去年母亲来我们这边过年，我到书里找单子，硬生生多做了炒鸡片和张恺豆腐两个菜。

有人说，现在网络这么发达，想吃什么，外卖都可以解决，想做菜，也可以看视频学做法，为什么要看这种文绉绉的书呢？

袁枚著成《随园食单》后的很长一段时间里，世人也觉得没必要，且“以琐屑鄙之”。但总有人想知道，一个菜，它到底是怎么来的？虽然不必像袁枚那样，把做菜著书当成“推己及物”和“尽于忠恕之道”那么严重的事情，但了解下古人如何下厨，以及背后的掌故，权且把它们当作饭桌上的谈资，也不失为一件趣事。

袁枚是清代有名的大才子，在文学史上以“性灵说”著称，他24岁那年中进士，入翰林，本可以在盛极一时的乾隆朝步步青云，但仅仅过了四年，就因在一次考核考试中不合格，被调出了京师，辗转江浙几个县城当知县去了。……