霍安治

“南天王”陈济棠平生的最大乐事就是以咸鱼下饭。广东天气炎热，粤人不吃隔餐剩鱼，陈济棠吃剩了却舍不得丢，总要留到下一餐接着吃，传为佳话。

广东人爱吃咸鱼，是因为那时的海鲜都要腌制。中国传统渔船没有冷藏设备，出海捞得渔货，无法新鲜运回，只能用大量盐巴腌藏。去内脏后，抹盐入桶，腌成整条咸鱼，称为“盐藏”;去鳞、去脏，以盐水洗涤，晒成干鱼，称为“盐干”。从一担叫价白银廿两的名贵石斑，到普罗大众廉价买来下饭的东莞池鱼，只要是从海里捞上来的，全是咸鱼，千年不变。

直到民国初年，欧美日以冷冻法保鲜，海味才出现鲜鱼。中国造不出冷藏设备，只好因陋就简。上海与香港出现由传统帆船改造的“冰鲜鱼船”，冰鲜船不捕鱼，只带大量冰块直奔渔场，向已经打到鱼的渔船买鱼冰冻，火速回港，赶上清晨三点鱼市。然而，广东人吃不惯冰鲜，只爱咸鱼。直到今日，仍有不少海鱼以咸为贵。汕尾惠阳的名贵“鰽白”，肉质细嫩，粤人不肯鲜吃。先盐藏，再盐干，晒成“霉香鰽白”，在香港上市，1斤近港币500元，鲜鱼反而卖不出好价钱。然而，正是广东人热爱的咸鱼，曾造成中国渔业史上最荒谬的苛政。

陈济棠爱吃咸鱼，也重视渔业。他主政岭南时，雄心勃勃开创新式渔业，却惨遭失败。摧垮改革大业的“头号战犯”，居然是腌鱼用的盐巴。

广东渔业敬陪末座

民国初年的广东渔业很憋屈。广东海岸线长达2400余哩（英里），港湾曲折，岛屿林立，形成潮汕、珠江口、南路与琼崖等四大近海渔区，面积广达6万平方浬（约为19万平方公里）。……