隽大鹏

时至今日，在哈瓦那许多地方仍然能找到他的影子，在他曾经时常光顾的小酒馆点一杯莫吉托，听着当地热情奔放的音乐，思绪便自然地被拉回到了那个年代。但是随着古巴的发展游客的日益增多，四年曾经前来过这里的友人不禁唏嘘，这已经不太像她四年前见到的哈瓦那了，我也切身感受到有些市民也真的不再纯粹，或许更多年后这里会变得更不像现在，而我能做的或许只有用镜头记录下这个飞速变革中的国家。

“美丽的哈瓦那，那里有我的家，明媚的阳光照新屋，门前开红花……”对于古巴这个国家，在印象中应该更多的是神秘，听得最多的是像20世纪80年代的中国。当我在哈瓦那街头真正看到拉达还在这里的街道上飞奔的时候，仿佛真的回到了那个年代。古巴给我的感觉是它的奔放，虽然这里连上网都不方便，但丝毫掩盖不住拉美人骨子里的那股奔放热情的特质。

一提及古巴，脑海中太多的关键词随之闪现出来，切格瓦拉，雪茄，朗姆酒，海明威等等，把这些词串起来似乎就能说Jm古巴的全部，其实不尽然，这里的精彩真的需要慢下来去细细品味感受，行走在哈瓦那的街巷里，如同漫步在威尼斯一般，或许一個不经意的转角就会带来惊喜。

联合同教科文组织1988年曾声称在这里拍不到一张不好的照片，这里每一帧风景都如同明信片一样完美。哈瓦那的老城区，是这座城市的精华所在，这里的建筑延续了欧洲风格，而且得到了完好的保存。一幢幢雄伟而又历尽沧桑的欧式建筑，堪称精美的建筑艺术品。当你漫步于哈瓦那街上，你就会懂得何谓“陈旧与崭新并处，落后与先进共存”。哈瓦那市区分为旧城、新城两部分，旧城古典优雅，新城崭新时尚，两种截然不同的气息和谐交融后的面貌令你不枉此行。巴洛克及新古典主义的建筑艺术风格的杰出代表在此都能看到，而且在哈瓦那市中心的何塞马蒂广场上，还有古巴民族英雄、著名诗人何塞马蒂的巨大铜像和纪念碑。老城还是古巴文化艺术的摇篮，世界闻名的古巴国家芭蕾舞剧院、古巴热带歌舞表演场所、拉丁美洲新剧院等都在这里。当你进入老城区，你的感觉将会被无限放大，音乐声回荡在每一个角落，大量保留着殖民时期样式的建筑静静伫立，仿佛时光倒流。人们常说，这个世界上最宝贵的是时问，因为时光只会不断前行不会等任何人。但是在哈瓦那，恐怕最不值钱的就是时间了，仿佛定格了一般，留在了20世纪：街道、楼房、老爷车、站在阳台抽烟的老人、供销社……这些已经远离我们的事物居然在这里重现，让人仿佛置身于一张老照片中。

我似乎更偏爱傍晚时的这里，夕阳西下的时候，就像是开启了一场光影与色彩的视觉盛宴。哈瓦那是彩色的，彩色得让人有不饮即醉的微熏热气，极具加勒比海地区特色的各种饱和的颜色在夕阳的照耀下变得更加纯粹，绿色的墙、黄色的栏杆、蓝色的门框，行走其问的行人和路过的老爷车交织在一起，每一个定格几乎都是一幅画，街道上处处都能听到的各种音乐和天生就会跳舞的古巴人是最完美的融合。夜幕缓缓落下，昏暗的街灯照耀下的巷道，偶尔路过的一两个人影，一切又是那么的静谧。

一个来自美同的作家会成为这个国家人民最喜欢的人之一，一座几乎和美国同会大厦一模一样只是尺寸缩小的建筑至今仍然屹立在哈瓦那市中心。很

在古巴，仿佛每个人生来都会带着艺术细胞。这是街边一家艺术品加工的小店，老板喜欢画画，也衷于画画难说到底是海明威成就了古巴还是古巴滋养了海明威的创作灵感，但是他在这里达到了自己写作生涯的巅峰确实不争的事实，不然在当得知白己获得诺贝尔文学奖的时候，他在接受采访时使用的是西班牙语而并非自己的母语，并说要将这份殊荣献给他不为人知的“祖同”。时至今日，在哈瓦那许多地方仍然能找到他的影子，在他曾经时常光顾的小酒馆点一杯莫吉托，听着当地热情奔放的音乐，思绪便白然地被拉回到了那个年代。但是随着古巴的发展游客的日益增多，四年前曾经来过这里的友人不禁唏嘘，这已经不太像她四年前见到的哈瓦那了，我也切身感受到有些市民也真的不再纯粹，或许更多年后这里会变得更不像现在，而我能做的或许只有用镜头记录下这个飞速变革中的国家，当地人似乎希望发展的再快一点，对于我们，可能更多的是希望它变得慢一些，再慢一些。

哈瓦那的小巷，涂满浓重热烈的色彩，没有一点留白。