姜红兰

我小时候吃的螃蟹，大多数是汪老小说《黄开榜的一家》中写的“很小的螃蟹，有的地方叫蟛蜞，用盐腌过，很咸。这东西只是蟹壳，没有什么肉，偶有一点蟹黄，只是嘬嘬味而已”。我们那里叫“石蟹”。

石头垒就的码头，中午，有横泾开往高邮的轮船，更有那种水政部门的快艇，激起的浪花很有“大浪淘沙”的雄浑。半大的孩子拎起还未淘干净的米箩菜篮，在浑黄的浊浪未盖过码头前，赤脚就朝岸上奔。浪头掀过，被浪冲刷过的蟹洞裸露出来，就可以“掏螃蟹”了。弟弟很是惹腥，用小铅丝一掏就是一只，然后去集市换钱，到“小脚老太”门前拢一拢。“小脚老太”，我们并不知道她姓什么，叫什么，喜欢吃河鲜，螃蟹要吃用稻草扎起来的大螃蟹，不过，卖蟹的人是用铅丝串连起五六只卖。现在想想，那时候知道吃“大螃蟹”的人，绝对是见过世面，有着曾经富贵的过往。而我们吃这种石蟹并不用盐腌，或者用酒泡。剥去外壳的胰子，用厨刀一劈两半，用调成糊状的干面裹了，放在油锅里炸，脆嘣嘣的，很鲜，白嘴吃，不下饭，吃多了，舌尖上就会破一层皮，戳嘴。

我国吃螃蟹由来已久。《红楼梦》里第三十八回：“林潇湘魁夺菊花诗，薛蘅芜讽和螃蟹咏”，“桂蔼桐荫坐举斛，长安涎口盼重阳”。坐在梧桐树下，闻着桂花的香气，喝着菊花酒，王孙贵族流着哈喇子盼着重阳节，不由感叹古人真会吃。更有吃货苏东坡有云“不识庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”，“堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团”。诗中的“尖团”两字，是指尖脐的公蟹和团脐的母蟹。……