□文、图/江津区四牌坊小学 刘云霞

千年古镇江津白沙

□文、图/江津区四牌坊小学 刘云霞

白沙凤鸣街

江津白沙古镇的凤鸣街应该算得上是“养在深闺未人识”吧。

穿过阳光里正散发清香的栀子花丛，走过了高高低低的泛着青苔的石板路，向小巷里的流水寺里探出头来的香客打过招呼，眼前一座川渝老民居就引起我的注意了。

老屋是典型的穿斗式屋架，坐南朝北，面向滚滚长江，采用石头、石砖、木头、竹篾和泥巴等材料，运用多种设计，高勒脚，共三层，顶层是阁楼，小青瓦屋顶。从外观看底层是石砖，二层是木板。由于历史太悠久，木板已呈灰褐色了。三层是竹篾，用黄泥掺麦糠泥糊过。整座老屋就好像随意搭起的突兀而起的大盒子，危若累卵，有点让人望而却步。但这就是它非凡的气魄所在。这或许是某户人家的儿子成家以后分庭独立，或许是某个大户人家的长工娶了媳妇选择在此安家，或许是某个不甘命运摆弄的纤夫为心爱的阿娇修筑的爱巢，总之，我能想像一对小夫妻或者一个大家庭住在这气派的三层建筑里，夫唱妇随，俯瞰江水，聆听涛声，满心惬意满怀希望地生儿育女。

一声鸟鸣突然传入耳畔，蓦然被从梦中惊醒一般，仰头倾听。这鸟叫声非常熟悉，非常清脆，似乎在我童年村落的某条田埂上白鹭的歌唱，又好像在老家院落的房檐下画眉的嬉闹，触手可及。

不知谁说了一句：“这就是凤鸣街哟！”

哦，果然，墙壁上不是赫然挂着“凤鸣亍”三个带有文革遗风字样吗？

顺着指路标，沿老民居旁的几十级石梯拾阶而上，就到了江津白沙镇常常出现在传说中的凤鸣街了。凤鸣街与流水寺隔一条飞瀑相望，坐落在半山腰。一排颓败的断墙被后排非常陈旧的穿斗房屋环抱，只见泥墙与泥墙相接，屋顶与屋顶相连。那些房屋朝向完全不讲究，有坐南朝北，有坐西向东，有坐东南朝西北，有坐西南朝东北。如果有规矩，那就是因地制宜，且尽量节省筑房用地面积，看得出这是几十年前，靠长江讨生活的渔民、纤夫们的随意建筑。只是从烟雨蒙蒙的江面上传来的阵阵涛声，还记忆着那个远去的年代。

与其说凤鸣街是一条古街，其实更不如说像互相牵连的几个大院落。在中心地带五棵虬枝横斜的黄葛树，年头应该不小，树干粗壮，高大挺拔，绿叶苍翠，生机勃勃，树冠如穹盖一样撑在院落头顶上。院落里应该住着很多户人家。想象着，当年无数的夏日午后，老太太在树荫下絮絮叨叨摆龙门阵拉家常；老头子们抽着叶子烟敲着象棋子；青壮年的汉子们光着膀子在树下喝大酒，偶尔腰背上被蚊虫叮咬了，骂一句粗话用手使劲拍打一下；他们的媳妇专心致志地纳着鞋底，不时把针往头发上摩擦一下；小孩子们举着高粱杆儿，从这户人家跑到那户人家，大汗淋漓……人与房屋，房屋与自然，人与自然都是那么亲和随意，其乐融融。

黄葛树上栖息着很多白鹤，羽色素洁，体态飘逸，鸣声啾啾，为没落的百年古院落平添几分生机。一只觅食的母鹤归来，尖尖的灰色硬喙里衔着一条长长的鲫鱼。它的几个幼小的孩子，在树桠上搭建的窝里慌乱无助地吱吱鸣叫，晃动着肉嘟嘟的翅膀，费劲儿地撕扯着那条死鱼。

“啪”地一声，我的脚边掉下一块鸟粪来。地上的石板底色是灰的，经过千年的鸟粪里所含的石灰质腐蚀，早已被染得灰白。又是“啪”的一声，一只幼鹤掉下来了，在路边草丛里无助地哀鸣。母鹤静静地站在枝桠上，一动不动。我无奈地、静静地看着，一动不动。或许，几百上千年的来来去去中，多少文人雅士如我这般站在院落的黄葛树下，也是这样无奈地、静静地看着，一动不动。凤鸣街，原来是如此凤鸣鹤唳。

白沙古镇位于长江主干道，发祥于两汉，兴起唐宋，历史已逾两千年，自古为天府名镇。由于时局动乱、自然灾害等多种因素，凤鸣街大多原著居民到商业贸易兴盛的白沙码头做苦力谋生去了，加上白沙码头多个黑帮为争夺地盘，不断发展壮大。各个黑帮之间为争夺地盘经常械斗，甚至为收取保护费而鸣枪恐吓民众。栖居在凤鸣街院落里的白鹤因此会受到惊吓，瞬间扑腾着翅膀，惊叫着窜飞起来。天长时久，附近的居民们只有见闻白鹤惊叫乱飞，就知道黑帮们又来扰民而纷纷避难出走。“白鹤报警”，成为了“凤鸣街”街名来历的一种传说。

不过，我宁愿相信另一种说法。白沙对面的苟洲半岛多像一只碧绿的大鸟，巨大的鹰嘴，长长的尾羽，头部强势有力地朝天高扬，正展翅翱翔于奔流不息的长江之上。“凤凰！”我惊讶地叫出声来。“喧啾百鸟群，忽见孤凤凰。”此刻天空湛蓝如洗，江水如万千无畏的勇士向着东方奔涌而去。一声汽笛长鸣，一条驳船经过，那掀起的层层浪花沾湿了凤凰的双翼。

“落拓豪英满坐，烂漫风骚连纸,天外凤凰来。”不是么？近代白沙先后涌现出了一批名载史册的匡世奇才、志士仁人。著名爱国诗人吴芳吉，地方史学家邓少琴，国画家张采芹，爱国将领抗日军长夏仲实，书法家周浩然，油画家陈可之，作曲家王锡仁，前国家女排主教练邓若曾，原国防科工委主任丁衡高上将，原全国人大常委会副委员长、中科院院士周光召，当代科技创造发明家张朝吟等，都曾栖息在白沙这块沃土上或学习或工作过。中国共产党创始人之一陈独秀、原国民政府军委副委员长冯玉祥将军、蒋介石夫人宋美龄等都曾在白沙留下了令人唏嘘的故事。

凤鸣街，朝阳鸣凤，贤人辈出。我伫立在黄葛树下，不知什么时候，发现一位老妇人蹲在墙角悄悄地观望着长江，如一位睿智的哲人。她的目光让我感到一种似曾相识的宁静。

古街上的古井

讲到白沙古镇，不得不提东华街；提到东华街，那就不得不说到古井。古街上的古井，是白沙古镇的“镇”镇之宝。

对于东华街的古井，有太多的人有着太多的念想和向往，但要真正地触摸它们，还真不能赶时间和图方便，而是要忘掉这尘世的一切，把一颗世俗的心置于真空状态。

寻访东华街古街，不能不去寻访古街的三井“月亮井”、“圆井”和“方井”。据说它们是古街的血脉和魂灵，也许那样的说法太飘逸玄乎了一些，但它们在百年岁月里，滋润着这一带几百户居民的生命却是实实在在的。

“月亮井”在东华街一头的月亮井古街上，古街的名字也因月亮井而得名。说月亮井古街不如说就是用青石板镶嵌的一条小巷。月亮井不同于一般建在天井或者园子里的井。它是砌在两座居民房屋的屋檐下。井口实在是太大了，生生把窄窄长长的巷子隔成了向东向西的两段，人们出行极不方便。于是，聪明的石匠想了一个办法，干脆用石头把水井严严实实围起来，上面用一大块平整方正的石头把井口盖住。这样一来井口就不是显露在地面，而是藏在看似石头路面的地基壁上。如果不是刻意寻找，真不知道那里还有一口井。井的外壁最上方被凿了一个形似月亮的弧形的缺口，人们就只能弯着腰从缺口处取水，井口最高、最宽处刚好容一只成人手臂举着葫芦瓢伸进去。酷似月亮形状的月亮井也就因此而得名。

在月亮井取水的过程是有点麻烦的，因为地基壁不高，只有一米多一点吧。加之井沿比井口要低，人们取水时得下几级石梯到由几块石头铺成的井沿上，侧着蹲下身子低着头，小心翼翼将水瓢探进井口里，把水一瓢一瓢舀出来，一瓢一瓢倒进自家的桶里盆里，一点儿也急不得。

即使这样，周边的居民为了取水也保持了极大的耐心。就是这口很难让路人发现的水井，养育了这一带“水流沙坝”富有顽强生命力的人们的生命。

干旱少雨的年月，月亮井却越发热闹。据住在月亮井旁边的贺大爷说，他今年73岁了，自3岁起跟着拉纤的父亲搬到这里，见证了月亮井里的水一直都是盈满的，从来没有干涸过。而且井水很神奇，冬暖夏凉。严寒的冬天，长江水冰冷刺骨，井口却烟雾缭绕，热气腾腾，井水温暖如春，简直就是温泉。夏天酷热难耐，月亮井里的水却如冰水一般凉快。

那一年白沙干旱，长江的水也极度浑浊，有好多的白沙人到这里来取水，排队取水的人往往通宵达旦。家家把大大小小的铁桶木桶瓦盆瓷盆按序排放在井沿旁，有时向东西两条小巷绵延数了十米。人们等候取水的时间不但不是枯燥的，反而十分快乐。那些年各家派出取水的男人女人们，聚在这条窄巷子里，不时会家长里短，呱呱唧唧，荤的素的酿成了另一种繁荣。

距离月亮井几百米处有一口圆井。顾名思义，井口是圆的，挖掘于何年何月，又出自哪位能工巧匠之手已无从考证。听老街坊71岁唐姨说，从她爷爷辈时就有了这口井，至少都有三百多年历史了吧。

因为太古老，且从来没有被冷落过，这口井曾经高出井口二三十公分的石头材质的井沿也被磨平了，人们又在被磨平的井沿上加修了新的一道井沿。至今圆井里的水还被古街上的居民宝贝似地饮用着。不管自来水如何方便，人们仍用简易的管子将井水引到自家水缸里。如果哪天自来水停了，人们更是蜂拥而至排队取水。大家都说圆井里的水最纯净，不像自来水厂的水加了消毒剂，喝圆井的水肯定会长寿，于是唐姨就掰着指头，如数家珍地介绍了街上曾经的百岁老人。

圆井造型独特，分内井和外井。外井口是圆的，里面却是上下两个方方正正的正方体连接而成。从井口到四分之三部位的井壁，是一个高约三米、边长约三米的、多块长条石板立砌而成的正方体，这是圆井的上层，即外井。下层则是在铺着石板的底端正中间往下凿建了一个一米见方的内井。想必是井水珍贵，当内井的水装满时，井水就会漫出到上层大井里来，绝不会溢出地面来四下横流，白白浪费。仔细看，做井盖的石头临井口的一边竟然有很多个光滑的凹穴。有人说，那是街民把菜刀和剪刀放在上面磨，天长日久，就变成了现在的样子。

据说以前圆井的水是满的，都满到了外井口。怎么现在只是刚好漫过内井呢？唐姨介绍她爷爷曾经给她讲过：兵荒马乱的年代有兵匪常在这里路过。遇酷暑炎热口干舌燥时，他们饥渴难忍就直接在圆井井口用手捧着水喝。因为他们横行乡里，无恶不作，当地百姓非常痛恨，就常在夜里敬香拜神，祈愿圆井的井水不要满至井口，让兵匪们不用工具就喝不到井里的水，而那时的兵匪一路行军怎能带汲水的工具呢？或许是上天有眼真的保护着他的子民。有一天早晨，人们起来忽然发现圆井的井水少了好多，刚好只漫过内井的井沿，必须要用吊桶才能打到井水了。从此以后因为饮水的不便，兵匪们也就绕道而行了。

传说的故事让人好奇。我在想这可能是老百姓曾经的良好愿望吧，但因为一口造型奇特的井也多少表达着人们对和平日子的向往。

“方井”位于一道长长的斜坡下面，井口大得出奇，井口竟有两三米宽，简直像是一口小鱼池，称得上东华街最大的古井。过去方井附近居住人口还多，在炎热的夏天里，收工回家的石匠、篾匠、纤夫，拖着疲惫的身子路过，常常在井口上蹲下，端起葫芦漂瓢舀水喝，咕咚咕咚，一瓢井水不歇气就下肚，喝完了伸长脖子喘喘气，再舀起一瓢抹一把脸，冲冲结实刚劲的手臂，整个人就变得清爽干净了，回家的心情也畅快起来。

据考证曾在上世纪二三十年代初，有一家染坊的老板曾个人出资对方井进行过一次重大的重修。从此方井水源丰沛，当地的人不但当作生活用水，而且还用来灌溉周边的庄稼地。历史上当地屡遇土地干涸，附近很多庄稼颗粒无收，但方井附近一带的农作物仍然长势丰茂，以致很远的人把这口方井称为神井。过去逢土地菩萨生日，这里的香火从来没有间断。

如今的方井，水源还是那么充足，只见源源不断的井水向外顺着一条小沟流去。因为离居民居住区较远，人们也不在此汲水了。被遗弃的方井却被一些善男信女们供奉起来，将方井外的小水沟拦起来，安上洗衣石，在这里洗洗衣物。

岁月蹉跎，古井沧桑。月亮井，圆井，方井，如此静谧地坚守在白沙古镇东华街，滋养过多少生灵的繁衍生息？而今，我再次亲近东华街古井的缘由，大概是在打捞那些饱经沧桑的岁月，让喧嚣浮躁的心再一次注满久违的古镇乡愁。