戴爱群

《山家清供》，南宋饮食笔记，林洪撰。所记并非都是乡居的粗茶淡饭，也有当时的御膳、官府菜。作者以此名书，一是传统中国文人在为自己的书斋、著作命名之类的问题上喜欢自谦，以表现风度；二来作者所提倡的饮食美学也贯穿着清新、恬淡、内敛的风格，乃至退隐、求仙的精神追求。遣词造句朴拙平实，不用注释，能读懂大部分；描摹宋人言行，绘声绘色，保留了不少当时的口语，颇饶趣味。

窗外赤日炎炎，蝉噪车鸣，抄几样《山家清供》上的素食以飨读者，醉翁之意不在恢复“宋朝私房菜”，在乎“目食”之余，神交古人，如读杨凝式的韭花帖，如观马远的踏歌图，清热祛暑，以消永日而已。

青精饭 “南烛木，今名黑饭草，又名旱莲草，即青精也。采枝叶，捣汁，浸上好白粳米，不拘多少，候一二时，蒸饭。曝干，坚而碧色，收贮。如用时，先用滚水，量以米数，煮一滚，即成饭矣。”

我在中国紫砂工艺大师周桂珍的寒碧居尝过此饭。蒸熟上桌，晶莹乌润，色如墨玉，撒上少许白糖，入口微糯弹牙；黑饭草香此前从未闻过，无从比拟，既清新，又沉郁，毫无青草的生腥气。

据周大师说，吃这种饭的习惯宜兴一直保持着，并视为家常。我忽然有一点感动——一千年前的风俗就这样平平淡淡地活在江南水乡，我们匆匆走过，朴素的它偶然闪烁，大多数人根本不会注意，更别说停下；有心人如我，放慢脚步，流连一番，也得离开，今生大约再也不能重逢。

缘聚缘散，我们就这样赶路，真的有意义吗？

傍林鲜 “夏初，林笋盛时，扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名曰‘傍林鲜。……大凡笋，贵甘鲜，不当与肉为友。今俗庖多杂以肉，不才有小人便坏君子。”

中国古代读书人好奢谈义利之辨，强调君子小人之别，连吃笋的机会都要利用一下。每读史籍，真不知道自董仲舒以来的儒学陶冶了几多君子，改良了多少小人；君子中真伪的比例恐怕连孔老夫子也算不清楚。今国学忽成时尚，不少可爱的家长命“小皇帝”去读经，提倡新儒学的诸大家会感到安慰吧？

至于鄙人，就算笋与被划入“小人”行列的肉同行还是酷爱，说不定还“不可一日無此君”呢。吃“傍林鲜”的可能是没有了，不少杭帮菜馆有带壳煮熟的“手剥笋”卖，自剥自吃，费事，但聊胜于无。

紫英菊 “春采苗叶，略炒，煮熟下姜，益羹之。可清心明目。加枸杞叶尤妙。”

据我所知，国内只有南京一带还有餐菊的食风。所产“菊花涝”，或名“菊叶”，一种菊科多年生宿根植物的嫩叶，清炒固佳，煮蛋汤更妙。食之馨香盈口，清鲜脆嫩，食毕余韵清凉，大畅胸怀。余每至南京大饭店，必点此菜。

枸杞结实即中药枸杞子，其嫩芽江南称“枸杞头”，俗谓可以清火明目，其味微苦，可略加糖，清炒。

玉糁羹 “东坡一夕与子由饮，酣甚。槌芦菔煮烂，不用他料，只研白米为糁。食之，忽放箸抚几曰：‘若非天竺酥酡，人间绝无此味。”

坡老那晚大约醉得可以，味蕾麻痹，萝卜泥煮米糊可能解酒，但绝对好喝不到哪儿去，和辛香浓厚的印度食品也没啥共同点。

然此老风致大佳。千载之下，读书至此，神为之畅，遥想其一生行迹，不禁废卷，叹息久之。