曹园

在美国，如果一家中餐馆没有那些最受欢迎的“美式中国菜”，将会很难留住顾客。同样，如果中餐馆的店名没有人们熟悉的字眼，也很可能难以招揽顾客

“左宗棠鸡”吓到了创始者

“他们的省份，还有完没完？”美食评论家卡尔文·特里林写了一首打油诗，调侃眼花缭乱的中餐馆如何引发了美国人的认知障碍。

特里林写道：“以前，我们只有粤菜；以前，我们很容易知足。但是后来，川菜来了，于是广东菜就有点过时。我们对川菜赞誉有加，虽然麻婆豆腐会把舌头辣倒。接着，上海菜也来了，我们啜起了小笼汤包。再后来是毛泽东的家乡湖南，我们以为差不多就这样，可是又有一个新省份福建来了。没有吃过新疆菜的人已经落伍，而西安菜又声名鹊起了。还有其他的省份……太多了，我数不过来！”

这首玩笑之作刊登在《纽约客》杂志上，还引起了涉嫌种族歧视的争议。不过，也有人解读说，这不过是一个喜欢中餐但又觉得中餐太复杂的美国人的烦恼：为什么中餐不能像过去一样，只有炒面和炒饭？这样美国人就能轻而易举地掌握中餐了。吐槽归吐槽，特里林还是会经常骑着自行车在唐人街转悠——谁让那儿东西好吃呢！

美国的中餐馆大约有5万家——这个数字，根据《纽约时报》华裔记者珍妮弗·李的说法，比美国本土的麦当劳、肯德基、汉堡王和温迪快餐加起来还多。

珍妮弗对于美式中国菜极度迷恋，她在自己的作品《幸运签饼纪事》中提到，代表美国的吃食是苹果派，但美国人却不太常吃，反倒是中国菜深受欢迎。