阿兹猫

在挪威首都奥斯陆转机抵达特隆姆瑟，我的第七次北极之旅从这里开始。号称“北极之门”的特隆姆瑟（Troms?）是一座小城，但在北极圈里，算得上“大城市”了。7万人生活在北纬69.2度这样的高纬度地区，虽然不是北半球最北的城市，但相对于同纬度下俄罗斯的广大荒芜，美国阿拉斯加、加拿大北部以及丹麦格陵兰岛的渺无人烟，这里算得上“繁华”了，也是普通人最容易到达的北极圈内的城市之一。

极圈双城记

我住的Scandic Ishavs酒店位于海边，窗外便是码头和特罗瑟伊松大桥。整座城市被海峡分成了东西两部分，一条长约1公里的跨海大桥将两侧连接起来。城市呈条状，依山而建，不远处的山顶上白雪皑皑。虽然地处北极圈以北300多公里，因有北大西洋暖流通过，冬季不封冻，但1年中有5个月的气温还是在零度以下，且半年时间都在下雪。漫步在老城区，道路两旁有不少超过百年历史的木制建筑，是当地人的骄傲。

寒冷地区的夜生活自然都放在室内了，特隆姆瑟有众多的餐馆、酒吧和咖啡厅。19世纪20年代，当海豹的经济价值开始为世人所认识时，特隆姆瑟发展起了早期的北极船队，不少船从这里出海捕鲸。我慕名找到当地颇受欢迎的奥哈伦（?lhallen）啤酒屋，这里以前是渔民和猎人们聚会的地方，现在则挤满了来自世界各地的游客。纯正的Mack啤酒是这里的特色。1877年，路德维克·马尔克斯·马克在特罗姆瑟建立了马克啤酒厂，据说是世界最北的酿酒厂；1927年，工厂开设了啤酒屋。此时，人们拿着啤酒杯，在一只硕大的北极熊标本旁聊天，窗外，漫长的寒夜即将过去。

跨海大桥对岸便是特隆姆瑟的新城区，一座现代风格的“北极教堂”矗立在桥头不远处。我来到教堂面前，这座高达34.5米，由英戈·郝威格设计的白色锥形混凝土建筑，有着典型的北欧简洁精致的风格，看上去就像身穿祈祷袍的教徒，尤其在夜幕降临灯光亮起时，更显圣洁。如今这里已经成为这个城市的新地标。

我走进教堂，坐在长椅上，打量着面前那扇巨大的彩色玻璃，上面的基督耶稣的形象有点太现代了。这扇充满时尚感的玻璃墙是1972年后加上去的，原本是为了避免教堂中的会众受到过路行人的干扰，却在不经意间为教堂添上了灵魂。

在冬季，教堂会举办“午夜音乐会”，如果此刻恰巧有极光光临，在头顶的玻璃窗外炫舞，配合着悠扬低沉的唱诗声，如此的北极之夜，相信一定会让你终生难忘。可惜当天晚上，我便要乘坐邮轮离开这座城市。

离开罗弗敦群岛后，我在半夜两点半下船，摸黑进入一个叫博德的城市。它位于北极圈上，在二战中不幸被德军完全摧毁。战后，挪威人将其重建并不断发展，目前已经是北挪威第二大城市了，人口有5万左右。

第二天，当地朋友建议我去Stormen文化中心参观一下，那是一个新建不久的图书馆，也是博德的地标性建筑。它看起来外观很普通，里面的空间却让人耳目一新。我意外地发现图书馆正在举行一个关于中国专题的图书展，不过看作者大都是西方人，而且都是挪威语。

博德的街头涂鸦很引人瞩目，这幅《挪威山妖》的巨大画作出自英国艺术家Phlegm之手。他的街头涂鸦的风格十分独特，作品遍布被遗弃的公寓、汽车、飞机等各个角落。由于经常游走于北欧各地，我对城市涂鸦从一无所知到开始了解和喜欢，亦十分认同这些艺术家的理念，他们认为绘画作品不仅仅只能在展厅里见到，更应该融入生活当中，成为城市的一道风景线，让大众一起分享创作的乐趣。

此行的最后一个拍摄目标—世界最大、最强的萨尔特涡流（Saltstraumen）就在博德附近，据说有400万立方米的水流以最快20海里的时速通过150米宽、3公里长的海峡。萨尔特漩涡的“大自然表演秀”每6个小时一次，我预订的是中午一点那场，最佳观赏角度是站在大桥上。

桥下，眼看平静的海水涌动起来，似乎下面暗藏着一股神秘力量，不断卷起的漩涡像是峡湾与水在上演的一场魔术。湍急的水流在萨尔登峡湾和希尔斯塔峡湾之间的海峡卷起的巨大漩涡，犹如一条蓝绿色的缎带，大量的鱼也随之而来，岸边垂钓的人轻松便可收获许多。

“冷酷”雪酒店

临近圣诞节，挪威东北部与俄罗斯接壤的港口小镇希尔克内斯（Kirkenes）的一家特殊的酒店开门迎客了，这就是希尔克内斯冰雪酒店（Kirkenes Snow Hotel），一座只在冬天建造、营业的酒店，入住时间从每年12月到次年4月。

2012年12月我来的时候，酒店刚刚砌好，还没有正式营业，参观一下也不错。这家诞生于2006年的冰雪酒店并非挪威人的首创（瑞典的冰酒店是第一家），但或许因为想给大家一个浪漫的圣诞假期，在斯堪的纳维亚半岛上的所有冰雪酒店中，这家酒店每年开门迎客的时间是最早的。

冰雪酒店一年一建，外观犹如一个“雪堡”，冰雪世界的大门打开，我仿佛走进了纳尼亚王国的梦幻世界。“大堂”里有晶莹剔透的冰雕，“冰凳”上铺着驯鹿皮，坐上去不算太凉。

通往房间的灯光很迷离，犹如变幻的极光，焕发出一片迷醉瑰丽的色彩。调酒师熟练地在晶莹剔透的酒杯中斟满美酒，不需要加冰块便已冰爽可口。迷幻的灯光，杯中物仿佛燃烧的妖艳火花，诱惑着、迷醉着，那种冰与火的碰撞，很酷。

酒店有20多间房，一房一主题。喜欢动物的可以选择“企鹅房”、“北极熊房”，甚至“熊猫房”，浪漫的情侣可以住在“梦露房”，五彩变幻的灯光营造出梦幻气氛。那一年完成冰雪装饰的工人竟然来自中国，是从哈尔滨请来的冰雕艺术家，对于我来说，自然又多了一份亲切感。

四周闪烁的五彩炫光的创意据说来自北极光—绚丽的“地面极光”。“雪屋”的设计也很有学问，为了促使空气流通，房间以窗帘代替了门。看似睡在“雪床”上，其实床架上放置了保温床垫，为客人准备的睡袋甚至可以抵御零下35℃的严寒，在这里过夜并不像你看上去那样寒冷。宽大的冰床上铺着厚厚的海绵垫和驯鹿皮，酒店提供御寒睡袋和毛毯，冰雕精致如梦，冰墙上一头巨大的麋鹿似乎正向我走来……

冬季的北欧是极光的舞台，酒店还推出“北极光叫醒服务”，在静谧而璀璨的夜空下，在极光与繁星的陪伴下，那将是怎样一个难忘的夜晚啊！