赵萍

自从结婚，就很少回娘家了。一来婆家人丁少，逢年过节少不了舍爹娘陪公婆。二是老妈不太会做饭，每次回去都要操持一天三顿，累到不想动弹。有了孩子，更是多了不回的理由。由此，思乡之情愈加浓厚。小城有没有变了模样，那条被废水欺负的小河是否恢复了原貌？通往火车站的那条马路是否还人烟稀少？总是想啊想的，想到恨不能立刻抛了老公孩子，一个人回家看看。但，那是不、现、实的。

唯有吃，是最好的安慰。

然而，吾乡食物，甚为粗糙。粗糙到旁人在数说自己家乡面点如何精致大盘鸡如何美味时，俺在心底默默地把老家食物过了一遍，张了张口，又闭上了。从煎包、糖糕、焖子、壮馍，到羊肉汤、酥鸡、烧牛肉，无一不是粗蛮大汉的果腹之物，或厚重壮实，或酥烂鲜香，样样都是利于囫囵吞咽的“快消”食品。

胡辣汤与面泡的，也是。

老家土语，喜欢把“子”说成“的”，裤子叫“裤的”，筷子叫“筷的”，炸的面泡自然也就被称为“面泡的”了。面泡长得很像小个儿的胖葫芦，矮矮扁扁一只，厚墩墩的腰部是筷子钳过的痕迹。做的时候需要把面和成有弹性的稠面糊，里头添一点点盐和酵母。然后，摔面。这是炸面泡里最重要的工序。摔面需要很好的臂力，双手把面糊托起，重重摔向盆中，反复多次，直摔得面身满是气泡，就可以开炸了。左右手各掌一根筷子，绞起一个面团，快速丢进油锅，热腾腾的锅里，眼见着那团面底部变黄，顶部绵白，就像吹起了一个拳头大的肥皂泡，这时把它掉个个儿，再炸一炸，全身变得焦黄时，就可以出锅了。……