周苗

乍暖还寒的初春，陪内地来的朋友到东海渔村游览。在村口港湾旁碰见一位年长的渔夫。显然刚打鱼归来的渔夫小心翼翼地捧着一个小竹筐，一脸的兴奋。渔夫轻手轻脚怕摔坏宝贝似的，掀开盖着的湿毛巾。我们也凑过去看，嘿，一片银光闪烁，原来是刀鱼。能卖好几千了，熟人打趣着。那渔夫嘿嘿一笑，快步离去。

朋友不解，就这几条小小的鱼，能卖几千元？物以稀为贵嘛，这两天收购价都三千元一斤了。经过一番解释，朋友才疑惑地点点头。

刀鱼，又名鲚鱼，古称鮆鱼。在古籍《山海经》中就有记载：“苕水北流，注于巨区，其中多鮆鱼。”而在舟山乡邦文献《光绪定海厅志》中记载得较为详细：“鮆鱼子多而肥。夏初曝干，可以致远……一作鲚鱼，有鳞，长尾扁身，味美多脂，三月出者曰桃花鮆。”

刀鱼属于洄游鱼类，每年开春溯长江而上产卵繁殖。这个时节的刀鱼最是肥美异常。食客们将刀鱼和鲥鱼、河豚并列，号称长江三鲜，而刀鱼的上市时间尤为最早，更受一班饕餮之辈的追捧。

清人钱泳在他的《履园丛话》中将刀鱼标榜为：“开春第一鲜美之肴，而腹中肠尤为美味。”当年游踪遍及大江南北的钱梅溪先生可谓深谙刀鱼的个中三昧。

明末文人兼美食家的李渔，对于嗜食刀鱼可就没那么文雅有风度了。他在《笠翁秘书》中写到：“若江南之鲚，则为春馔妙物，食鲥鱼及鲟鳇有厌时，鲚则愈嚼愈甘，至果腹而犹不能释手者也。”吃到肚饱还不想停手，那估计没个三五斤下不来。呵呵，美味当前也顾不了那么多了。

刀鱼以清蒸最能体现其鲜美，出锅后汤汁上会漂浮着一层薄薄的鱼油，蒸腾起的热气夹杂着鲜香扑入口鼻中，那股鲜味仿佛能直透入心底，让你迫不及待地想一尝为快。鱼肉肥嫩不腻入口即化，你只能如李渔所说的“愈嚼愈甘”了。

本地人也发明出不为刺多困扰的吃法：将小条刀鱼裹上面糊，下油锅炸至酥脆再食。这方法在我看来，有点暴殄天物。

记得不久前看过的一部关于刀鱼的纪录片，每年立春至清明这段时间，大量的渔船聚集长江口崇明岛一带捕捞刀鱼，而刀鱼资源受环境污染、过度捕捞等影响急剧衰减。产量下降的同时，价格不断攀升，在江阴、镇江等地的饭店，一斤刀鱼的价格已近万元。

似乎越贵的东西越有人追捧。为了吃鱼翅，近海已经看不到鲨鱼了；为了挖虫草，草原已经沙漠化了。在可以预见的不久后，刀鱼也终将离我们而去。那渐行渐远的耀眼银色，也许只能在我们的记忆里留下一个苍白的身影了。