那一丝犹如苏州小巷般曲径通幽的悠长滋味鲜咸宜人，渐渐驱散了夏日里的丝丝暑气。

农历六月，江南切入“三伏”模式，酷暑难耐，让人胃口顿减，就有了“痊夏”之说。清代美食家袁枚在他的《随园食单》一书中推荐了一道佐餐开胃菜——虾籽鳓，夏日选白净带子鳓，放水中一日，泡去盐味，太阳晒干，入锅油煎一面黄取起，以一面未黄者铺上虾籽，放盘中，加白糖蒸之，以一炷香为度。

老饕苏东坡流放岭南，尝过荔枝后，一句“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人对此物极尽赞美之能事。可在苏州人眼里，“桂圆荔枝吃一担，不如鳓碗里蘸一蘸”，炎炎夏日，来一份裹满红褐虾籽的鱼段，再配上一碗黏稠的白米粥，生津开胃。

《说文解字》释\"”为\"干鱼也”，其字源可溯至吴地渔猎传统。南宋范成大在《吴郡志·杂志》中记载民间传说：在2500 年前，吴王阖闾御驾亲征到东海边打仗，手下将士现捕了不少海里的鳓鱼充作军粮，仗打完后，吴军将吃剩下的鳓鱼做成鱼干打包“余者曝干载归”。一日，阖闾心血来潮，想起当年的鱼干，再次品尝后，方知干鱼之美“犹胜鲜鱼”，遂造“”字，将“鱼”隐于“美”字之下。此说虽为附会，却道出吴人对咸鲜滋味的千年执念。

江南自古以来便是“鱼米之乡”，尤其盛产河鲜，到了夏初，正值河虾抱籽，此时的雌虾满肚虾籽，会吃的苏州人用毛刷将虾籽刷下，沥干后，配上等酱油熬制，是为“虾籽酱油”。

促成鱼和虾籽“金风玉露一相逢”的故事，要从清代同治年间，苏州闾门外的“兴隆”咸鱼店说起。……