乔志远

每个地方似乎都有一道代表当地口味偏好的亲民小食，比如长沙的臭豆腐、川渝的烤苕皮、潮汕的甘草水果等，看似随手可得的简单食材，搭配百吃不腻的酱汁、汤水或佐料，就能产生极佳的化学反应，令人不禁食指大动 ；久而久之，它便出现在每处街头巷尾，成为当地人难以割舍的美味与情怀。倘若让我从诸多食物中选一款代表上海，思来想去，还是阳春面最为合适。

我觉得阳春面之于上海，类似牛肉面之于兰州、热干面之于武汉，说是城市的象征也不为过。阳春面最明显的特征，便是“极简”——一碗酱油汤，一把面条，再撒些葱花做点缀，除此以外再无其他，也难怪被人另称作“光头面”。

关于阳春面的由来，民间也有不同的说法，一说是面中没有任何浇头，客人吃面时只能看到面碗雪白的内里，便由此联想到“阳春白雪”，取名叫“阳春面”；另一说则与农历相关，明朝谢肇 创作的《五杂俎》一书中记载了“十月多 ，有桃李生华者，俗谓之小阳春”，《辞海》中又对此做了进一步的阐述，认为“农历十月为小阳春，市井隐语逐以阳春代表十”，即因农历十月被称作“小阳春”，民间便逐渐引申，形成用“阳春”指代“十”的习惯。由于阳春面上市时价格刚好为十文钱，便有食客将其冠以“阳春”之名，称作“阳春面”。两种说法各有其道理，孰对孰错，今日也难以考证了。

如此简单的食物能在上海滩“杀”出自己的一片天地，必有其独特的优势所在。除了低廉的价格与百搭的浇头，阳春面美味的关键离不开那口令人魂牵梦萦的面汤。……