寒江

老挝的首都是万象，但更广为人知的却是琅勃拉邦，自1995年整座城市被联合国教科文组织列入世界历史遗产名录后，越来越多人向往去这个小城。

平淡现实与王城背影

琅勃拉邦，一座千年的古城，恰好位于湄公河和南康河的汇合处，曾是王都，也是佛教之都。

十四世纪，法昂国王创立了澜沧王朝，在1975年老挝废除君主制之前，琅勃拉邦一直是老挝国王居住的地方。如今，当年的王宫已被改造成王宫博物馆。

琅勃拉邦不大，靠步行基本可以在一个上午将小城丈量完毕。于是，我如来到这里的所有人一样，在中午最热的时候回房间休息，一阵酣睡过后，起来闲逛到王宫博物馆。

王宫博物馆的工作人员极具高冷范儿，漠然地告诉访客不能拍照、不能带包，女士不能穿裙子及吊带装。入口的大厅里展示着多种王室宗教器具，还有从印度和柬埔寨收集来的稀有佛像。礼仪厅是国王接见贵宾和接受客人馈赠礼物的地方，厅中摆放着历代国王的半身塑像，墙上的壁画描绘着老挝传统生活景象，是由一位法国画家于1930年绘制的。在另外一个木质大厅，壁画皆为玻璃镶嵌而成，讲述着那个时代皇家的奢靡生活。

博物館里还有现代各国访问时留下的礼物，其中有来自中国的黄果树刺绣和传统瓷器，甚至还有一大面绣着“中老友谊万岁”的锦旗。

镇馆之宝是一尊高83厘米、重54公斤的金佛像，是1356年高棉国王送给法昂国王创建澜沧国时的礼物，佛像取名“琅勃拉”——琅勃拉邦的城市名字正来源于此。曾经的王室何等风光，如今已如云烟一般，在这个世界消失得无影无踪。

下午4点，旅客要准时离开王宫博物馆。博物馆早上8点开馆，下午4点闭馆，中午还要休息2个小时，许多老挝收费的景点都是这样的运营时间。有人讲，时间在这里变得缓慢；也有人讲，老挝人的懒散也是贫困的原因之一。

王宫博物馆对面是普西山，山顶是古城至高点，能俯瞰曾经的王宫。沿着木兰花盛开的小路，328级台阶过后，便可来到山顶。停留在上面的人，大都为了一睹湄公河上的夕阳，并将远处的青山秀色尽收眼底。这个视角下的琅勃拉邦更安静，让人有时光逆转的感觉。

乘船、骑行、逛夜市，感受慢悠悠的烟火气

一座城，傍在水边就有了不一样的灵气。发源于我国青海玉树的澜沧江，流出云南高原，先后经过缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南，名字变成了湄公河，其中老挝境内的河段最长。

古城的河边有许多勉强可称码头的地方。之所以这样讲，是因为有的“码头”实在太简易，得小心翼翼地踩着在泥土上挖出的陡峭台阶，避开旁边杂乱的丛草和枝叶，再踏过颤颤巍巍的竹排，才能来到船上。

湄公河乘船漂流是琅勃拉邦的经典体验，船型很长，租上这样一条船在湄公河上漂一阵子，就能感受原汁原味的乡野风情。

除了渡船，租辆自行车到周边转转也不错。骑行在漫无边际的绿色中，各种颜色的鲜花一簇簇地划过，光影斑驳交错间，如同穿梭在一部怀旧电影的慢镜头里。

晚上，才是琅勃拉邦最热闹的时候。

湄公河边、南康河岸，简易的餐馆挂着各色灯笼，像过节一样。夜市在王宫博物馆前的一段路，夜色还未完全降临就开始繁忙起来，许多摊位都贩卖老挝传统手工艺品，除了纸灯笼，还有布偶、木雕、手织披肩围巾、老式传统筒裙……让人眼花缭乱。夜市繁华但挺安静，没有人大声喧哗，摊主也不会大声揽客，慢慢逛起来，也是一种享受。

历史上，法国人曾占领老挝，在琅勃拉邦留下许多法式建筑，几条街道上到处是充满西洋韵味的老房子。这些老建筑有许多被改建成餐館，经营各式西餐，也有地道的“老式”菜肴。

这里也是素食者的天堂。随便找一碗粉来吃，上面都撒了大把新鲜菜蔬，混着粉汤嚼一口，清香溢满全身。

在夜晚的河畔餐馆中，也能找到一些很有特色的食物，比如香蕉花沙拉，还有湄公河里的一种水草，水草炸着吃，脆脆的，味道有些像海苔。如果留恋老式菜肴，可以加入美食课堂，夜晚参加培训的游人最多。

浅尝完清鲜的素餐，走累了，可以去路边的按摩店试一下“老式”按摩。硕大的风扇在头顶呼呼作响，换上按摩服，趴在柔软的床垫上，便可一松筋骨。有的按摩师在中国工作过，会讲些简单的汉语，这让异乡的夜晚平添几分亲切。

琅勃拉邦是背包客的天堂，尽管这里也灯红酒绿、人们也在努力做生意赚钱，但多年的文化积淀与平和天性，让它仍不失纯朴，而且稍微离城远一点，人们还过着和百年前没什么区别的生活。有些背包客来了就不再离开，经营旅馆或开个西餐馆，和每天到来的游人们天南海北地聊着。

无数佛寺与每日布施

法昂国王在征服这片土地的同时，也让小乘佛教成为国教。从那时起，琅勃拉邦就一直是老挝的佛教中心，古城内有36座寺庙。老挝的寺院大多有学校的功能，几乎所有老挝男性都有出家的经历，或短短一段时间，或将一生献给寺院。

“清晨布施”算是琅勃拉邦一景，每年365天风雨无阻，各个寺院的僧人每天的吃喝都靠这布施获得。

太阳还没升起，就有许多人整齐地跪在路旁，身边芦苇叶编织的篓筐里，盛着糯米饭、粽子、香蕉和其他小食品，不少外国游客也会加入跪候的行列。远远地、轻轻地，无声无息，自东向西，薄雾里飘来一条橘黄色的布带，由远及近，方知那是一群僧人，高高低低，老老小小，排成一队，光着脚，走过那些跪候的人，同时敞开腰间的竹篓。人们将身边篓筐里的饭团或者其他食物装进僧人的竹篓，有人会一边装一边轻诉自己的心愿。几个背着袋子的孩子跟着披橘黄色长袍的僧众，僧人会将自己接受的食物再丢进他们的袋子里。等到化缘僧众全都走过了，善男信女会将没发放完的食物置于寺庙院墙之上，收拾好器皿与铺垫，悄然离去。

到了琅勃拉邦，当然要看寺院。位于湄公河与南康河冲刷而成的三角地最北端附近的香通寺，是琅勃拉邦最宏伟、最具代表性的一所寺院。

香通寺兴建于1560年，主殿代表了经典的琅勃拉邦寺庙建筑风格，8根巨大的支柱支撑着覆盖有法轮的庙顶，无论是墙壁还是支柱，都布满了黄金刻成的图案，或是佛像、仙女，或是婀娜多姿的枝蔓，间杂其中的深蓝底色，让这些图案看上去颇像蜡染。

最壮观的要属主殿后墙上的生命之树，用各种颜色的玻璃碎片镶嵌而成，极尽绚烂之能势。站在灿烂的生命之树下，感觉自己进入了一个梵天世界，酷热远去，整个世界静逸无比。伴随着彩色玻璃闪耀的光芒，湄公河两岸的过去鲜活了起来，万物共生，一片详和。生命之树的对面还有一座红色小殿堂，里面供有一尊很独特的佛像，姿态优美，只是平时小殿都锁着门，唯有透过门缝方可一窥。

位于琅勃拉邦城中心的维苏纳拉特寺，始建于1512年，是36座寺院中最古老的一个。1887年的一场大火将当时全木质结构的老庙化为灰烬，10年后重建改用了砖泥结构，虽然尽可能依照原样，但放弃木质结构还是让殿宇失去了一些古朴味道。寺中供奉着唤雨佛像，每年新年泼水节的闭幕式就在此举行。

普西山顶的普西寺是琅勃拉邦最高的寺庙，与王宫隔街相望，平时并不开放，只有在新年或重大节日时，才会让人们进来对供奉的佛像顶礼膜拜。普西寺旁边的That Chomsi佛塔重建于1914年，贴满金箔，塔顶安装了电灯，不论是白天还是夜晚，从城中其他地方都很容易看到佛塔，每年4月老挝新年时，这里是新年游行的起点。

Tips

在琅勃拉邦，不该错过的地方

咖啡馆：老挝盛产咖啡，琅勃拉邦有许多特色咖啡馆，随便选择一家，味道都不会差。

Wat Pa Houak寺：位于普西山的山脚下，极小，里面的木雕和壁画却非常精彩，从画作风格和斑驳程度上看，已经数百年的光阴。

光西瀑布：一个三叠瀑布，充沛的水流从石灰石山峰上倾泻而下，几经辗转摔打，注入最低一层的碧绿色的水潭。水潭边许多游客着泳衣戏水，有人爬上潭边大树，踩着搭起的木板，慢慢地接近树梢，然后一把抓住藤蔓荡向空中，再重重地砸向清澈见底的潭水。老挝是着装保守的国家，很多地方张贴着不许着暴露泳装的告示，但玩嗨的国外游客大多不在意。

千佛洞：分为上石窟坦蓬和下石窟坦丁，两座石窟藏有上万座大小各异的佛像，大多数只有十来厘米高，个别大的也不过一米多。佛像多为木雕和树脂浇成，也有少量的角雕、铜铸或陶制，据说是以家庭为单位送到这里供奉的，也有人讲是家里放不下了才供奉到此洞中，而原有的诸多珍贵佛像，都在暹罗占领时期被洗劫一空。