记者 邹孝听

按照往常，四月的长江边，苏州近郊的浏河、浮桥镇总会变得异常热闹，从苏州市区、上海、浙江等地涌进一拨又一拨吃河豚、吃刀鱼的食客，此时的长江鲜就如二三月的春菜、六七月的鲜果、九十月的大闸蟹一般，积极地撩动着人们记忆中的味蕾。

其实，除却烟雨蒙蒙中的小桥流水，春花烂漫边的亭台楼榭和秋意潺潺下的古寺佛音，千百年来最令文人墨客难以忘怀的，怕就是江南的吃食了。

苏州，江南饮食文化的核心地带，苏州菜，作为中国烹饪之林中颇有特色的一株，与苏州园林同为世人所向往，尤其是作家陆文夫的小说《美食家》问世以后，苏州菜更是脍炙人口，令许多人垂涎欲滴。

苏州人考究，四时八节都要追寻时菜

陆文夫曾在《姑苏菜艺》中提及，苏州是鱼米之乡，地处水网与湖泊的中间，过去，在自家的水码头上可以捞鱼摸虾，不新鲜的鱼虾是无人问津的。老底子，苏州有两大蔬菜基地，南园和北园，菜农黎明起来，天亮就挑菜到人家的巷子口，菜叶上还沾着露水。

他的一位朋友特意从北京调回苏州，就为了那一口新鲜的青菜。虽然不是唯一的原因，但也可见苏州人对新鲜食物是嗜之若命的。

头刀韭菜、蚕豆、鲜笋、菜花甲鱼、太湖莼菜、南塘鸡头米、马兰头……在陆文夫眼中，苏州人考究，四时八节都要追求时菜，如果有哪种时菜没有吃上，便要叹息好像今年的日子过得有点不舒畅，总感觉缺了点什么东西。

要是将美食家眼里的苏州，还原到真实的百姓生活中去，也绝对是没有偏颇的。