李晋

鸡头米

“宁做鸡头，不做凤尾”，这句俗语表示若在一流的人群当中排不上号，不如在二流的人群中排个名次。提到此语，我会想到鸡头、鸡头米、凤尾鱼，能从中庸之语中想到食物，说明我是一个多么平庸的人。

但鸡头米的食物属性不算明显，我们这是不吃鸡头米的。八月半的时候，早市上会出现卖鸡头的农人，注意了，这并非是禽类家鸡的头，而是一种生于池塘、湖沼中的植物芡实。鸡头两三元即可买到，人们买回去供月光菩萨，两三天后，失去供品作用的鸡头被扔到河中，供过菩萨的东西，不作兴撂到垃圾场。

鸡头米藏在鸡头里，鸡头呈粉红色，椭圆形，周身布满繁多的黄绿色小刺，上头有彷如鸟喙的尖嘴。打开后，里面是红亮的米粒，和石榴的内部结构很相似。剥去米粒的红皮，里面就是象牙色的“内衣”，再里面，就是白色的鸡头米。人工剥鸡头米要套上“铜指甲”，剥时不能破坏鸡头米的“内衣”，穿“内衣”的鸡头米比“裸体”的鸡头米味道正。

上头一段话多半是我在苏州了解到的知识，苏州大概是最钟情鸡头米的城市。我去过苏州十多次，至少有五六次是吃到鸡头米的，鸡头米有一种难以描述的淡香，清香透彻却又难以捉摸，给人若即若离之感。弹跳在牙齿上的鸡头米非软非硬，糯中含韧，不会轻易地被口舌臣服，而这种多样化的口感是极为美妙的。鸡头米在中秋前后上市，目前还未实现反季节种植，所以苏州一些饭店会大宗采购加水入冰柜冷冻起来，冰鲜得当的鸡头米，味道、香头亦如从前那般，就像安葬在虎丘的唐代名妓真娘，卖艺不卖身，始终能保住自己的贞洁。

我在苏州吃过鸡头米粥、鸡头米甜羹、鸡头米炒虾仁、鸡头米排骨汤，印象深刻的是吃過一道菜名中看不出食材的“荷塘月色”，是用鸡头米和菱角、莲子、藕片一起清炒的。素雅的“水仙”搭配一起，只取神似而非形似，水色、月光盘中俱全。

吃“荷塘月色”的那次饭局是师友陶文瑜安排的，那是我和他第一次见面，所以很难忘记。现今我到了苏州，吃或不吃鸡头米，都会想到这位壮年早逝的师友，想起他言说的、却无缘品尝的其他美食。

酱 方

我想，从八大菜系中苏菜、浙菜里面择选出松鼠桂鱼、龙井虾仁、响油鳝糊、酱方等菜品，完全可以组成江南菜系。江南的厚重文化土壤，成就了江南菜的人文特质，它在饮食江湖当中完全有自立门户的底气。

出于对江南菜的喜爱，朋友老胡开设了江南文化主题餐厅，餐厅头牌菜当属酱方，由于老胡聘请的是姑苏师傅，所以酱方口味地道，与我在苏州所吃的几无二致。能在江北之地吃到这道江南美馐，是老饕的福缘。

酱方为肉菜，但菜名上，却看不出一丝荤腥。我第一次看到菜单上的酱方时，以为它是腐乳的一种。后知“酱方”是浓油赤酱大块方肉的简称。具有迷惑性的菜名，说明了苏州人性格里的内敛和谦和。

肥瘦合宜的带皮带骨五花肉（一般取自肋条肉），打理干净，用火枪先烤猪皮，等猪皮呈现出淡淡的黄黑色，中止火烤程序，用刀把黄黑部分刮去，清洗，以盐等腌制，配香料焯水，取出，划十字花刀。肉皮朝下，放置竹网兜上，搁到砂锅中，垫姜片、葱结，浇上老卤、水、老抽、料酒、南乳汁等熬制的酱汁，用盘子盖在肉上，不但免于焖煮时肉质分散，同时也更能入味。经数小时文火慢炖后，去骨，连肉带酱汁装盘，加一些老冰糖，再入笼蒸，一小时左右的时间，酱方就大大方方地亮相了。

烹制酱方有不可忽略的细节，如烤猪皮步骤不仅可去除皮上的腥味，二是使它的口感更好;再如先不去骨头是使肉香不被消散。盛放在瓷盘里的酱方，四角悬垂，中间饱满且有隆起的弧度，像是一座建设的中规中矩的小型场馆。在服务员将它端上桌的初段时间，酱方在轻微地颤动着，在这频率不是很高的活动中，飘散着鲜香的气息。肉皮和肥瘦肉一起仿若组成了雪后西伯利亚的土地，晶灿灿的地表下，是蕴藏着财富的透亮冻土。

酱方经过筷子的过度，从盘中来到口中，牙齿穿透过些许韧性的肉皮，酥烂和丰腴的口感接踵而至，这是介于果冻的滑爽和酸奶的绵软之间的感觉，咸甜交织在一起构成的奇香让牙齿放缓了运动节奏，和舌头一起回味这种妙处，但由于肉皮下脂肪部分已经乳化至嫩豆腐的质感，所以齿尖已不费力气地触及到瘦肉部分，恰逢其时出现的猪肉纤细去除了味觉体系中的油滑概念。当酱方入腹，喝一口茶或酒后，口中仍有余香，这香从江南土地悠悠而出，显现出农耕文明中的饮食情趣。

酱方并不孤独地存在，入盘后，苏州人或以小青菜围边，或以草头铺设，多了彩头后，自然味道也就加分不少。老胡另辟蹊跷，以整张鲜荷叶垫底，这是江南水乡的隐喻，使得身处异乡的酱方更家乡，也更加香。

瓠子闲谈

入夏后，瓠子出现的机率多了起来，用之做汤，清鲜怡人，故邑人有将之称为“汤瓠子”。

周作人所写的《瓠子汤》是把去皮切片的瓠子同笋干等物煮了加酱油。而我家乡的瓠子汤是不放酱油的，瓠子清炒后，加水，丢一把虾皮，劈一块豆腐，水开后就能闻到清香。瓠子汤和丝瓜汤有些相仿，乳白中透着微黄，搁在盘中的瓠子叠合在一起，淡淡的青白中似乎飘荡着山野的清凉气，极像一幅简淡的浅绛山水团扇。瓠子汤冷了，口感也无影响。幼时我极爱吃瓠子汤，喜欢瓠子清鲜滑嫩的口感，但大人总不让多吃，说瓠子是发物，吃多了身上要长疙瘩。

古人对瓠子和葫芦如何分辨很含糊，宋人陆佃《埤雅》中说“长而瘦小者曰瓠，短颈大腹曰匏”，这个说法不靠谱，曾有邻人送我一只匏（葫芦），其却是体长腹小，摇晃时其肚中籽粒嗡嗡作响。日本江户时代汉学家冈元凤纂辑的《毛诗品物图考》称“匏苦瓠甘，本是两种，只以味定之，不可以形状分别也”。以形或以味区分两种不同的葫芦科植物，缺乏科学论据。

瓠子的实用性不如葫芦，葫芦经艺术加工后称作匏器，价值倍增。吾乡王氏家族旧藏一珍贵的匏器，为其先祖、明嘉靖人王敬在祖坟处所得，王敬以为吉兆，将之做成盛酒的用具，称为匏尊，代代相传。瓠子虽是餐间物，但也绝非俗品，清人褚人获所编笔记小说集定名《坚瓠集》，学者朱万章把画史论著命名为《嘉瓠集》，皆让瓠子有了风雅气。

瓠子色淡绿，细长如法棍面包，以嫩者味最佳，嫩者上附绒毛，皮刨下来后可佐椒丝同炒。上海人喜将瓠子用海虾米清炒，定名为“开洋夜开花”，“开洋”是海虾米的别称，意思它易捕捞，船开到海洋上就有了;“夜开花”是根据瓠子夜间开花的特性而取的名字。这个名字易让人想到开埠、十里洋场、夜玫瑰、海上花等元素，相当符合上海这座城市的气质。

瓠子在宋代林洪《山家清供》中可制“假煎肉”，具体为“瓠与麸薄切，各和以料煎，麩以油浸煎，瓠以肉汁煎，加葱、椒、油、酒共炒。瓠与麸不惟如肉，其味亦无辨者。”我没吃过“假煎肉”，不过吃过瓠子做的真煎肉，去瓤的瓠子切段，塞入肉泥，油煎后红烧，吸进肉味的瓠子油润糯软，滋味尚可，但清香气却被油脂气取代，失去本色，不是我所欣赏的烹饪风格。

茶泡饭

三伏天的傍晚，全身烦躁，索性盛一碗中午煮的米饭，浇上温开水，就着酱黄瓜、萝卜干等小菜，一勺一勺地舀着吃，吃至见底，心情平复，看着窗外绚烂的晚霞，觉得热天也不那么厌烦了。

吾乡将开水称作茶，把茶水称作茶叶茶，故以水泡饭称为茶泡饭，以茶水泡饭还叫茶泡饭。茶泡饭质态介于饭和粥之间，不软不硬，米粒分明，鲜亮润泽，扒完带着咬嚼劲的米饭，喝着化身为米汤的开水，充饥解渴，两全其美。

茶泡饭非新生物，明末名士冒襄在《影梅庵忆语》中回忆爱妾董小宛生前“每饭，以岕茶一小壶温淘，佐以水菜、香豉数茎粒，便足一餐”。以汤色柔白的岕茶泡饭，舒展开来的米粒像白色的星星，让承载它的瓷碗黯淡无光。茶香与稻米香如名士与美人的爱情，在起伏中和谐交融，飘散出芬芳的诗意。

俗谚“好看不过素打扮，好吃不过茶泡饭”，虽无法穿越时空见上董小宛一面，但我想，一个人的饮食习惯能反映出他生活中的态度，喜欢茶泡饭的董小宛定是素面朝天的女子，这类清爽朴素的女子耐看、也更能令人着迷。于是，也就有好事者将董小宛与清朝顺治帝拉上姻缘，虚构出顺治帝舍弃江山，为之出家为僧的故事。

茶泡饭能雅能俗，能让人返璞归真，老派文人叶灵凤把“赤了双脚，仅穿汗衫，吃一碗茶淘饭充饥”当作人生的一种享受，这与他平日穿西装、打领带的形象有很大出入。这样的叶灵凤，或许是最本质的叶灵凤，爱书的他曾说过“摊开了每一页书，我不仅能忘去了我自己，而且更能获得了我自己”，在茶泡饭面前，他大概同样可以获得这样的感觉。

满天星辰下，一大海碗茶泡饭摆在长条桌上，三五朋友围坐周边，拿小碗分食。人手一个咸鸭蛋，一碟咸菜丝，无需酒来助兴，也是一顿增添情谊的好伙食。饮食上的简单不代表心灵上的匮乏，在日渐浮躁的社会，简单会带来安宁;在人心疏离的世间，简单会带来温暖;在琐事繁多的日常，简单会带来自在。健康的人生，必须删繁就简。

用开水泡饭，还是茗茶泡饭;泡的是籼米，还是粳米，并不重要，重要的是从茶泡饭中获得安逸和踏实，以及其他一切的美好，就像日本俳句诗人小林一茶那样，从中收获佳句——谁家莲花吹散，黄昏茶泡饭。此句我很喜欢，久读不厌。

荡气回肠

近来爱吃猪大肠的人多了起来，以致价格上扬，害得我这爱吃之人平日里很少吃它，偶尔吃上几次却觉得味道更胜从前，真是应了“少食多香味”的俗语。

大肠绵韧，吃在嘴里，滑嫩而富有弹性，即使嚼后，特有的油香气仍会在唇齿间回荡，故以为，大肠由此也可叫做“荡气回肠”吧。一次馋大肠吃，我到熟食摊上称了一斤卤大肠，又在饭店里点了大肠汤，一碗佐酒，一碗下饭。

若笼统地分，大肠有下水的名称;以性质来分，大肠有肥肠的名字;按部位区分，大肠有圈子的别名;按形状分，我觉得它是可食用的、没有充气的自行车内胎，除了颜色外，两者有些相似度。

大肠有世俗情趣，它是一些古典小说里的道具。《水浒》里鲁智深拳打镇关西，之前找茬有让镇关西切大肠臊子;《儒林外史》里范进得中相公后，他那吝啬的丈人胡屠户拿着一副大肠和一瓶酒来庆贺;《金瓶梅》里西门庆、潘金莲等人围坐在棬棚内吃饭，吃的菜里面有酿肠。同样的大肠，不同的人物，不同的情节，构成了丰富的故事。

前些时陪老母去菜市场买菜，行走到一肉摊前，我看摊上卖猪牛肉，戴着眼镜的摊主看上去高高瘦瘦，斯斯文文，正在用力地剁肉。旁边放置一黑板，上用楷书写着“今天供应猪大肠”，我看着蛮有意思，心中竟生出一句应对：明日停售牛小肚。

大肠难打理，打理不好，会留有骚腥气，光闻上去就会倒胃口。我母亲是个打理大肠的高手，她运用醋泡，盐抹，生粉搓等方式，把大肠打理得干干净净。以后倘若有主妇资格证书考试的话，我觉得可以把打理大肠纳入考题。

打理好的生大肠菜市场和超市都有得卖，但我很少买，因为那些大肠内壁的油脂都去掉了。我以为这样影响了口感，有油脂的大肠才是有灵魂的食材，才有那丰腴香肥的味道。

我不会打理大肠，只会煮大肠。锅内放大肠，加上花椒八角等香料，倒入水，小火慢慢地煮，煮到用筷子可以穿透时关火，煮得太久的大肠失去了嚼劲，软烂如棉花，似扶不起的阿斗，让你怎么也提升不了牙齿的斗志。煮好的大肠可切段配青椒、洋葱炒，也可直接蘸香醋、辣椒酱、蒜花调成的作料吃，这种纯粹的吃法很过瘾。

古今有大厨，各地有高厨，他们绞尽脑汁烹制出不少大肠菜肴，民国川菜大师黄敬临研创出“软炸扳指”，为画家张大千等名流所喜。此菜因酷似满人射箭时套于右手拇指上的扳指而得名，其选用大肠肠头，洗净后以葱姜、料酒、花椒等腌制，随后再入笼蒸、入锅炸，菜成后色泽金黄，外酥内嫩，香软适口，吃时以糖醋汁蘸食，风味独特。

大肠可让人拼死去吃。汶川地震时，美食纪录片导演陈晓卿在一家大肠店点了大肠吃，刚端上时余震来了，刚吃了一口的他开始往外跑，后又觉得不该辜负美味，于是返回继续吃起了大肠。对待美食的态度就是对待生活的态度，陈导的淡定，值得学习。

田 螺

“生是一碗，熟是一碗，不吃是一碗，吃了还是一碗。” 这则谜语的谜底是螺蛳，我想如果换成田螺，也未尝不可。

田螺和螺蛳在形体上相近，只是个头要大很多。如果田螺再和海螺比起来，又显得小很多，有一次我和作家荆歌在古玩店里看到一只以海螺壳改制的酒杯，系清代物，上刻“杯中酒不空”五字，荆歌对这只海螺杯情有独钟，买下后还在一篇文章中提到。

田螺壳制成的器皿我没见过，但我拥有过田螺壳装点的器物，那是一只“嵌螺钿” 的花梨木砚屏，“嵌螺钿”是将螺蛳、田螺、河蚌等物外壳磨薄后，划刻为各种图文样式，镶嵌到器物表面。记得那只砚屏用螺钿装饰的暗八仙纹饰，工艺特别好，后被我转赠友人。

吸引人们目光的还是田螺肉，特别是夏天，夜市的排挡街上，常能见到炒田螺这道菜，贴心的店家上菜时，还会带上些牙签，以方便客人挑食，但很多客人还是喜欢拿一颗田螺，靠在嘴边，用力一嘬，颤巍巍的螺肉连同鲜美的汤汁入口。若遇到嘬上两三下，都不愿“乖乖就范”的田螺，拿筷子把螺肉用力向壳内一挤压，再嘬，就成功了。

在我幼时，是不吃田螺的。那时很多孩子都看过《田螺姑娘》的故事，我曾幼稚地想过，希望以后能遇到一个美丽善良的田螺姑娘。后来随着年岁渐长，觉得田螺姑娘远没有《聊斋》中的那些狐女有魅力，时光改变着一个人的审美情趣。

有一年，卖水产的邻居老高送给我十多颗田螺，说是用网趟上来的。我拿给母亲打理，母亲挑出螺肉，剁碎后，配葱姜等辅料，放在猪肉糜搅拌，塞入洗净后、剪去锥尾的田螺壳中红烧。田螺的鲜味提升了猪肉荤香，松软丰腴的质感里夹杂着螺肉的一点点韧劲，香醇地无法言说，让我难以停箸。

做人要心胸大、肚量大、能力大、面子大。而吃田螺就不能以大取胜了，很多大个头的田螺不仅肉质粗老，更含有若干的小螺仔，吃时不仅索然无味，更有些于心不忍。

外来物种福寿螺和田螺容易混淆，两者在个头、体形上没多大区分，唯颜色、纹路、尾部等方面略有差别。福寿螺原产于南美洲的热带和亚热带地区，1981年进入中国，已在各地湖泊水田生根，它的名字虽然吉祥，但因体内生有很多寄生虫，建议少吃为妙。

烫 饭

做烫饭比茶泡饭繁琐些，茶泡饭只要以开水或热茶浇到饭上就行了。烫饭要将米饭放锅里，加水烧开了才成。按乡人的习惯，早上是要吃烫饭的，头天晚上的剩饭，做成烫饭，配上小酱菜，早饭就解决了。

隔夜米饭被柔情之水拥抱，借火的烘托，让米和水陷入热恋，在它们如漆如胶、即将不分你我地向粥的状态过度时，这段感情便戛然而止，但更名烫饭的米饭并没有因此失去积极的态度，它不遗余力地把热情带到锅外的大千世界，使芸芸众生的五脏庙里有了世俗的温暖。

烫饭是简餐，但绝非快餐。热烫烫的烫饭，需细嚼慢咽，吹着气吃上几口后，用筷子搅拌，挥散去饭中的热气，再连汤带水慢条斯理地吃。“心急吃不了热豆腐”，此话亦可适用于吃烫饭上。

先前粮食紧缺的时候，多数人家早晚吃烫饭，中午吃米饭，俗称“一干两稀”，佐食的也就是到酱园打的辣瓣酱，几分钱可购一大海碗。挑一点酱，吃两口烫饭，吃得浑身暖烘烘的，口舌生津，干起活来虎虎生风。按老辈人说，吃烫饭，不饥燥。“不饥燥”是不饿不渴，心里有底不烦的意思。

父亲跟我讲过一事，我从未见过的舅爷用烫饭救助过友人。那是特殊的年代，一解放前参加革命的干部蒙冤被关，接连被批斗数日，也没有吃的。舅爷和这位干部是多年老友，为救助朋友，舅爷把烫饭装到茶瓶里，另外弄了点萝卜干包起来藏到茶瓶盖子里。佯装送水，骗过看守，把茶瓶送进关押朋友的茅屋中，这烫饭不仅让朋友度过了难关，还让他感受到了患难中的真情。当这位干部平反后，舅爷已过逝两年了，为了报恩，这位干部每年都去坟头看望老伙计，直至逝世。

稀松平常的烫饭让我感到人间的情谊。有故事的饮食才有味道，有味道的饮食才有故事，人情是故事的核心，人情是饮食的升华。

屋檐下冰挂三尺时，晨间煮一锅烫饭，扔几个山芋放锅中烫，主粮粗粮一起吃，不用小菜佐味，也会觉得香甜可口，周身俱暖后，拿笤帚去屋外扫雪。清淡的饮食，散淡的时光，造就了一段简淡有趣的生活。

桑 葚

乡人的房屋周圍是见不到桑树的，盖因桑谐音“丧”，不吉利。桑树往往种植在路旁、桥畔、田边等处。我家旧宅附近的茅房对面有一桑树，主干有锅口那般粗，很多次，我看到孩子们用长竹竿在树下“敲”桑叶。孩子们养蚕不图为家里增加营收，而是玩的个乐趣。

靠着天落水西斜阳，桑树暗地增长年轮。暮春之日，桑树的几个枝头上冒出绿色的棒状小花，像是袖珍版的毛掸子，紧接着所以枝头上都有了“毛掸子”，在同色的叶片中，它们不太惹眼，亦不惹蝶——它们的香味太淡了。

不长的时间，紫的、红的、青的、半紫半红的、半红半青的桑葚取代了“毛掸子”。桑葚是碎碎叨叨的小颗粒组成的长圆形果子，想统计出小颗粒的数量很难，实在理不清头绪。“五世同堂”的桑葚热闹地开在树上，鸟雀也来光顾了，主要是麻雀，啄食桑葚过后，还不忘叽叽喳喳地叫着，似乎要把桑树长期清冷的时光填满。我们这边少见的喜鹊这时也“稀客登门”了，它们“欺熟不欺生”，专挑紫色的大桑葚啄食，可怜的桑葚被喜鹊啄食得千疮百孔，有些似乎不想让喜鹊凌辱的桑葚便刚烈地跃下“神坛”，化作一腔紫水融入大地。

甜美多汁的桑葚是孩子们口中的“桑枣儿”，我也曾顺着胆大的孩子爬到桑树上，坐在粗壮的树干上，采摘桑葚吃。后来大人知道了，就和我说，桑枣儿不卫生，因为毒蛇爬到树上，会把一枚枚桑葚含到嘴里，用蛇信子舔一遍，再吐出来。听了这话，我心生寒意，以后就很少吃桑葚了。刚参加工作的时候，我去扬州凤凰岛游览，看到同行的孩子欢快地采摘桑葚，一把一把地扔到口中吃，直至吃的嘴巴周围留下一圈紫色的印记，此景不禁让我恍然，我的童年里，丢失了多少快活的果实呢？

现今城市里桑树少了，桑葚却多见，四五月份的时候，每家水果店能看到，网上也有得卖。有一次，我在网上买枸杞干，店家竟送了两小罐桑葚干，干嚼时尚有一丝甜味，但泡水后再吃，甜味全无。环境改变着它的本质。

五年前，参加一社团组织的新疆游，到吐鲁番时，见沿途有小贩售卖桑葚，桑葚放在竹编的小筐里，紫得发亮，许是日照充足的缘故，每一枚桑葚皆大如成人拇指。小贩反复强调桑葚的补肾的功效。随行一对夫妻中的妻子立即买了四五筐，给身边谢顶的丈夫食用，丈夫眉开眼笑地取食着桑葚，还不时偷望着妻子。我心中不由一乐，口占打油两句：“桑葚不伤肾，吃它更痴她”。

荔 枝

绿叶簇拥着一枚枚饱满红润的荔枝，挂结在枝头上。我欲上前采摘荔枝，却不料被一层玻璃阻隔。这是博物馆展陈的晚清《顺利图》，有落款却查不到名头，属佚名作品，然却画得鲜活生动，水平绝不亚于当下的名畫家。

画中的荔枝，或圆形，或椭圆形，两种形状均是由一个个曙红色的小圆圈组成，好像很好画。回去我对着手机拍摄的图片，临摹了很多次，就是画不出这个样子，看似简易的东西，很多是简单而不容易。

荔枝入我的画难，入我的嘴易。上个月，我和朋友吃着刚上市的荔枝，喝着茶，漫无边际地闲聊，那天由荔枝说到了利智——这个和荔枝谐音的女子，肌肤白里透红，宛如荔枝般美丽。她早年当选为亚洲小姐，后嫁给功夫巨星李连杰，算是郎才女貌的姻缘了。

史上和荔枝产生关联的最有名的女人是杨玉环，这位唐明皇的宠妃，嗜食荔枝。为满足她的偏好，唐明皇命人快马加鞭，从岭南运送荔枝到长安城，搞得民怨沸腾。当时的诗人杜牧有诗评判为“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。杨贵妃最终也落得悲惨下场，可称得上妃子笑了，百姓苦了;妃子苦了，百姓笑了。

后来翻书时，我得知杨贵妃不是吃贡品荔枝的始作俑者，晋代嵇含所著《南方草木状》中就已记载了岭南当时向朝廷进贡荔枝，以致“邮传者疲毙于道，极为生民之患”。这一类“殃及性命”的荔枝，享用它真损德。

由杨贵妃吃荔枝的典故，产生了一种叫做“妃子笑”的荔枝品种，其分布在两广地区，外壳青红相间，肉厚壳小，甜中隐含着一丝不易察觉的酸，这是它的独到之处。

荔枝品种有二百多种，不同的荔枝有不同的甜味，我虽没有尝过几种，但我感到它的名字大多都好听，三月红、状元香、白糖罂、糯米糍、钦州红、元红、兰竹、陈紫……这些名字像是才子佳人题材的小说名，有心的写手不妨从中择选一二，说不定能就此创作出经典名作。

荔枝清甜多汁，却可成为“干柴”，多食后会上火。但人体本非“烈火”之躯，一切还需自己把控。浅尝辄止，品美味，得健康，何乐不为？

责任编辑 郭晓琦