林爱肉

日本作家永井荷风在书中写道：“九月十三的月亮渐渐缺亏，暗夜在继续。人们已经穿起了夹衣。雨夜，有人在火盆里生着火，已经是冬天了。”如果说春天是“虫鸣鸟叫，枯树逢春，一切自始更新”，那么一叶知秋之后，落英总难免让人触景伤怀，伤春悲秋。

但一朵花的凋谢并不意味着生命的结束，它可以转场到餐桌上，开出更多的惊喜与慰藉。毕竟，“赏花之人固然众多，食花之人从古至今、天南地北却也没有缺过”。

国人以花入馔的历史，距今已有2000多年，并伴随着历史发展的各个阶段不断成熟和完善。春秋战国时期，菊、蕙、兰、桂都已经作为食材，被纳入旧时的饮食体系之中。《左传》中有“以兰有国香，人服媚之如是”，《离骚》中也有“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”的记载。

唐代以来，唐人对牡丹也情有独钟，更是将对牡丹之爱转换到衣食之中。哪怕到了南唐由盛转衰之际，人们对牡丹之爱也有增无减。礼部尚书李昊写下“俟花凋谢即以酥煎食之，勿弃秾艳”，花开则赏之，花落则食之。

宋元时期，随着素食风潮的发展，鲜花入馔的食俗开始传入民间。其中，不得不提到一个关键的中间人，即南宋文学家林洪。他的著作《山家清供》里，记载了大量以花为食材的素食食谱，例如梅花汤饼，既存有梅花香，又保留了梅花形。书中其他诸如广寒糕、荼蘼粥、雪霞羮的花馔也清雅宜人，成为文人菜的代表。

到了明清时期，花馔在前代的基础上得到进一步发展，变得更为普遍化与世俗化。……