凯迪

在遥远的南美雨林里，隐藏着一个失落的文明。曾经称霸一时的印加帝国——信仰神秘的太阳神，早已悄然没落。荒原之上，他们遗弃了家园、宫殿和神坛。

自西班牙侵略者把天空之城的传说带回欧洲大陆后，安第斯山脉里那片伟大的文明遗迹，吸引着无数人前来朝拜。而走在前往马丘比丘的道路上，也变成了一种朝圣。

天空之城马丘比丘

无论你是穷游的背包客还是家财万贯的中东土豪，在前往马丘比丘的路上，全被一视同仁。荒原山岭里，沿山谷的一条险峻铁路是唯一的捷径。你也可以选择走印加古道，徒步4天3夜翻过这片大山，但是排队申请古道通行证，其难度不亚于在北京买车摇号。

那条天价铁路，被我戏称为“给秘鲁输血的大动脉”。短短一个半小时车程，却要花费起码400元人民币。当你乘飞机抵达秘鲁后，再坐火车、转巴士、徒步游玩马丘比丘的开销，可以买一部最新的华为手机。秘鲁人耸耸肩：“反正不论多贵，你们外国人都会买单的。”

这大概就是马丘比丘的魅力吧。提前3个月我抢到了门票，然后买好火车票，订好上山前最后一夜的客房，去完成人生心愿清单上一桩大事。

乘火车抵达热水镇，在这个好似珠峰大本营一样的旅客聚集地草草睡了一夜。次日一早，在太阳还没升起时就跑到大巴站排队，坐上第一班上山的车，这样才能赶在6点走进马丘比丘，欣赏这世界上很难见到的日出。

站在山坡上，身边是慵懒吃草的羊驼，前方的华纳比丘云雾缭绕，这一片连绵起伏的山脉，据说是印加人仰望天空的脸，而最高峰华纳比丘则是其鼻子。背倚华纳比丘这座大靠山，马丘比丘遗迹呈现在世人眼前。

很难想象，当印加人抛弃了这里，热带雨林层层叠叠覆盖了宫殿和庙宇，白人探险家第一次看到雨林里恢弘壮观的巨石建筑时，有多么震惊。1913年，美国《国家地理》杂志曾用了整个4月刊来介绍马丘比丘，这处遗址也因此受到了世人的广泛关注。

印加人认为，不该从大地上切削石料，因此从周围寻找分散的石块来建造城市。一些石头建筑连灰泥都没有使用，完全靠精确的切割堆砌完成，墙壁石块间的缝隙还不到1毫米宽。巨石建筑上覆盖的草编屋顶已经消失了，裸露的墙壁、街道和水井证明，这里曾经有人居住过。而最大最平整的石块用来修建祭坛，这也是遗迹最中心的地方。

考古学家试图挖掘马丘比丘的故事。他们推测，马丘比丘是印加贵族的乡间休养场所，因此这一大片石头建筑里有庞大的宫殿、供奉印加神祇的庙宇，以及其他供维护人员居住的房子。而更多人觉得，在人迹罕至的高山之巅修建如此壮观的祭坛和神庙，主要是为了宗教信仰。印加帝国的王公贵族，怎么会跋山涉水跑来这里，单纯只为了度假呢？

文明逝去后，没有人可以回答这个问题，只有山谷里的风吹过。

人们千里迢迢来朝拜马丘比丘，其实是为了探索南美大陆的文明。欧亚大陆的人们有着完整而有迹可循的发展历史，我们清楚地知道自己从哪里来，到哪里去。而印加，却是一个当多数人知道时就已经消失的文明。我们无法凭文字想象那个辉煌鼎盛的人类文明，只有亲眼看到才行。

的的喀喀湖的芦苇荡

这个湖的名字很有趣，当地人叫它“Titikaka”，是世界上海拔最高的淡水湖之一。的的喀喀湖的海拔有3850米，比拉萨还高，把这里称为南美的青藏高原，毫不为过。

据说，印加人的祖先来自的的喀喀湖上的一个小岛。他们从这里出发，上岸，从此他们的领地不再是一个小岛，而是一片包含安第斯山脉和南太平洋在内的巨大领土。

在的的喀喀湖的芦苇荡里，有一些漂浮的岛。人们砍下芦苇，编制成巨大的地毯，再在地毯上用芦苇搭出房子，用芦苇编出小舟，世世代代生活在水上。很难想象，在现代社会，还有人会过着没有水、电、网络的生活。

漂浮岛是一个明显的母系社会，家族里当家的妈妈膀大腰圆。这樣健康、益于生育的身材，被认为是最美的。女人们干农活、养娃，掌握财政大权。岛上的男人，身形瘦小，站在气场十足的女人身边，更像是随从。

高原的阳光刺眼，绝大多数游客来到这里，都要应对头晕恶心，甚至呕吐等高原反应。的的喀喀湖的湖水非常清澈，鱼也肥美。秘鲁的国菜“Ceviche”，就是酸柠檬汁鱼生。将粉色的淡水鳟鱼肉切块，拌上洋葱、柠檬汁和调料，配上南美的蒸红薯和特色大玉米粒，这道菜清爽鲜美的口感，让人可以暂时忘记高原反应的痛苦。

当地人为了缓解高原反应，会干嚼古柯叶。在秘鲁的大街小巷甚至酒店、机场，到处都可以看到古柯叶的身影，可是一旦离开南美，古柯（coca）就成了一种闻之色变的东西。古柯叶的主要作用是提取可卡因（cocaine），甚至可卡因这个词就是由古柯而来，但是在秘鲁，没有人把它当作毒品，古柯甚至比中国的槟榔还普通。

在这里，很多当地人习以为常的事情，我们却觉得是天方夜谭。

曾经的都城库斯科

在湖泊里，我们只能凭着当地的传说，想象印加祖先的勇猛;在雨林里，我们看着巨石废墟，想象印加举国祭祀的盛景，而印加的人民在哪儿呢？

我们来到秘鲁第二大城市库斯科，这里曾是印加的都城，其地位，相当于中国盛唐时代的长安，或者拜占庭帝国的君士坦丁堡。

在库斯科，人们可以清楚地辨认出当地人是殖民者后裔还是原住民。印加后裔往往穿着色彩艳丽的当地服装，扎两个长长的麻花辫，他们有着明显的黄皮肤、黑头发。

他们让我想到了拉萨转经的藏民，同样是生活在高原的民族，他们在血统和生活习惯上高度重合。有人曾经大胆推测：我们与南美的交流沟通，可能远远早于哥伦布发现新大陆，甚至南美原住民是亚洲人的祖先“移民”而来。

当地人贩售的印加传统手工艺品和服装中，最吸引人的自然是羊驼毛制品了。人们把羊驼毛织成长方形的毯子，在中间挖一个洞套在头上，就成了一种叫“蹦裘”的衣服。高原温差大，夜里蹦裘脱下来就可以当毯子盖，非常实用。

而今在库斯科的古城广场，还能感受到当年印加帝国的雄风：巨大的宫殿和城墙，十分恢弘大气。

不幸的是，西班牙侵略者把这里的文明一笔抹杀。曾经祭拜太阳神的地方，全部摆上了十字架，墙壁上绘满了耶稣救人的圣经故事。这里的人们在一代代之后，差不多忘了曾经的信仰。如今的南美，天主教是主流的信仰。

一种文明对另一种文明的侵略，是毁灭性的。侵略者修建的修道院、教堂，逐渐也成了库斯科历史的一部分。库斯科宫殿里印着太阳图腾的大门背后，挂着基督徒祷告用的玫瑰串珠。人们用西班牙语讨价还价，但再也没有人能听懂祭坛上法师念诵的印加古语了。

〔本刊责任编辑 马星星〕