Tersina shieh

太平洋最南部的两个葡萄酒产区以黑皮诺而闻名全球，但实际上，那里的葡萄品种可远远不止皮诺。现在，我终于有机会连续参观这两个产区了。让我感到高兴的是：这里远比我们大多数人想象的更加多样化！

中奥塔哥是新西兰最深入内陆的葡萄酒产区，由半大陆性气候主导。尽管其6个子产区：吉布斯、班诺克本、克伦威尔、本迪戈、瓦纳卡和亚历山德拉的距离都非常近，但由于被山脉隔开，各个子产区在温度、降雨量和日照时间上都有所不同。汤姆森酒庄（ Domaine Thomson）的葡萄园主管西蒙表示：中奥塔哥各子产区的黑皮诺风格不一，主要是由气候，而非土壤差异造成。

中奥塔哥的黑皮诺产量很大，但酒庄们也有意识地把它打造为多品种的产区。虽然大多数生产商还是最关注黑皮诺，但他们也在酿造不同风格的葡萄酒——果味馥郁的、口感易饮的、适龄饮用的、酒庄风格混酿、子产区特酿、单一园葡萄洒等等，免得产品变得同质化。让我印象非常深刻的是瓦利洒庄（ Valli Vineyard），因为它是唯一一家生产四种不同子产区葡萄洒的洒庄，包括吉布斯、班诺克本、本迪戈和北奥塔哥的新子产区怀塔基谷。吉布斯是最凉爽的产区，葡萄酒口感更加柔和，并带有细致的单宁。班诺克本气候相对温暖，因此葡萄酒的酒体更强劲，果味浓郁。本迪戈气温最高，葡萄园多处于海拔400米高处，葡萄藤最年轻，葡萄酒的风味与班诺克本相似，但是洒体结构较单薄，同时更加精致。怀塔基谷的葡萄酒带有海洋性特征，产区白天温差较小，葡萄酒充满果味，带有一丝土壤气息，单宁细腻。据酿酒师詹帕尔所说：每一个地块都有各自的风格，酒庄通过不同的酿造方式来表达出不同地块独特性。

毫无疑问，酿洒技术与葡萄洒的最终风格息息相关。瓦利洒庄用自家一部分产自吉布斯的葡萄来交换布恩洒庄（ Burn Cottage）产自克伦威尔的葡萄。布恩洒庄和瓦利洒庄的吉布斯顿园黑皮诺红葡萄酒有着一样的花香气息以及相似的口感，但却有更多的香料味道以及更加活泼的口感。这两种葡萄洒都有很强的陈年潜力。

其他著名的黑皮诺生产商有：生物动力生产商布恩酒庄、汤姆森酒庄、飞腾酒庄（ Felton Road）和瑞本酒庄（ Rippon），早期的开拓者查德农场酒庄（Chard Farm）、红石酒庄（ Rockburn）（2002年已更名）、米莎酒庄（Asia-handMisha's Vineyard）（一定去酒庄网站看看他们的“幸运数字8”）、杰出的困难山酒庄（ Mt Difficulty）（因为他们是该产区最大的生产商之一，晴天时从酒庄酒窖大门处看到的风景真是气势恢宏），以及夫妻经营的莫德酒庄（ Maude Wines）。这些酒庄一共酿造了约40款黑皮诺，每款酒的颜色都略有不同。爱之树酒庄（ Wooing Tree）也酿造了各种颜色的黑皮诺，从金色葡萄酒（仍属于白中黑起泡酒，是酒庄最畅销的酒款）到晚收桃红都有。

中奥塔哥不仅有黑皮诺，芳香的白葡萄酒在这里也很流行，几乎所有生产白葡萄酒的厂家都会酿造灰皮诺。瓦利酒庄酿造了一款很棒的灰皮诺橙酒，名叫“真正的麦考伊”（The Real McCoy），这款酒进行了21天的果皮浸渍以及12-13个月的中性桶陈酿。爱德华山酒庄（Mount Edward）因雷司令而出名，但也酿造绿维特利纳和白诗南。瑞本酒庄会推出奥斯特尼尔（ Ostenier）酿的酒，这是雷司令和西万尼的杂交品种。瑞本酒庄雷司令白葡萄洒和嘉美红葡萄酒只有在好的年份才会酿造。红石酒庄的斯考特·阿利普兰迪（Scott Aliprandi）正在尝试酿造西拉葡萄酒，他家的西拉产自皇后镇附近海拔最高的葡萄园之一。看到酿酒师们正在尝试各种各样的可能性，是一件很令人高興的事情。

中奥塔哥起伏的风景、崎岖的山脉、幽深的峡谷和镜像的湖泊是户外运动的天堂。皇后镇是去该产区的必经之路，这是个充满趣味与活力的城市。The Winery是新西兰一家规模较大的高品质葡萄酒体验店，通过店内的自助品酒机，你可以品尝超过80款新西兰葡萄酒，是个对比品鉴不同葡萄酒的好去处。认真的葡萄酒爱好者或许会想在克伦威尔产区呆几天，那里也是中奥塔哥的中心地带，参观酒庄很方便。克伦威尔的夜生活非常单调，但附近的班诺克本酒店是酿酒师们的常驻地。酒店的酒单很不错，可以找到新西兰本土还有国外的葡萄酒，连侍酒都是用惰性气体保护的Coravin开瓶器。