对勃艮第红酒有了确切的好感，源于前年在巴黎，画家蒋爷在他的府上招待我夜宴。那座优雅的顶楼公寓在凯旋门附近第十五区，据说有著200 年历史，往来无白丁，当然还有一些气味对路的人。

那天桌上布置着香水百合，桌布上撒着新鲜玫瑰花瓣。蒋爷开了1989 年的贵腐酒滴金——被誉为“甜酒中的爱马仕”，还有更为昂贵稀有的“亨利· 贾爷”。

“亨利· 贾爷”酒似天赐恩宠，将顶级黑皮诺的优点集于一身，细腻精致与醇厚有力兼备，丝绒质感，平衡凝缩，极尽感性之美。不过我只顾好喝，却不求甚解，有点辜负很可能是一期一会的好酒。回国后，我将滴金写成文字，却对“亨利· 贾爷”只字未提。后来才得知此款酒的不可多得，以致于“上海红酒教父”、葡园董事长阙光伦先生对蒋爷笑称，“这款酒给何菲喝浪费，应该让我去喝！”

亨利· 贾爷是勃艮第传奇酿酒师，他一向认为酿酒属于哲学范畴而非科学范畴。在权威网站评选的“全球最贵50 款葡萄酒榜单”中，贾爷遗作“李奇堡特级园”以每瓶1.5 万美元左右稳居榜首。就连法国最顶级的罗曼尼康帝酒园也只能屈居其后，虽然它获得酒评界的一致好评，在市面上也难得一见。亨利· 贾爷这位“勃艮第之神”自1995 年退休后便不再酿酒，2006 年84 岁的贾爷去世后，世上所存遗作逐年稀少，他虽有两位千金，却志不在此，都未继承他的衣钵。奇货可居，贾爷酒存世的已经不多，且不可再生，喝到就是缘分。我能跨越时空与它相遇，相信定然存有某种不能言说的必然。

后来我补习了少许勃艮第酒的功课，也喝了几个专场，对它有了一定的认知和心得。勃艮第是法国最古老的葡萄酒产区，随中世纪修道院的兴起而焕发无限生机。勃艮第酒有着崇高的土地精神，最大功臣是西多会的修士们。他们甚至用嘴来品尝土壤差异，将其精细界定划分，把风土的逻辑推向极致。

勃艮第红酒基本采用单一葡萄品种酿造，主要是黑皮诺，单宁不很强壮，酒体看似轻盈，却细腻雅艳，娇柔多变，知性闷骚，很有高级感，需要悉心体会侍奉。这种侍奉并非进醒酒器那么简单——事实上，一些勃艮第酒不需要进醒酒器，更不可摇晃，看似淑雅，却是有点作的——需适时卡住温度和时间品尝。拔出瓶塞，闻香，少量试饮，借此预判需要多久才能打开。这需要丰富的经验、感知与灵性，也需要该出手时就出手的胆识，才能既不唐突佳人，又行云流水般将佳人征服。

美国葡萄酒大师罗伯特· 帕克有个观点：一支完美的葡萄酒，最基本要满足两点——平衡和成熟。上等勃艮第红酒能将这两大特点淋漓发挥，且注入自己的特色，风土的多样性又令它变幻多端，耐人寻味。“伏旧园”的红酒是友人的深爱，我在葡园的比酒会上也屡次喝到，的确难忘，尤其某款蒋爷带来的1969 年的伏旧园，带着一点动物皮毛的骚味，有一点仙气和鬼气。

“伏旧园”是夜丘最大的特级园，是勃艮第教会葡萄园的经典代表，由法国修道士们最早建立，是唯一享受过军队致礼的葡萄园，在葡萄酒界享有尊贵地位。“伏旧园”在整个19 世纪是以酿制能轻易存放20 年以上的好酒著称，有着无数历史典故。目前0.5 平方千米左右的葡萄园为80 多个酒商所拥有，坡顶最佳，为教宗级；中坡其次，为主教级；下坡最次，为神父级，这也是价格与质量上的大致梯度。总体上说，“伏旧园”特级园的葡萄酒结构十分饱满，感性变化层层递进，色与味都优雅细致至极，入喉时丝般顺滑，舒适中带着干练和秩序感，有极强的久存潜力。待时机成熟，会迸发出惊人魅力，让勃艮第酒的气质灵魂大放异彩。

喝葡萄酒就是喝当年的阳光和气氛。即使是同一酒庄的同一品牌，也不会有一模一样的葡萄、一模一样的微风细雨的润泽，入口时的那一秒绝不会有相同时光，所以上乘葡萄酒感性灵变的特性与美妙智性女子相通，不是网红脸，不是傻白甜，而是工业化、规模化生产无法企及的微妙境界，其魅力如宇宙一样，妙在可以感知却难以捕捉的气息，妙在没有答案。

当然，勃艮第酒不能和波尔多的拉菲、拉图、木桐、玛歌等酒庄比名气，也不能与罗纳河谷的混酿“教皇新堡”比浓艳风骚，更不能提性价比，性价比是勃艮第酒的软肋，因为它们的确比较昂贵，却让人在猝不及防之际就已届澎湃，引发体感和情绪的重组，体会到一个无法言说的灵性世界。事后仍回味无穷，思念成殇，宛若在冷寂的流冰上，起爱恋的自燃。endprint