刘思怡 茅丹

【摘要】：民國时期是中国社会发展的一个特殊历史阶段，旗袍作为传统的满族服饰却在这一时期发展成为全国性的流行服饰。在新旧思想的碰撞和西方流行的影响下，旗袍缘饰从原本的奢华繁琐逐渐西化，变得越来越简洁。本文从去装饰化、西式花边的运用两个特点入手，结合当时的经济、社会、文化等背景，对民国时期旗袍缘饰的发展展开探讨。

【关键词】：旗袍；民国；旗袍缘饰

辛亥革命之后，旧的制度被破除，而新的制度又尚未建立。在这新旧文化碰撞的特殊时期，思想先进的女性为了自身的诉求而在服装上创造出了不少新潮流。受到西方审美的影响，女性的穿衣风格快速地向西方靠拢，自然和简约成了她们所崇尚的标准。

一、去装饰化

五四运动时期，女性受到新文化新思想的洗礼，向往平等、自由。她们的诉求延伸到了服装上，通过不断借鉴欧美、日本等先进国家的女性服装来表达自身独立的追求。此时，有一批留洋学生回到中国，受到过新式教育的女性开始穿着一种称之为“文明新装”的服饰，这种服饰很快在中国大小城市的学生中流行起来。

“文明新装”的很大一个特点就是去装饰化。它虽然是上袄下裙的形式，但它摒弃了宽大的衣身以及繁琐的装饰，以适应新时代的工作和生活，采用十分简洁的窄滚边和盘扣来装饰服装。这种朴素的风格和满清时期满是华丽镶边滚边的旗袍完全不同，女性穿着这种服装被认为是一种文明的体现。这种借鉴一直持续到了旗袍的再度兴起和流行。

民国初期的旗袍仍带有一些满族女袍的特点，大身宽松，但是已经减去了清末时期繁琐的装饰，顶多保留一两道窄花边。不久之后，旗袍的造型就开始变得合身。到了二十年代初期，旗袍的袖口变小，下摆长度到脚踝，整体风格更加简洁，有些旗袍甚至没有任何装饰。张爱玲在《更衣记》中是这样说的：“衣领矮了，袍身短了，装饰性质的镶滚也免了，改用盘花钮扣来代替，不久连钮扣也被摒弃了，改用揿扣。总之，这笔账完全是减法——所有的点缀品，无论有用没用，一概剔去”[1]。

到了三十年代，旗袍的造型都受到西方服饰的影响，样式更加富于变化，海派旗袍开始进入了黄金时期。旗袍的款式增多，领口袖口和大身都更加合体，下摆长度和领口高度的流行风向在不断变化着。流行高领的时候，即使在炎热的夏天，追求时髦的女性也要穿上领子高及耳垂的旗袍。三十年代末，西式剪裁越来越多运用在旗袍的制作中，出现了了胸省、腰省，旗袍更加合体。此时旗袍的装饰性大多通过新颖的面料来表现，拉链、按扣的运用使旗袍更加简洁。一道又一道繁复的边饰被摈弃，大多数旗袍仅使用一道窄的滚边，突出的是一种简洁的现代感，表达出自由、活力的感觉。（图1）

四十年代，由于连年战争使得社会动荡、经济萧条，给人们的生活带来了了极大改变。物资的匮乏使社会各界提倡起“旧衣运动”，此时流行的旗袍风格朴素，样式简单，衣长缩短、袖子变紧、衣领也变低了，到夏天甚至出现了无袖的旗袍。这一时期旗袍大多采用条纹、格子或是印花的面料，装饰上也讲究朴素，许多旗袍省去了镶边滚边，为了达到轻便舒适实穿的效果。

此后旗袍的边饰形式趋于固定，主要运用在领口、大襟、袖口、下摆等部位。边饰的材质大多以丝、棉或其他机织花边为主，宽度大多较窄，色彩上和大身的面料或是相近或是形成对比，以求达到整体的和谐。简洁的边饰既突出现代感，又能起到画龙点睛的作用，为广大女性所喜爱。

二、西式花边的运用

甲午战争以后，清政府放宽了对民间设厂的限制，谕令“多设织布、纺绸等局，广为制造”，民族工业，尤其是棉纺织业得到了迅速的发展，为今后各种机织花边在旗袍中的使用提供了条件。从清朝末期至民国初年，由机器制造的花边无论是在花色还是种类上的数量都急剧增加，在旗袍中使用各式机织花边逐渐形成一种流行。

除此之外，丝绸的织造也在这一时期得以机械化，旗袍的主要面料因此可以快速的生产出来，大大提高了旗袍的产出效率和数量。上海由于洋商、华商林立，对外贸易往来日渐频繁，富裕人口日益增加，加之地处江南的地理优势，有充分的原材料供给。到抗战前夕，上海丝绸工业已发展到480家，拥有织机7200台，占全国织机总数72%。[2]纺织业工业化的迅速发展，给旗袍缘饰材料提供了更多选择，使旗袍的发展有了更多的可能，这为海派旗袍的发展奠定了基础，使得上海在民国时期成为了全国引领旗袍流行的中心。

这一时期，各种机织花边被广泛运用到旗袍的设计中。上海的《良友》画报对于1932年旗袍是这样描述的：“整个旗袍的四周，这一年都加上了花边。花边运动盛行。”[3]其中，尤以能体现女性柔美的蕾丝花边最受欢迎，成为了民国时期海派旗袍的经典。图中民国第一美女影星胡蝶身着镶有宽蕾丝花边的旗袍，时髦又有女人味，凸显出优雅的气质。

小结：

在民国时期服装流行的特点和现代相同，都是以减少装饰作为新时代的象征。女性崇尚简洁的缘饰，因为那是新思想、新时代的象征，而繁复的“三镶五镶十八镶”代表了封建制度，应当废除。这更加证明了任何服装的形成和发展，都是有其历史、文化缘由的，服装流行的改变是当时人们对社会、文化的符号化的反映。

注释：

[1]张爱玲.流言[M].北京：北京十月文艺出版社，2012：20

[2]《上海丝绸志》编纂委员会.上海丝绸志[M].上海：上海社会科学院出版社，1998

[3]旗袍的旋律[J]， 良友. 上海. 1940，第150期，p.57

参考文献 ：

[1]张爱玲.流言[M].北京：北京十月文艺出版社，2012

[2]《上海丝绸志》编纂委员会.上海丝绸志[M].上海：上海社会科学院出版社，1998

[3]旗袍的旋律[J]， 良友. 上海. 1940，第150期