杨聃

Gorpcore证明了没什么比不时尚的衣服搭起来更时尚的假说。

“坏品位”的主旋律

如今时髦和土气的界限貌似不是靠穿搭，而是靠身材来划分的，看看被明星刷屏的腰包风潮吧，模特肯达尔·詹娜示范了各种花式背法。休闲紧身衣配仔裤，腰间侧挂着腰包，那条固定包包的皮带刚好做了仔裤的腰带，这在她的众多Look中算是最亲民的了，大部分人都能驾驭。如果换成Oversize西服套装和斜跨胸前的腰包，可就没那么好被效仿了，“粉丝”们纷纷自黑道：“肯达尔穿是潮流，我穿就是售票大姐。”这评价甚是中肯。

还记得2016年香奈儿秋冬秀上，就有把一些新款的包包肩带绑在腰带上的造型，颇有腰包道即视感。后来路易威登2017年男装秀上出现过斜肩挎的背法，那是和潮牌Supreme的合作款，也许因为是男装吧，休闲风格搭配下来，没觉得那只红色的腰包多么出挑。当Kenzo 2017秀场上，模特穿着颇具迪斯科风格的PVC连体裤工装，腰间微微发光的链子挂着一个扁平的包包时，时装编辑们纷纷感觉到大事不妙了。

毕竟，这件原本是上世纪80年代中期的“坏品位”产物有太多黑历史了。纽约设计师艾萨克·麦兹拉西（Isaac Mizrahi）曾说过：“美国游客在逛卢浮宫时必备的单品又回到嬉皮士的屁股上了。”在《宋飞正传》中，杰瑞对乔治说，他的腰包看起来就像那条腰带正在消化一头小动物。言外之意，它虽然实用但一点也不酷。直到莎拉·杰西卡·帕克在《欲望都市》里，穿着黑色短上衣露出腹部结实的线条，把古驰包挎在腰间的那一幕，才让腰包有了一丝丝时尚的味道。

最近两季，大部分设计师把腰包的设计升级了。莫斯奇诺的迷你包，大概只能放进去一支口红和一把钥匙，它最实用的功能是当腰带；Marni的双子腰包看起来容量不小，就是施医布道的感觉重了点；史黛拉·麦卡蒂尼倒是开创了把三个小包串联在一起的范本；洛杉矶小众品牌Vere Verto把麦卡蒂尼的方式增加了玩味性，它的组合里又是长方形又是圆形，还有不同颜色。

同时，社交网络上每一位博主都在不遗余力地教授“粉丝”如何避开搭配“雷区”，尽管有些腰包在三米开外看起来跟售票员的那款没啥区别。似乎这种“变废为宝”成了时尚的主旋律：先是巴黎世家推出了宜家蓝色购物袋同款包，虽然是小牛皮材质，可形态、颜色和大小都和宜家类似，一个卖4元，另一个却要1.4万元。还有香奈儿、古驰风靡夏天的“澡堂拖”，似乎都患了“Vetements后遗症”（Vetements DHL T恤案例）。

能让这款邋遢的男士背包成功摆脱装香烟的宿命，一方面要归功于街头风格与高级时尚产生了交集，另一方面也要感谢中性设计的大行其道。然而以腰包复兴为代表的Gorpcore， 则被认为是接下来两年时尚逃不开的主题。这个新词从3年前风靡的Normcore演变而來，Gorpcore（Gorp是登山用到的高热量零食，Core是核心）则指代户外实用风格。

这从2018年春夏系列和度假系列的新趋势就能看出端倪：廓形防风外套、凉鞋配筒袜，以及科技防水和潜水材料的使用，似乎都在满足外出野营和徒步登山的需求。事实上，灵感来自户外装备的设计这两年一直存在，巴黎世家去年就推出了“登山羽绒服”，以及Oversize羽绒背心，看起来有点像救生衣，说唱歌手A$AP Rocky是它的忠实拥趸。此外，普拉达的露营背包、Celiné的勃肯鞋、日本品牌Sacai与渡边淳弥和The North Face的联名设计款也算是Gorpcore的另一佐证。

对于这个5月份才出现的新名词，时尚界出现了两种对立的态度。一种认为Gorpcore的出现是对华丽无用的时尚予以反击。另一种则认为这种脑洞大开的想法看起来就是很丑啊，同时穿成这样也不是为了去露营，那穿它做什么？这似乎又回到了运动与时尚相爱相杀的历史溯源。

汤姆·范德比尔特在他的《运动鞋手册》一书中写道：“据统计，80%的人并不是在运动场合才穿运动鞋。人们穿着运动鞋去上班、去酒吧或是去健身，有人甚至收藏它们。这似乎成了身份的象征，并成了人们生活中的一部分，运动服紧随其后。”如今已经没人会质疑用一件空军夹克搭配爱马仕手袋，或者用滑板鞋来搭配高级定制了。既然已经有了一个发起于女性的紧身Athleisure瑜伽运动风，多一个发起于男性以户外为题的松垮Gorpcore也不为过。

不时尚的时尚

Gorpcore对一些人来说是混搭方式，对另一些更像是生活方式。

29岁的设计师贾斯汀·斯隆，穿着不那么引人注意，巴塔哥尼亚风格的夹克搭配李维斯牛仔裤，再踩上一双帆布鞋，如果天气热一点，他就换成尼龙短裤。“我承认自己深受格兰诺拉文化（Granola，有环保意识，重视有机生活和自然）的影响，但我喜欢穿这些衣服并不是想跟时尚绝缘，而是因为它们舒服，并且有些看不出品牌痕迹。”他这话听起来有点像之前流行的Normcore风格，因为拒绝消费主义而转投没有潮流标签的设计：石磨洗牛仔裤、纯棉T恤等，代表人物可以参考科幻作家威廉·吉布森小说《模式识别》里的女主角：“一件男孩风T恤，一件学校常见的校服式灰色V领套头衫，一件Oversized牛仔裤，所有商标都被拆掉了。”

品牌转售平台Grailed的总监劳伦斯·施洛斯曼指出，Gorpcore的确是Normcore风格的延伸。当纽约潮流发布公司K-Hole在2013年的一篇名为《年轻模式：一份关于自由的报告》中着重提到Normcore时，它受到的冷嘲热讽也不比现在的Gorpcore少。文章预测这种风格将要盛行的理由是：现在这个时代，生来就是个体的每个人，把太多精力放在了如何通过怪异的打扮和神秘感来标榜自我，以至于享受不到群体归属感所带来的快乐，Normcore则是一种趋向归属感的新状态。

事实上，Normcore的概念早在上世纪90年代初便开始渗透到时尚圈。有钱人不再一味追求高级定制，而开始穿和其他人一样的衣服。垃圾摇滚风潮也可以被看成Normcore的前世，姑娘们开始穿起邋遢夹克和男士工装靴。在爱马仕、吉尔·桑德、乔治·阿玛尼等品牌的2014秋冬秀场上，这些看似普通的衣服在浮夸耀眼的设计中突出重围。

后来，Normcore不仅被认为是一种时尚运动，甚至被认为是一种社会文化概念，《Dazed》网站总结，英国音乐唱作人海恩斯、加拿大歌手肖恩·尼古拉斯·萨维奇和乐队Fleetwood Mac的音乐听上去就很Normcore。然而，时尚评论人却认为这种时尚运动太不时尚了，“他们穿得太类似了，从背后看都无法分辨那是一个学艺术的孩子，或是中年男子，还是中美游客”。即便如此，也没能阻止这种风发展壮大。

有趣的是，类似矛盾在时尚的历史中无处不在，比如说连帽衫——这件现在被各大品牌当作“画板”的必备单品，其初衷简直是反时尚。上世纪70年代，纽约街头的涂鸦爱好者们在火车站、地铁站的墙壁上作画，为了躲避警察，他们中的大多数会选择穿连帽衫。同样是为了隐藏身份，需要在废弃停车场、游泳池和旧工厂游走的滑板运动员也是连帽衫的购买力。说唱开始流行的时候，歌手们的穿衣秘诀就是必备连帽衫，还要把头深深地藏在帽子里。1993年，Wu Tang Clan推出经典专辑《Enter the Wu-Tang》，封面上的连帽衫成了街头文化的符号。当扎克伯格穿着他的连帽衫为脸书路演的时候，连帽衫与街头小混混对等的“以貌取人”黑历史彻底结束了。

张扬的“不张扬的连帽衫”，平庸的“不平庸的Normcore”，不时尚的“时尚态度Gorpcore”——就像極简主义艺术家索尔·蒂维特（Sol Dewitt）说过的，“因为每个年代都在以他自己的方式更新换代，而总有一种对于‘标准的反抗”。