佚名

Debra和李志延，两人是同期（2008年）考出的葡萄酒大师，又都常驻中国香港。媒体习惯称Debra是亚洲第一位葡萄酒大师，李志延是全球第一位亚裔葡萄酒大师。

一直到杰西丝·罗宾逊（世界三大葡萄酒品酒师之一，有“葡萄酒界第一夫人之称”）出现之前，当代葡萄酒品鉴向来是被男性垄断的天下，更不用说是男权主义牢牢扎根的亚洲。而从男女生理特征来看，这样的状态并不合理，大量研究发现，就葡萄酒鉴赏所依赖的嗅觉和味觉两方面，女性远比男性敏锐，更能分辨出细腻的差别。全世界范围内目前拥有304位葡萄酒大师，其中90位是女性。据说，这也是世界上通过率最低的考试。从1990年到2000年，有266人参加考试，成功的只有85人。若非辭掉本职工作全身心投入，真的很难成功；而且葡萄酒的世界需要时间、精力、视野和味蕾，需要随时飞到波尔多、勃艮第、托斯卡纳，来一次说走就走的旅行，研究当地的风土，品尝对于很多人来说可能一辈子都无法承受的名庄酒，这是获得这个头衔必要的奢侈。

这两位女性葡萄酒大师有着完全不同的演讲风格和个人魅力。李志延静如处子，严肃内敛，如学者般严谨地阐述葡萄酒里的科学，并创造了属于亚洲人自己的葡萄酒语言；Debra动如脱兔，热情奔放，用寓教于乐的形式做了大量的葡萄酒文化普及，她更像是个能和粉丝打成一片的娱乐明星，时不时脱口而出：“嘿！那穿着夏威夷草裙的男人像不像长相思葡萄酒？我家那只猫叫Musigny（勃艮第第一村庄）！”两人共同的导师Patrick Farrell说道，虽然她们性格不同，但有共同点：聪明，勤奋，专注，有悟性，更重要的是对梦想很执着。

更有意思的是，两人都把自己比作是一杯来自勃艮第的黑品诺。葡萄酒的美不就在于它的仁者见仁和不可预知吗？即使同为勃艮第黑品诺，也拥有李志延和Debra两种截然不同的味道。

李志延把自己比作是一杯来自勃艮第的黑品诺，一开始让人觉得轻柔，轻柔到让人费解，但柔软的背后却藏着一股难以撼动的力量，那是一份对理想和信念的坚定和忠诚。

女神总不是那么接地气，更何况她是李志延，全球第一个长着东方面孔的葡萄酒大师。李志延的故事全藏在她那双眼睛里，明亮，坚毅，充满智慧的灵动，似乎每一秒都在思考，却又透出一种令人难以琢磨的距离感。

女神有多美？今年46岁的她曾和跳水皇后郭晶晶一起为雅诗兰黛的眼霜代言。但不是所有的人都喜欢她，说得再不客气些，很多人都不怎么喜欢她，尤其是她的性格，觉得她有些“复杂、世故且严肃”。这或许要从她的童年说起。

李志延是美籍韩裔，出生在首尔，在很小的时候就随着父母移民美国。她的成长和多数活跃于西方社会的亚裔精英很相似，没有根基，也没有显赫的家室，只能靠着努力读书奋斗出一片天来。终于，她考进了哈佛。

葡萄酒对于她的童年、青少年来说都是个遥远而模糊的影子，直到有一天，她作为交换生在英国牛津大学待了一年。牛津让人着迷的，除了那些古老而伟岸的巴洛克建筑，还有藏匿于其地下的巨大酒窖。酒窖有多老，这里面的酒就有多少岁。牛津的教授有一个特别的福利，可以以较低的价格购入那些昂贵的葡萄酒。于是，能参加教授举办的葡萄酒晚宴成为牛津学子最大的期待之一。

那天晚上，李志延清楚地记得，那是她平生第一次接触那些所谓的绝世佳酿。

“我当时被震撼了。一款酒竟然可以有那么多充满层次的味道，这种感觉就像是为本来平淡到寡味的英国菜注入了迷人的香料，瞬间鲜活起来。”她回忆道。

后面的故事不用说也能猜到，葡萄酒从此成了她的挚爱。但长期以来，葡萄酒都是欧洲人的天下。通过奋斗改变命运在这块讲求历史和血统的大陆似乎不怎么行得通。

“他们觉得我来自一个没有葡萄酒传统的家庭，抑或说，没有葡萄酒历史的国度，根本就没有资格评判他们的酒，尤其是那些充满历史的老酒。”李志延说。

成为葡萄酒大师是对自己，也是对这些欧洲人最好的证明。

考取葡萄酒大师是一场马拉松式的角逐，对于已为人妻、为人母的李志延来说，困难是加倍的。她感叹，最难的大概是2003年，那时她和投身金融业的老公已定居在香港，四个孩子都还小，最大的不到6岁。女神的每一天都是在品酒、写论文、查资料，交杂着换尿布、做饭和孩子们的哭天抢地中度过的。2005年，她考试失利了。

“毅然决然的心和丈夫的支持是我最大的动力。我曾告诉自己，你可以输但不能放弃，放弃意味着你根本就没有尽全力。”李志延说道。

3年后，她成功了。

生活中，我们孜孜不倦在追求的，往往是自己不曾拥有的那块空白。虽然不知道李志延努力的动力是什么，但从表面的人生轨迹看，她一直想往高处攀登。“葡萄酒的确可以给你的人生带来快乐，但生活中有太多东西远比它重要。你应该把它看成是一种奢侈品，那是一种坐拥家庭、财富和健康之后才去追逐的东西。”

女神觉得自己是个严谨的学者，根本无力招架那些通过电视学习葡萄酒的观众：“他们排斥复杂，总想着要我给出一个简单、直白而快速的答案。这让我非常不自在。”

李志延主要活跃在香港，她在中国内地的影响力得益于两本被翻译成中文的著作《东品西酿》和《东膳西酿》。两本书里，她史无前例地创造了属于亚洲人自己的品酒语言及餐酒搭配系统，尽管这些在全球范围内饱受争议。

即使成为葡萄酒大师，也无法改变欧美人对亚洲面孔的偏见，这让李志延萌发了一种强烈的意愿：用亚洲人自己的方式去思考葡萄酒，去传达一种真正意义上的文化自信。这份独立与自主才能帮助亚洲人融入葡萄酒的世界，而非游走在边缘。

在《东品西酿》中，她把那些西方的品酒词进行了本土化，开创了一门由亚洲食材主导的葡萄酒语言。举例来说，西方酒评家经常用雪松、黑加仑、薄荷、烟草来形容赤霞珠，她却用干菇、红枣、青椒和绿茶叶；西方喜欢用覆盆子、车厘子、紫罗兰来形容黑品诺的香气，她把这些“翻译”成杨梅、泰国茉莉和枸杞；白葡萄酒也一样，以芳香的赛美容为例，西方喜欢用柑橘、香草、杏子来描述，她则“翻译”成杨桃、竹笋、白芝麻和蟠桃，霞多丽里面的矿物味，她直接“翻译”成海带。

这样的创举将李志延推上了一个尴尬的位置。西方的主流声音认为，这些所谓的本土化根本就是牵强附会，哗众取宠；更有人认为这根本就是一种商业概念炒作。

但在中国，很多葡萄酒爱好者却为她拍手喝彩。

“或许欧洲人无法理解。但我的本意从来就没有想去取代现有的品酒词，只是希望让全球的葡萄酒语言更加多元和全面。更何况，这些品酒词并非凭空捏造，而是基于我非常严谨的研究和分析。”李志延解释道。

李志延的一个拥趸说：“我无法判断她的形容对不对。但最起码，这给了我一定的自信与勇气去接触葡萄酒。这辈子都没吃过黑加仑，你让我怎么从红酒中闻到它的味道。”

从蓝莓到红枣，从紫罗兰到泰国茉莉，这其中到底经历了怎样的过程？李志延从600种基本的亚洲食材开始，去寻找它们在葡萄酒中相对应的香气。渐渐地，她发现这其中有很多香气是高度相似的，比如松露和木鱼花、紫罗兰和茉莉花、荔枝和龙眼。但她也承认，并不是所有的香气都能本土化，比如酒评家们会用brioche（一种奶油面包卷）来形容有年纪的香槟或是勃艮第白葡萄酒中特有的烘烤香气。她对于自己的这套品酒词充满信心，正联络WSET（英国葡萄酒及烈酒教育基金会），希望它们能纳入国际通行的考试用词。

她的另一本讨论亚洲餐配酒的《东膳西酿》可就没那么好运了。虽然李志延谦虚地表示，餐酒搭配从来就没有标准答案，但书里牵涉到大量的中餐，很多中国人并不买账，觉得李志延最多也就在韩国菜配酒上有发言权，但讨论中国菜似乎并不够格。

女神从来没有公开回应过这些非议，但曾经强调，自己在法国蓝带餐饮学院受过专业培训，对日本清酒的研究也颇有造诣，拿到了清酒大师侍酒师的从业资质。

“我在这本书里并不是仅仅提供黑品诺配北京烤鸭的配餐建议，更多的是去分析食物背后的味觉结构，引导读者自己去寻找答案。”李志延说。

李志延为了写这本书，先后拜访了亚洲十大美食之都，包括上海、北京、香港、台北、首尔、新加坡、曼谷、吉隆坡和孟买。每个城市，她都停留了一个月去深入当地厨房，寻访当地名厨。书里，她对所有的食物进行酸、甜、苦、鲜、油、肥六方面的打分，再将其和葡萄酒中的单宁、酸度和酒体进行配对，从而寻求一种和谐。

客观来说，她这本书的一大贡献是填补了世界范围内对“鲜”这个味道的阐述和分析的空白。毕竟，这个味觉只存在于亚洲菜系里，连英文的翻译都是照搬日文“umami”。

她在书中写到，存在于食物里的鲜味自身就很细腻轻柔，并且会带出葡萄酒里那种又咸又苦又带有泥土气息的味道，因而在搭配的时候要格外小心，尽量选取同样细致柔和丝滑的葡萄酒。

李志延透露，她正着手创作自己的第三本书，名字暂定为“The Growth and History of Fine Wine”。这次，她将目光对准了中国的高端精品酒市场，探讨其过去30年来的演变和发展。她认为，未来拉菲、拉图这些名庄酒会在商务宴请中逐渐取代燕鲍翅和茅台的地位，毕竟人人都想表现自己的好品味。这也会带来连带效应，中国人谈生意的氛围和节奏会逐渐改变，从原先的干杯醉倒发展为一种更为平缓却又复杂的氛围。

亚洲第一位葡萄酒大师Debra Meiburg把自己比作是一杯来自勃艮第的黑品诺，调皮而灵动的果香里混合着一丝性感的挑逗，但骨子里却蕴含着一股强大到难以撼动的能量。

“看，这就是雷司令的特征，香气温婉娇柔，但内在的骨架却是个十足刚毅的男人。”她拿起一杯酒边喝边说。

Debra就是那么特别。她散发出的性感令男人着迷，又不让女人讨厌，还成功地挑逗了中国人的葡萄酒味蕾。她是那么地接地气，上海近十万辆出租车上都曾循环播放她的葡萄酒教学视频“品尝葡萄酒”。

“我影响了所有的出租车司机！”很难相信眼前这个优雅、自信又爽朗的女人已过了50岁。紧绷的皮肤，曼妙的身材，清澈的眼神让她看上去最多三十來岁。看来，红酒驻颜并不是个传说。

视频是免费的，可听她一个半小时的葡萄酒课要花差不多2000元人民币。即使是这样，每堂课都会被抢售一空，学生里的绝大部分是听不懂她英语的中国人。

上过她一次课之后，我明白，Debra靠的不是语言。

整堂课就像是一台由她导演的舞台剧，舞台中央放着她准备的各种各样看上去和葡萄酒无关的道具，国王的权杖，皇后的后冠，一条跳芭蕾舞时穿的蓬蓬裙。

开始讲白葡萄酒雷司令的时候，Debra请了个魁梧的男同学上台，把那条蓬蓬裙套在了他身上。当介绍长相思时，她又给两个学生穿上了夏威夷草裙，用来解释这种白葡萄酒独有的青草香气。

话题转到经典的波尔多，她请了一男一女上台，一个手持权杖，一个戴上后冠：“这位同学就像是拉图庄，阳刚，充满力量！那位女同学就像是玛歌庄，高雅而温柔。”

当学生们向她抱怨，法国一些子产区的名字及其酒多变的风格太难记时，她说：“请你们记住我家里的三只猫，其中有两只是母的，一只叫Musigny （勃艮第东部的一个村庄，以出产酒体轻、颜色浅的黑品诺而出名），另一只叫Beaujolais（勃艮第南部产区，以出产容易入口的佳美葡萄酒而出名）。”她可不是打比方，她真有三只领养的猫！

在男性占主导的葡萄酒世界，Debra凭借女性的身份，意外地获得了一席之地。

“女人不太容易让人有距离感。学生们有不懂的都愿意问我，尤其是男生，爱面子的他们可不愿意在同性面前展现出他们的弱势。”

她不认为自己是个葡萄酒讲师，而是个兼职做教育的葡萄酒玩家。

“葡萄酒本来就是好玩的、好喝的，干吗把它搞得那么严肃，遥不可及！我人生最大的快乐和追求就是把这种文化去精英化。”

但她考取“葡萄酒大师”这个学位，一点也不好玩。从2002年开始，她花了整整6年考取了葡萄酒大师，通过了号称世界上最残酷的考试之一。

考试分为理论、品酒和论文三大部分。理论考试，主要考核学生对于酒庄、葡萄园管理及酿酒技术的掌握。虽然Debra谦虚地说，这部分能顺利通过大大出乎她的意料之外，但翻看她的履历，通过是必然。

Debra出生于美国著名的葡萄酒产区Sonoma，家里拥有一个小型的酒庄。长大后，她还去智利采收葡萄，去波尔多学习剪枝，去南非学习酿酒，在美国纽约附近的手指湖产区管理酒窖。

为期4天的品酒考试如地狱一般恐怖，每天12杯酒，4天48杯。每杯酒，Debra都被要求在10分钟内准确地写出产地、酿酒技术、葡萄品种、陈酿时间及其市场表现。

“这意味着我只有30秒的时间去寻找答案，1分钟去判断，剩余的时间就是拼命地写，不然绝对来不及。我有一半靠猜，这样紧迫的品酒真不舒服。”

最终，她的一篇名为“中国内地和香港葡萄酒教育市场比较分析”的论文为这6年画上了句号。之所以选择这个角度是因为Debra于26年前跟着她的老公移居并长住香港，一直活跃于中国葡萄酒领域，对两地市场非常的熟悉。

这篇论文之后，Debra深受启发，出版了一系列有中国视角的葡萄酒市场分析报告，包括《上海葡萄酒行业指南》。

一个老外凭什么代表中国视角？业内有很多人是不屑的。毕竟有太多来到中国的所谓国际葡萄酒大师，摆着一副高尚文化传教士的姿态。他们一方面对中国味蕾、国产酒和消费市场高谈阔论，一方面却根本不愿意也不屑于去观察和了解这方土地和人。

“上海快要追上香港了，这里的文化更包容，也更具有开拓精神。”

她认为，土地面积紧张是香港葡萄酒发展的一处硬伤，寸土寸金所带来的高运营成本必然导致相对保守的市场。几个月前，她在上海竟然发现有一家店专卖南非的酒，这在香港是无法想象的。

然而，无论是香港还是内地，中餐与葡萄酒的困难融合才是阻碍葡萄酒发展的最大障碍。

“葡萄酒和美食是相互依存的，两者唯有在一起，才能迸发出火花，创造出第三维度的味觉享受。”Debra希望能有所突破，但眼前的问题很棘手。

在西餐的宴席中，海鲜因为相对清淡，基本上都搭配着白葡萄酒在上半场上场，这样才不会抢了口味较重的肉食和红酒的味道。但中餐里，海鲜，像蒸鱼、炸虾多数以热菜、大菜的姿态在后半场上场。

“你让中国人怎么习惯边吃热的鱼肉边喝冰过的白葡萄酒呢，这太奇怪了！”Debra的一番话让很多国人感同身受。

西餐，一道菜配一杯酒。一桌中餐，单是开胃菜就可能同时有七八道在桌上，味道还各不一样。要是按西餐的逻辑，一场中式宴席最起码要20款酒。

Debra的解决方案是求同存异：“你就挑一瓶酒去配一道最爱的菜，其他的照旧，该喝茶还是喝茶。举个例子，当鲜美的鲍鱼上桌，那代表是时候开一瓶勃艮第了。”

Debra曾经和朋友一起做过一场勃艮第特級庄的垂直品鉴。每一瓶酒代表它们各自的出生年份，跨度从1955年到1990年。

在Debra看来，葡萄酒创造出了一种融合历史、文化、地理和科学的美的享受。有机会的话，应该尝遍世界每个产区；如果觉得味道不好，等上个十年，再尝一次，或许又是新的惊艳。