周莹

经济探底的洗礼以及电商网站的夹击，终结了人们爆买奢侈品的豪情，奥特莱斯日益成为与专卖店、百货公司并驾齐驱的奢侈品零售渠道。买家以白菜价淘到“高性价比”奢侈品的胃口越来越大，比斯特购物村每平方英尺2000英镑的销售额秒杀英国购物中心300英镑的销售均值。洞悉这一欲望的高端百货商和地产运营商，纷纷在关闭正价店的同时，逆势增开运营成本低、盈利能力高的“低阶折扣版”门店，收割消费行为截然不同的千禧一代，实现盈利最大化。

尽管在渠道商一方，折扣店和正价店的业务不会互相侵蚀，还会互相引流，让顾客一次逛个够本；但在奢侈品牌一方，打折求售和维护品牌则是两难之选。折扣店路线固然可以立竿见影地消化库存，但当季新品以越来越快的速度向折扣店转移，也令品牌溢价折损的疑问如影随形。曾畅饮这剂“甜蜜毒药”的轻奢品牌Coach和Michael Kors，之后都有因折扣泛滥而销售骤跌、利润率缩水的伤痛。

品质出众，稀有专享，从来就是奢侈品的标签，也是消费者愿意支付高溢价的根本所在。折扣模式盛行的后危机时代，如何平衡稀有专享和短期利益之间的跷跷板，关乎奢侈品牌能否维系其传统的高价游戏。

80欧元的阿玛尼（Giorgio Armani）真丝短裙。

90欧元的杰尼亚（Zegna）衬衣。

100欧元的普拉达（Prada）墨镜。

160欧元的Tod's经典豆豆鞋。

250欧元的芬迪（Fendi）手袋。

在距离意大利佛罗伦萨不过30分钟车程的折扣村The Mall里，来自中国的游客往往被那些动辄不过国内价格三四折的意大利出品“秒杀”，以最快的速度付款、打包，然后拎着大包小包赶赴下一个品牌。……