赵巾慈

伦敦男装正在经历一番严峻的思考。

作为2016秋冬季长达两个月的时装周“马拉松”第一站，从不按套路出牌的伦敦男装周这一次却呈现出清晰并带有指向性的潜台词：军事、黑暗、享乐和多元化。

这不难理解。时尚反映着世界，也对周围环境发出回响。无论是受到巴黎恐怖事件还是受土耳其击落俄罗斯战机甚至是中国天津爆炸、雾霾等事件和因素的影响，全球范围内不断涌起的黑暗，让设计师在创作中自然而然地想到了一个词“自我保护”。

的确，保护自己不受黑暗侵袭至关重要。

这一设计意图被伦敦男装周的设计师机智地反应到了2016秋冬系列之中，从而唤起人们的危险防护意识。

Craig Green的犀利制服可能是最直观和激进的表达。作为伦敦时装创意的标杆人物，Green这一次将自己一直以来偏好的大主题—保护，以更为具象化的“社会收容机构的制服”呈现。那些诡异的系带犹如病毒般缠绕于身，不惜将服装的实用性推到了弃置衣物的临界点，但却清晰地表达了一个观点—要与黑暗抗争到底。

擅于从世界各地军队后勤装备获取灵感的设计师Christopher Raeburn，当然也不会放弃这一契机。在其个人品牌的最新系列中，他借鉴了德国军队的Schneetarn图案，那些零碎的迷彩图案以雪花或雨滴的形状出现在模特的夹克和裤子上，让这一次的军旅风更加有趣和新潮。

而作为英国经典品牌的Burberry，则以更加稳妥的方式回应了这一趋势。创意总监Christopher Bailey并没有刻意强调时事带来的影响，那些看似毫无新意的战壕风衣、军官大衣和双排扣海军斗篷，不过是品牌军装传统优势的自然发挥，却恰巧满足了男性心中的那一处“军事基地”。

如果说军事主题带来的是黑暗色彩，那么另一趋势—享乐主义，则表达的是积极乐观。

其中，最值得一提的是J.W.Anderson。作为2015年度时尚界最受关注的设计师，Jonathan Anderson又一次展现了他的先锋意识—与同性恋交友应用程序“Grindr”合作直播时装秀，让那些流连于夜店的年轻玩家们也参与到这场嬉闹般的时装讨论中。而在设计方面，纯真的卡通形象和轻快的色彩，正表达了这些走在时尚最前端的年轻群体不甘束缚、追求“差异化”的心态。

而James Long的男装像是一场大Party，不仅包含了致幻锐舞、闪光、街头等系列，还将田径服、棒球服、牛仔夹克等款式用肆意凌乱的面料与亮片重新组合，为品牌带来了极高的辨识度。

Moschino则抓出了狂欢般的色彩，让享乐的姿态达到了高潮。就像一场3D版的卡通片，在这一系列色彩饱和度极高的男装中，创意总监Jeremy Scott用画笔线条代替了真实的褶皱，营造出让人震撼的视错效果。与此同时，他还采用了英国朋克党派般无政府状态设计方式，比如，那些“溢”到模特头发和靴子上的油漆等。这不得不让人感叹，Scott实在是太懂得如何让消费者欢乐了。

不过最令人感到欣慰的是，在2016秋冬系列中，尽管有不少设计师在享乐主义趋势下肆无忌惮地发挥想象，甚至是将历史、浪漫与科学等不同领域的元素“混搭”在一起，但前几季被玩得过火的女性化元素却悄然不见，让男装终于回归正轨，也更加成熟。

比如，一向以活力充沛的“男孩气”著称的中国品牌Xander Zhou，这一次却从格局更大的“多元化”世界观入手。设计师周翔宇甚至将视线从男装的狭小视野中移开，以一种巧妙的方式—以一抹色彩或元素用以调剂循规蹈矩的正装，似乎是对传统男权社会的挑战。而将不同面料的交错重叠和风格混杂在一起，也展现了设计师协调把控的能力。

正如伦敦男装周主席Dylan Jones在开幕式所言：“这一次，我们吸引了170位设计师注册、数个新秀场开始启用，一切都将在‘世界上最伟大的时装之都里上演。”这个最年轻时装周的日渐成熟，也让设计师迈向了一个新的高度。