沈嘉禄

前不久去韩国济州岛参加一个文化活动，给我印象最深刻的是去龙头岩看海女潜海。

千百年来，与朝鲜半岛相隔不到一百公里的济州岛处于一种相对封闭、自给自足的农耕社会。济州岛不仅拥有独特的海岛风光，还传承了古耽罗王国独特的民俗文化，素有“韩国的夏威夷”之称，该岛的旅游业和水产业在韩国有着举足轻重的地位。也许正因如此，岛上还谨慎地保留着一些农耕文明的风俗，比如男人在家庭中拥有绝对权威，在男人招待客人时，女人是绝对不能上桌的。我常常在餐厅里看到年轻恋人在角落里亲热，总是女孩子喂男孩子吃的，韩国的男孩子都被宠坏了。在马路上或超市里，女人总是大包小包，或照看孩子，而男人却两手空空，一副悠哉游哉的爷们派头。而在生产环节，也可以看到母系社会的痕迹，外出谋生主要靠妇女，重体力劳动也常常由女性来承担，海女就是这个风俗的活化石。

龙头岩是由韩国最高峰汉拿山火山口喷出的熔岩在海上凝结成龙头模样的岩石，民间故事里说，这是潜龙因触怒天神而化为岩石。龙头岩的顶端恰如仰天长啸的龙头，嶙峋峻峭，面目狰狞，如果在夜间突然被你看到的话，肯定会吓得不轻。但韩国人非常敬重它，视之为济州岛旅游业的图腾。在这里还有一处海女雕像，类似美人鱼，是当地政府为制造卖点而建造的，也为海女这一渔民生态留下一个印记。

所谓海女，是指潜入海滩打捞海参、海葵、海胆、鲍鱼等海产品的渔家女孩。小时候听到一曲《潜海姑娘》，为优美的旋律所感动，同名电影中的潜海姑娘个个美若天仙，在碧波里翻滚的姿态也如美人鱼一般性感十足，但现实生活中的潜海姑娘干的则是既辛苦又危险的活。现在，济州岛上的海女已经老了，有的甚至接近六十岁了，还每天坚持下海采集。

我们踏访龙头岩的那天正巧下着大雨，风势也相当猛，走到岸边，一派惊涛拍岸的气势。天气如此恶劣，海女们还下海吗？韩国政府出于保持和有序利用海洋资源的考虑，不允许海女们使用氧气罐，所以她们只能靠经验与海浪周旋。只见几位大妈级海女将黑色的橡胶潜水服套上，再戴上潜水镜，腰间系上用葫芦做的漂网袋，一步步走到浅水区，然后找到一块合适的礁石，爬上去，深深地吸一口气，一个扎猛子潜下去。

据韩国朋友介绍，三十多年前，海女们还都是赤裸着上身下海的，后来怕影响游客观瞻吧，就着令她们穿戴比较先进的装备啦。但艰辛程度没有因此有太大改变，她们一直要潜到十多米深的海底，用铁钩子、铁镰刀从尖锐如刀锋的礁缝中挖出海参、海葵，两三分钟后上浮，将海产品放入漂网袋内，准备再次深潜。

海边风急浪高，在即使在夏季，海水依然很冷，所以劳作一段时间后她们就上岸了，钻入岸边狭窄的岩洞里换好衣服。再将捞上来的海产品养在塑料箱子里，卖给游客。

在海滩边地势稍高的地方，有三五个海女在做露天生意。海鲜都是当场活剖生吃的，海女熟飞快地操作着，开膛剖肚，然后切片，跟上辣椒酱和大蒜片。切了片的海参、海葵看上去嫩滑无比，其实老韧得很，如同嚼咬橡皮轮胎。但韩国人就喜欢享受海鲜与牙齿的对抗性游戏。还有生吃章鱼（八爪鱼）的，章鱼还在碗里蠕动呢，韩国人抓起来在辣椒酱里一蘸，就塞进嘴里，章鱼知道死期已至，拼命地挣扎，在吃客的脸上乱抓一气，但最终还是成了美味。海参、海葵的肠子腥味很重，照中国人话说就是“下水”，但海女们却不舍得抛弃，趁游客不注意就塞进嘴里，看她们嚼得津津有味，我既报以微笑，又感到一丝凄惶。

一只海参，一只海葵，索价35000韩币，相当于350元人民币，不便宜。但海女们说：吃吧，现在的年轻女孩谁还愿意干这份活啊？