文/雷辉志



头碗 内心的一道相思菜

文/雷辉志

「人生幸福，无非四件事：一是睡在自家床上；二是吃父母做的饭菜；三是听爱人讲情话；四是跟孩子做游戏。」关于幸福，林语堂如是说。对于漂泊在外或定居他乡的游子而言，记忆中的家乡味道，就是幸福的滋味。

我虽生在四川，但很小就跟随家人来到了北方，早已认他乡作故乡，觉得最好吃的是饺子、包子、馅饼这些带馅儿的面点。而父母、奶奶都是地道的四川人，在主食上虽能接受北方的面食，但做菜方面却固执地保持了四川风格。而我对于自家餐桌上的回锅肉、粉蒸肉和扣肉等并无好感，觉得太过油腻，从此暗下决心，以后有了自己的家，我家餐桌上永远不许出现这几样菜。但是，在我心怀抵触的川菜中，过年才能吃到的头碗却是个例外。

过年的时候，爸爸总要写一个年饭菜肴清单，贴在厨房门上，除夕那天按照清单一样样把菜做出来，而每年写在第一位的总是头碗。

平时很少炸东西吃，但春节前必有一天，家里要“大动干戈”炸上一盆鱼块、排骨、肉丸等等，其中一半是做头碗的酥肉。

做酥肉的食材选用肥瘦相间的猪前夹，这里的肥肉部分不像五花肉那么多，白色的肥肉像大理石花纹一样分布在红色的瘦肉里。妈妈把前夹肉切成拳头大小的块，用盐、酒腌上，再用鸡蛋清将面粉、淀粉调成糊，待用。

炸肉要两人配合，难得爸爸妈妈一起下厨房。为了散油烟，厨房窗户大开，待油冒了热气，妈妈就把腌好的肉在糊中挂浆，一块块放入油锅中。……